Купить саженцы роз в питомнике очень просто. Достаточно приехать по указанному адресу и выбрать из всего разнообразия понравившиеся сорта. Оплата за выбранный товар, как правило, возможна как наличными, так и по карте.
Почти на всех сайтах питомников и интернет-магазинов уже доступен к заказу Каталог роз Весна 2019.
Цена на саженцы розы в разных питомниках может отличаться, поэтому ее нужно уточнять на месте, либо предварительно позвонив по телефону, указанному выше. Также стоимость цветов обычно указана на официальном сайте питомника. Там же вы можете посмотреть все предлагаемые сорта роз с фото и характеристиками и, не торопясь, выбрать нужный вам вариант.
Саженцы розы из питомника сопровождаются документами о соответствии сорту, что подтверждает хорошее качество посадочного материала.
Почти все питомники, в которых можно купить розы для посадки, предоставляют услуги по доставке саженцев: курьером до места, самовывоз, отправка почтой или транспортной компанией. Пожалуйста, уточняйте информацию о доставке заранее.
Если в ближайшем питомнике нет нужного посадочного материала, можно заказать розы в интернет-магазине с доставкой почтой или транспортной компанией.
Если хотите купить саженцы роз недорого, то приобретайте их в конце сезона продаж, обычно в это время скидки до 50%.
Очень надеемся, что мы помогли найти вам подходящий питомник роз, в котором вы приобретете нужный вам посадочный материал.
Как выбрать саженец розы правильно
Какие саженцы лучше покупать — с открытой корневой системой, в пластиковых пакетах и коробках или в контейнере? В принципе все они хороши, но есть свои тонкости в посадке.
Саженец желательно выбирать одно- или двухгодичный. У него должно быть 2-3 одревесневших стебля темно-зеленого цвета (без пятен и повреждений) со спящими почками и развитую корневую систему с эластичными корнями. В этом возрасте у розы корневая шейка диаметром около 1 см. Цветы, плоды, листья на саженце должны быть обрезаны.
Хороший вариант приобретения саженца розы в контейнере — при транспортировке снижается риск травмировать корневую систему растения. Но цена на такое растение в два-три раза дороже, чем на саженец с открытыми корнями.
В контейнерах продаются розы, которые были в них выращены или пересажены. Если при извлечении саженца из емкости увидите грунт, оплетенный корнями – значит, роза выросла в этом контейнере. Если же земляной ком будет разрушаться – растение не так давно было пересажено. В таком случае на клумбу розу следует «переселять» как саженец с открытой корневой системой.
Саженцы, выращенные в контейнере, можно высаживать в открытый грунт в течение всего сезона – это их главное преимущество.
Даже в специализированном питомнике не стоит полностью доверяться мнению продавца. Необходимо самостоятельно осмотреть растение, его корневую систему и побеги, и покупать саженец только в том случае, если он соответствует определенным стандартам качества.
На что стоит обратить внимание при покупке саженца розы? На все — и на стебли, и на корни. Если кора сморщилась, а корни на вид сухие, то не покупйте такой саженец. Его, конечно, можно реанимировать опустив на несколько часов в воду — но лучше выбрать другой экземпляр. Корни саженца с открытой корневой системой нельзя пересушивать. До посадки они постоянно должны быть влажными.
Не забудьте осмотреть на саженце место прививки: кора на нем не должна отслаиваться и «стык» должен быть покрыт каллюсной тканью, которая способствует срастанию прививок. В противном случае роза будет долго приживаться и даже может погибнуть.
Не стесняйтесь задавать вопросы продавцу. Уточните, какой расцветки цветки и высота куста розы, к какой группе относится сорт, имеют ли цветки аромат, где лучше всего использовать этот сорт (в каких посадках).
Как сохранить саженцы до посадки при весенней покупке
Лучше всего покупать розы не ранее чем за 2 месяца до высадки в грунт. Если до посадки еще месяц-полтора, то хранить можно, например, в холодильнике (в отделении для овощей).
Если вам нужно продержать «спящие» саженцы роз в домашних условиях всего 2 недели, то на это время корни растений можно опустить в ведро с холодной водой.
Если розы уже тронулись в рост, их лучше держать на балконе. Пару недель там они будут чувствовать себя неплохо.
Однако если до высадки в грунт еще много времени (больше месяца), то саженцы пока лучше посадить в горшки или контейнеры (объемом не менее 2-х литров) с дренажными отверстиями.
Кроме того, саженцы роз неплохо хранятся около 2-х месяцев в подвале или погребе с температурой воздуха от +1 до +5°С. Там их нужно пересыпать торфом или опилками.
Посадка саженцев роз
Чтобы саженец прижился, его нужно правильно высадить. Для этого перед посадкой растение следует продезинфицировать раствором фундазола или медного купороса (30 грамм растворить в 10 литрах воды), затем окунуть корни в сметанообразную болтушку из глины и коровяка (3:1), добавив стимулятор роста гумат натрия (1 чайная ложка на ведро воды). В случае посадки осенью после обильного полива куст нужно укрыть сухой землей.
Здоровые сортовые саженцы роз – фундамент красивого сада. И над их выбором стоит потрудиться. Не спешите покупать первое, на что упал взгляд, только потому, что вам хочется быстрее посадить растения на участке.
Обязательно посетите питомник роз и отнеситесь к выбору саженцев основательно, а они отблагодарят вас красивым и пышным цветением.
pitomnikov.ru
Дорогие друзья!
Перед вами — каталог сортов роз, которые вы можете купить. Мы выращиваем их для вас в питомнике «Александровский сад».
Для того, чтобы вам легче было ориентироваться, мы разделили весь ассортимент питомника на три условные группы — а именно, по форме и размерам куста.
В раздел Кустовые розы помещены сорта роз, имеющие раскидистую или прямостоячую форму, но в любом случае, высота куста которых больше или равна его ширине.
В раздел Плетистые розы — те, что имеют длинные, высотой от 2 до 5 метров изгибающиеся либо прямостоячие побеги, требующие какой-либо опоры.
В раздел Почвопокровные розы мы отнесли либо низкорослые розы (высотой до 40 см), либо имеющие длинные стелющиеся по земле побеги, ширина таких кустов, как правило, больше, чем их высота. Таким образом, ориентируясь на потребности вашего сада и следуя нашей классификации, вы без труда найдете и сможете купить именно то, что вам необходимо.
В питомнике «Александровский сад» вы можете купить саженцы роз различных сортов по низкой цене.
е розы, впрочем, как и все другие садовые растения нашего ассортимента, мы выращиваем сами, в открытом грунте, поэтому они адаптированы к климатическим условиям и показывают высокий процент выживания в условиях холодной зимы Северо-Западного региона. В питомнике Вы можете не только купить готовые к посадке розы, но также получить квалифицированную консультацию по уходу за растениями и использовании различных сортов роз в ландшафтном дизайне.
КРАТКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗ
Розы относятся к ботаническому роду Роза (Rosa), насчитывающему более 300 видов, и входят в семейство розоцветных (Rosaceae).
На протяжении тысячелетий розы пользовались огромной популярностью и любовью у всех народов мира, поэтому за всю историю было выведено несчетное количество сортов, которые настолько отклонились от исходных форм, что зачастую судить об их видовой принадлежности практически невозможно. Чтобы ориентироваться в этом многообразии, правильно оценить возможности того или иного сорта и тем самым обеспечить ему оптимальные условия для роста и развития, была разработана классификация сортов роз, за основу которой приняли не происхождение, а устойчивые признаки: декоративные и биологические особенности видов и сортов.
Итак, все розы разделены на три большие группы:
- Видовые (дикорастущие)
- Старинные парковые (Old Garden Roses)
- Современные (Modern Roses)
Видовые розы (Species Roses) — растут в дикой природе, являются родоначальниками всех существующих роз (в обыденной жизни их называют шиповниками).
Старинные парковые розы (Old Garden Roses) — это наиболее декоративные виды дикорастущих шиповников, а также их садовые формы и гибриды.
Из видовых и старинных парковых роз можно создавать красивые живые изгороди, декоративные группы и массивы, а можно размещать их отдельными кустами или в композициях с другими кустарниками и цветами. Эти розы хорошо приспособлены к условиям Северо-запада России, имеют достаточно высокую зимостойкость, как правило, не нуждаются в зимнем укрытии, неприхотливы и не особо требовательны к условиям произрастания.
Эра Современных роз (Modern Roses) началась в 40-х годах XIX века во Франции, когда в 1843 году розовод Лаффайе в результате скрещивания дамасских, французских и бурбонских роз с сортами чайных (из Китая) и бенгальских роз получил сорт “La Reine”, который считается самым старым сортом. Так появилась группа Ремонтантных роз.
Чайно-гибридные розы возникли в результате скрещивания ремонтантной розы с чайной.
рт “La France”, полученный во Франции в 1867 году оригинатором Гийо, стал родоначальником новой группы чайно-гибридных роз. По своей красоте, разнообразию окраски цветков, изяществом их форм, многообразию ароматов они превосходят розы всех остальных групп. Они цветут на побегах текущего года с конца июня, что следует учитывать при обрезке. Как истинные аристократы сада, они требуют самого лучшего положения, самого солнечного и защищенного от неблагоприятных условий. Особого отношения они удостаиваются и в ландшафтном дизайне, где используются в одиночных посадках, в посадках однородными (то есть, состоящими только из одного сорта) группами или в однородных рабатках. Однако необходимо помнить, что они очень требовательны к условиям выращивания и зимуют лишь при хорошем утеплении, так как уже при -10°С их побеги обмерзают (в нашем каталоге — это сорта Augusta Luisa и Pullman Orient Express).
Полиантовые, или многоцветковые розы получены в 70-х годах XIX века в результате скрещивания японской розы многоцветковой (Rosa Multiflora) с китайской (R. Chinensis). Это низкорослые компактные кустики с мелкими цветками, собранные в крупные, многоцветковые (до 100 штук) соцветия. Цветки чаще всего махровые, без запаха, цветут полиантовые розы очень обильно и непрерывно с середины июля и до морозов. Высота кустов варьируется от 35 до 65 см. Эти розы значительно менее прихотливы. Они очень зимостойкие и устойчивы к грибным заболеваниям, хорошо развиваются на собственных корнях. На зиму для них требуется лишь легкое укрытие (окучивание землей). Используют эти розы для каменистых садов, бордюров, на переднем плане розария, в композициях с другими розами и другими кустарниками и цветами.
Роза флорибунда (что означает «обильноцветущая», «благодарноцветущая») была получена путем многократных сложных скрещиваний сортов роз разных групп. По характеру соцветий, устойчивости и неприхотливости эти розы сходны с полиантовыми, а по разнообразию, размеру и форме цветков напоминают чайно-гибридные. Кусты мощные, хорошо облиствленные, высотой от 50 до 120 см. Цветут очень обильно и продолжительно — с начала июля и до глубокой осени, морозостойки и устойчивы к болезням. Прекрасно растут на собственных корнях. Благодаря перечисленным качествам, флорибунда занимает лидирующие позиции, как в городском озеленении, так и в частных садах Северо-западного региона России. В нашем каталоге это следующие сорта: Bill Reid, Burgundy Ice, China Girl, Jubile du Prince de Monaco, Lavender Ice, Leonardo da Vinci.
В начале 80-х годов XX века низкорослые сорта флорибунды были выделены в самостоятельную группу — Розы патио. Это кустики высотой 40-50 см с более мелкими цветками и листьями, чем у роз флорибунда. Цветут очень обильно в течение всего лета, хорошо развиваются на собственных корнях. Используются в бордюрах, рокариях, контейнерной и комнатной культуре. В нашей коллекции розы патио представлены, к примеру, розой “Amulett”.
При дальнейшем скрещивании роз флорибунда с чайно-гибридными появилась промежуточная группа роз — Грандифлора (или крупноцветковые). Они обладают неприхотливостью флорибунды и крупными, изящными цветками, как у чайно-гибридных роз. В нашем каталоге роз — это сорт Kiss Me.
Розы с длинными, требующими опоры побегами условно объединяют в группу Плетистые розы. На самом деле, в розоводческой классификации это две разные группы: мелкоцветковые (Multiflora) и гибрид розы вихурана (Hybrid Wichurana). Ранее эти группы объединялись общим названием рамблеры (Rambler). Это так называемые «вьющиеся» розы с длинными, гибкими стелющимися побегами, требующими опоры. Цветки мелкие, 2-4 см, махровые или немахровые, почти не пахнущие, собраны в крупные ажурные соцветия. Цветут однократно, но продолжительно — полтора месяца. В нашем каталоге это сорт Perennial Bluе.
Крупноцветковые плетистые розы отличаются более мощными цветками 4-12 см, собранными в небольшие соцветия. По форме цветка они зачастую напоминают чайно-гибридные розы и розы флорибунда. Их также называют «клаймбинги» (“climbing” — лазающие, взбирающиеся). Многие сорта этой группы цветут повторно, обильно и продолжительно. Они зимостойкие и устойчивые к грибным заболеваниям, кусты высокорослые (до 2-2,5 м и более). Из этой группы в нашем питомнике вы можете купить сорта Awekening, Flammentanz, Pink Perpetue, Rose de Tolbiac.
Плетистые розы используются для вертикального озеленения.
Современные парковые розы — Шрабы
Это обширная группа роз, которые невозможно отнести ни к чайно-гибридным розам, ни к розам флорибунда. Они, как правило, имеют такие же красивые цветки, но гораздо выше и крупнее их по размеру куста, более неприхотливы, выносливы и зимостойки. Среди этих роз выделяют:
— гибриды розы мускусной (в нашем каталоге — Ballerina),
— гибриды розы мойези,
— гибриды розы ругоза (Hybrid Rugosa) — произошли от розы морщинистой (R.rugosa), распространенной на Дальнем Востоке, на Сахалине, на Камчатке (в нашем каталоге — это Gelbe Dagmar Hastrup, Hansaland, Pink Robusta, Robusta, Therese Bugnet). Эти розы самые зимостойкие, в условиях Ленинградской области их не надо ни укрывать, ни пригибать к земле;
— гибриды розы Кордеса (Hybrid Kordesii) — название получили в честь известного немецкого селекционера роз W.Kordes В нашем каталоге роз — это Frontenac, Georg Vancouver, Henry Kelsy, John Davis, William Buffin, Dortmund.
— и собственно Шрабы.
Розы этой группы имеют как крупные немахровые, так и махровые, зачастую похожие на чайно-гибридные цветки, длительное и изобильное цветение, практически все сорта — повторноцветущие. Кусты выделяются мощностью и силой роста (до 2-х м в высоту), они очень устойчивы к болезням, хорошо растут на собственных корнях, неприхотливы. Эти сорта идеально подходят для начинающих садоводов.
Именно розы из этой последней группы и составляют основную часть коллекции роз питомника «Александровский сад» (см. статью «Корнесобственные розы канадской и американской селекции»): Alexander MacKenzie, All the Rage, Champlain, Cutbert Grant, Emily Carr, Hope for Humanity, Masy’s Pride и другие.
В дизайне сада эти розы имеют самое широкое применение: их можно посадить как солитер, группами на газоне, массивами разной величины, создать из них живую изгородь.
Почвопокровные шрабы.
Выделены в отдельную группу в 80-х г ХХ века. Это кусты со стелющимися или сильно разветвленными, дуговидно-поникающими побегами Высота куста может быть от 25 см до 1 м. Цветки простые, полумахровые, махровые всегда собраны в соцветия. Цветение обильное, однократное или повторное. В нашем каталоге — почвопокровные розы только непрерывного цветения, или повторноцветущие. Они устойчивы к болезням и достаточно морозостойки. Это Amber Sun, Bingo Meillandecor, Candia Meillandecor, Fushsia Meillandecor, Gartnerfreude,Gebruder Grimm, Rouge Meillandecor, Sorrento, Yellow Fairy.
alexsad.ru
(из журнала «Приусадебное хозяйство» №6, июнь 2007 г.)
Кажется, еще недавно, разглядывая красочные каталоги и перелистывая журналы с шикарными фотографиями роз, мы лишь вздыхали: «Это не для петербургского климата, не для наших садов». Считали, что неустойчивая погода и короткое лето нашего туманного и прохладного северо-запада вряд ли понравятся ее величеству розе. И отодвинув мечту подальше, сажали привычные флоксы, георгины и гладиолусы…
Но с годами ситуация стала меняться. И сегодня рынок предлагает уже немало посадочного материала, пригодного для наших широт. Оригинаторы выводят все более и более устойчивые и к непогоде, и к болезням сорта.
Теперь и у нас, в садах Ленинградской области, в конце июня, на исходе периода белых ночей, королева цветов вступает в свои права, наполняя сад неповторимым волшебным ароматом. Мой розарий начинался с двух безымянных чайногибридных роз. Как я переживала во время их первой зимовки, как радовалась первым бутонам, как не могла наглядеться на первые бархатистые цветки, с каким упоением вдыхала их аромат… А следующей весной пополнила мой розарий еще четырьмя царственными особами.
Конечно, старалась за ними правильно ухаживать. И розовые кусты отвечали мне благодарностью, побуждали к новым и новым посадкам. Теперь в моем саду уже более 70 сортов роз, по меркам розоводов со стажем — не так уж и много. Но ведь и саду всего восемь лет. Очень хочу, чтобы и другие цветоводы в наших краях приручили южную королеву, поэтому с удовольствием поделюсь своим опытом.
Первое, с чего следует начать, — с выбора места для посадки. Роза предпочитает солнечное место, но и в кружевной тени будет неплохо цвести, главное, чтобы она хотя бы в первой половине дня «принимала солнечные ванны». Место не должно быть низким, сырым (особенно рано весной, когда земля еще не полностью оттаяла на всю глубину, и талые воды застаиваются на поверхности). В нашем северо-западном регионе с его в основном глинистыми и суглинистыми почвами очень важно отвести лишнюю воду от культурных растений. Считаю, что устройство дренажа на дне посадочных ям не решает проблемы. При копке ямы нарушается естественное пластование грунта, слои смещаются, и лишняя вода просто стекает на дно ямы, застаиваясь как раз на уровне корней. Более продуктивной в плане осушения участка будет посадка влагопотребляющих древесных, например берез. Выкопать водосборник в самом низком месте сада и задекорировать его под естественный водоем — тоже неплохо. Спасают ситуацию и посадка растений на приподнятые клумбы, устройство рано весной временных водоотводящих канав.
На сухих же и высоких участках, наоборот, нужно позаботиться о влагоудержании, мульчировать посадки, устраивать круговые канавки вокруг растений для сбора дождевой и поливочной воды. Необходимо правильно подготовить посадочные ямы. Хорошо заправленная яма — уже половина успеха. В литературе советуют готовить ямы заранее (для весенней посадки — уже с осени). Для нашего региона это не совсем подходит. Обильные осенние дожди, скорее всего, вымоют все питательные вещества из подготовленного субстрата. Ямы заплывут глинами, а на торфяных почвах к весне сильно просядут, и их все равно придется переделывать. Поэтому советую подготавливать посадочное место хотя бы за неделю-другую перед высадкой.
Не ленитесь выкопать яму побольше и наполнить ее хорошей смесью. Я копаю ямы размером 60х60х60 см, прокалываю дно вилами и заполняю таким субстратом: треть — земля из этой же ямы, треть — компост, треть — перепревший навоз. Навоз может быть и не до конца перепревшим — это розе не вредит. Грунт на моем участке тяжеловат, в основном глина, поэтому я добавляю в субстрат песок, иногда торф, хорошую горсть Кемиры Цветочной (можно подсыпать в смесь пол-литровую банку золы), перемешиваю — и наполнитель для посадочной ямы готов.
Если ваш участок располагается на торфах, то субстрат нужно готовить на основе глины. При этом торф из ямы надо удалить совсем. Я проливаю яму раствором Фитоспорина — для профилактики от грибных и бактериальных болезней. Может, я и перестраховываюсь, но мне так спокойнее. Почвы в нашей области в той или иной степени кислые, поэтому их нужно известковать. Самый простой способ — доломитовой мукой. Мой совет: не вносите эту муку в посадочную яму, она плохо сочетается с удобрениями. Лучше всего посыпать ее вокруг растения осенью и заделать рыхлением. Нормы внесения указаны на упаковке, но надо иметь в виду, что на тяжелых почвах необходимо больше доломитки, нежели на легких. Доломитовая мука не только уменьшает кислотность почвы, но и обогащает ее магнием и кальцием.
Яма готова. Приступаем к посадке. Для этого лучше выбрать пасмурный денек или приурочить посадку к вечеру. Саженцы с открытой корневой системой нужно замочить в воде заранее. Неплохо добавить в воду несколько капель препарата Циркон, это поспособствует укоренению саженцев.
Поломанные или слишком длинные тонкие корешки лучше подрезать. Саженцы в контейнерах, которые можно высаживать в любое время с мая по сентябрь (сообразно погоде), перед посадкой нужно обильно пролить. Сажаем же так. Выкапываем в центре подготовленной ямы углубление, проливаем его, устанавливаем саженец, подсыпаем землю к корням или кому (если саженец из контейнера), хорошо обжимаем грунт и снова поливаем. Саженец необходимо установить так, чтобы место прививки (у привитых кустов) находилось на 5-6 см ниже поверхности почвы. Корнесобственные саженцы можно сильно не заглублять и посадить, прикопав корневую шейку на 1,5-2 см ниже поверхности почвы.
Растение с открытой корневой системой я сажаю на небольшой холмик на дне ямки, расправляю корешки, землю аккуратно подсыпаю к корням, поливая небольшими порциями, чтобы не было пустот. Вокруг растения выкапываю неглубокую канавку шириной с ладонь, для сбора поливочной воды. Завершающий этап мульчирование. Особенно важно оно на глинистых, заплывающих почвах. Мульча удерживает влагу, не дает расти сорнякам, почва под ней не спекается и всегда рыхлая. Периодически мульчу нужно добавлять. Отлично подходит для этих целей кокосовый субстрат, можно использоват торф. Или смешать торф с опилками и песком. Роза любит обильный, но не частый полив. Во время цветения и в сухую жаркую погоду поливать надо чаще. Не следует использовать воду из колодца или скважины — она слишком холодная. А вот вода из естественных водоемов, прудов, неглубоких рек подойдет. Не берите воду из придорожных канав, туда порой попадают стоки, содержащие всю таблицу Менделеева, а это очень вредно для сада. Если вы решили создать крупный розарий, то нужно учесть будущие размеры розовых кустов и посадить саженцы так, чтобы во взрослом состоянии стебли не слишком смыкались. В нашем влажном климате очень важно хорошо проветривать даже плотные посадки, да и освещение кустов играет большую роль. Утренние росы должны быстро высыхать, а ветерок сушить листву после дождей.
От посадки зависит многое, но и дальнейший уход очень важен. Если посадочная яма изначально была хорошо заправлена, то дополнительных подкормок растениям не понадобится. А вот помочь розе адаптироваться на новом месте, противостоять негативным погодным условиям, укрепить растение, подготовить куст к предстоящей зимовке необходимо.
Сразу после посадки розы притеняют от яркого солнца, в сухую погоду поливают — лучше редко, но обильно. Как только развернутся листья, можно опрыснуть Эпином-Экстра, Иммуноцитофитом или Цирконом. Эти препараты не только стимуляторы роста и биорегуляторы, но и укрепляют растения, делают их более стойкими к неблагоприятным погодным условиям, негативным факторам среды. Растения лучше переносят засуху или, наоборот, долгий период дождей, у них повышается холодостойкость.
Очень полезно опрыскивать розовые кусты настоем крапивы. Это не только укрепляет растения, но и усиливает их сопротивляемость болезням и вредителям. Готовить настой очень просто, тем более что крапива растет повсеместно. Я выдергиваю не очень старые растения вместе с корнями, все это (примерно 600-700 г) заливаю 5 л холодной воды, закрываю емкость крышкой и выдерживаю примерно сутки, периодически перемешивая. Затем раствор процеживаю и ближе к вечеру опрыскиваю розы. Так же применяю отвар хвоща полевого. Это растение содержит кремниевую кислоту, которая повышает сопротивляемость грибным заболеваниям и вредителям. В 10 л холодной воды настаиваю 1 кг свежего сырья в течение суток. Затем провариваю на медленном огне под крышкой в течение получаса. После чего отвар остужаю, процеживаю и переливаю в пластиковую емкость. Перед опрыскиванием отвар развожу в соотношении 1:5. Эфективнее проводить опрыскивание утром, в жаркую погоду.
В пору цветения на молодых кустах обычно советуют выщипывать все завязавшиеся бутоны, чтобы растение не ослаблялось цветением. Выщипывать надо совсем крохотные бутончики, размером чуть больше рисового зернышка. Но я выщипываю не все бутоны, оставляю часть, хотя бы для того, чтобы полюбоваться цветением и определить сорт. Тем более что не всегда посаженный сорт соответствует заявленному на этикетке. Начиная с середины августа не удаляю увядшие цветки, не подрезаю стебли, чтобы не провоцировать отрастания новых. В зиму растение должно уйти сильным, здоровым, с хорошо вызревшими стеблями. Только такие стебли готовы к зиме, молодые и нежные обязательно обмерзнут. Постепенно, начиная с низа ветвей удаляю листья. Если листья оставить на растении, то это может вызвать развитие грибных заболеваний (стебель с прилипшими влажными листьями может заплесневеть).
Перед наступлением холодов нужно подумать о зимнем укрытии. В нашем климате хорошо себя зарекомендовало так называемое воздушно-сухое укрытие. Куст подготавливают, устанавливают над ним дуги и укрывают нетканым материалом типа лутрасил. Предпочтительнее нетканка плотностью не менее 60 мг/кв.м, такой материал хуже пропускает влагу, а это важно в наши поздние дождливые осени, ну и меньше проходит холод. И закрывать нетканым материалом лучше в два слоя. Все остальное сделает снег, который подобно одеялу застелит укрытия. А если, приехав потом на участок, вы еще и дополнительно накидаете снег с дорожек, будет совсем хорошо. Но имейте в виду:сгребать снег между кустами нельзя!
А вот окучивать растения я бы не советовала. Особенно на влажных участках. Единственное, что можно сделать, это подсыпать до 10 см мульчирующего материала по периметру кроны куста, тем самым вы дополнительно утеплите корневую систему. И не торопитесь укрывать розы. Если вам самим холодно и зябко, то это не значит, что и для роз наступила зима. Розовые кусты прекрасно переносят пониженные температуры, способны цвести при минусовых, поэтому их следует укрывать только после того, как погода установится и температура воздуха будет держаться на отметке минус 5-7 градусов. Внимательно следите за прогнозом. И если грядет потепление, то лучше повременить с укрытием. Я частенько укрывала розы уже по снегу, и они великолепно перезимовывали. Поскольку в нашем регионе осенью обычно дождливая и неустойчивая погода, а зимой частые оттепели, перемежающиеся с резкими похолоданиями и снегопадами, весна затяжная холодная, и как правило совсем не ранняя, розы страдают не столько от морозов, сколько от выпревания, поэтому лучше их «недоукрыть», чем «переукутать». Конечно, опыт — великое дело, но и интуицию не сбрасывайте со счетов.
И в заключение немного о розах для новичков. Думаю, не стоит начинающим цветоводам приобретать сразу плетистые или чайно-гибридные розы, а уж тем более розы на штамбах. Плетистые нуждаются в специальной обрезке и более сложном укрытии на зиму. Штамбы довольно прихотливы, их и сажают особо, и так же отправляют на зимовку. Чайногибридные сорта менее стойки к заболеваниям и менее холодостойки. Обратите внимание на многочисленные сорта роз класса флорибунда. Ничуть не хуже и почвопокровные. Шрабы достаточно стойкие и хорошо переносят наши условия. Предпочтение следует отдать современным сортам. Селекционная работа сегодня направлена не столько на создание более интересного облика розы, сколько на устойчивость сорта к болезням, более обильное, непрерывное цветение, способность цветка противостоять негативным условиям среды.
dachniki.xyz
Особенности климатических условий Ленинградской области
Климат – один из определяющих факторов при возделывании такой капризной культуры как роза. В Ленинградской области он характеризуется следующими особенностями:
- малое количество солнечного тепла, обусловленное близостью региона к высоким северным широтам;
- высокая влажность воздуха и постоянная циркуляция влажного морского воздуха с Атлантики, смягчающего климат;
- очень большое количество пасмурных дней в году;
- большое количество осадков, частые туманы;
- мягкие зимы со средней температурой в январе-феврале -6-70С;
- небольшая амплитуда колебаний между средними летними и средними зимними температурами.
Климат Ленинградской области славится своем непостоянством, которое обуславливается постоянным влиянием атлантических циклонов и антициклонов. Вносит свои коррективы и процесс глобального потепления. Поэтому, несмотря на близость севера, окрестности Санкт-Петербурга можно отнести к V или даже VI зоне USDA по морозостойкости.
Почвенные условия Ленинградской области
Не менее проблемными являются и почвы Ленинградской области (Читайте также статью ⇒ Лучшие сорта роз для Подмосковья). Большая часть территории занята следующими типами почв:
- сильноподзолистые – обеднённые, с преобладанием хвойного слабо разлагаемого опада, низкой деятельностью почвенной флоры и высокой кислотностью;
- слабоподзолистые – малогумусные, кислые, с замедленной микробной деятельностью;
- дерново-подзолистые – обеднённые минеральными элементами, с гумусным горизонтом малой мощности.
Значительные территории покрывают и болотно-торфяные почвы, с кислой реакцией раствора, склонностью к переувлажнённости и достаточно холодные. Наиболее благоприятные почвенные условия складываются на Ижорской возвышенности – части Ленинградской области от Финского залива до города Луга, сложенной ордовикскими известняками. Здесь обнаруживаются так называемые «северные чернозёмы» – дерново-карбонатные почвы, богатые гумусом и хорошо структурированные. В остальных районах грунт требует значительного улучшения.
Требования к сортам роз для выращивания в Ленинградской области
Учитывая климатические и почвенные особенности региона, можно сформулировать основные требования к сортам роз, которые были бы пригодными для выращивания в Ленинградской области:
| Требование к сорту | Обоснование |
| Устойчивость к выпреванию | Неустойчивые зимы с частыми оттепелями. |
| Устойчивость к грибковым болезням и корневым гнилям | Частые дожди и туманы. |
| Теневыносливость | Малое количество солнечных дней в году, преобладание облачной погоды |
| Устойчивость цветка к дождю | Затяжные летние дожди с сильными порывами ветра |
Увеличить устойчивость сортов к неблагоприятным условиям можно и с помощью ряда агротехнических приёмов:
- посадка на возвышениях, искусственных горках;
- посадка у южных стен построек в незатенённых местах;
- частичная замена грунта при посадке;
- регулярные подкормки комплексными удобрениями;
- регулярное внесение в приствольные круги перегноя;
- регулярная формирующая обрезка кустов, не допускающая загущения;
- использование «сухой» мульчи – коры, хвойного опада, кокосового волокна.
Совсем отказываться от мульчирования, боясь переувлажнения корневой шейки, не нужно. Мульчирование защищает побеги розы от поражения спорами грибков, поднимающимися от почвы. Однако использовать мульчу, склонную к слёживанию, отсыреванию и загниванию (трава, опилки и т.д.) не стоит.
Совет #1. В сыром климате с частыми дождями хорошо показывается себя мульчирование неткаными материалами. Для почв Ленинградской области характерен промывной режим, а мульча из агроволокна частично задерживает лишнюю влагу, пропуская её дозированно. Помимо этого, она хорошо пропускает воздух, способствуя нормальной аэрации основания куста.
Обзор неукрывных роз для Ленинградской области
При подборе сорта розы для посадки в Ленинградской области, кроме основных требований, нужно учесть две распространённые ошибки: покупка роз, требующих укрытия, и покупка привозных саженцев из южных питомников.
Для выращивания в Ленинградской области лучше подбирать сорта, которые переносят зимы без укрытия (Читайте также статью ⇒ Что делать, если роза подмерзла). Теоретически можно рискнуть и взять укрывную розу, но тогда зимой придётся её постоянно проветривать, иначе в оттепель растение сопреет. Из неукрывных сортов подойдут следующие:
| Название сорта | Краткое описание | Устойчивость |
| White Rose of York | «Белая роз Йорков» – благородный цветок, геральдический символ Йоркшира. Куст мощный, раскидистый, цветки белые с кремовым оттенком, полумахровые, с сильным ароматом. | Высокая к мучнистой росе, чёрной пятнистости. Хорошая к дождю. Рекомендована для III зоны USDA (морозостойкость до -370С). |
| Aicha «Аиша» | Сорт, успешно выращиваемый в северной Швеции. Куст высокий, раскидистый, цветок полумахровый, ярко-жёлтый. | Высокая к болезням и морозам, очень высокая к дождю. IV зона USDA (до -300С). |
| Stanwell Perpetual | Старый британский сорт с густомахровыми, ароматными розовыми цветками. Повторноцветущий. | Очень высокая к болезням и морозам, умеренная к дождю. III зона USDA. |
| Царица Севера | «Родной» сорт, выведенный в Санкт-Петербурге ещё в XIX веке. Широко известен в Финляндии, Норвегии и Прибалтике. Куст средней высоты (120 см), цветки махровые, фиолетово-розовые. | Очень высокая к болезням, хорошая к дождю. III зона USDA. |
| Robusta «Робуста» | Куст сильнорослый, во Франции выращивается в качестве плетистой розы. Цветки простые, с сильным ароматом, ярко-алые, сгруппированы по 5-10 штук. Непрерывное цветение. | Высокая к болезням, очень высокая к дождю. IV зона USDA. |
Если есть сомнения, описанные сорта роз на зиму достаточно замульчировать и прикрыть лапником. По отзывам санкт-петербургских розоводов, эти растения прекрасно зимуют в Ленинградской области.
Совет #2. Чтобы неукрывные розы успешно подготовились к зиме, нельзя давать им азотные удобрения в конце лета. Для успешного вызревания побегов в августе-сентябре нужно подкормить кусты калием.
Обзор тепличных роз для Ленинградской области
Петербургским розоводам, имеющим круглогодично отапливаемый розарий, можно посоветовать следующие парниковые сорта роз:
| Название сорта | Краткое описание |
|
Gaujard |
Чайно-гибридный выставочный сорт, мгновенно приживающийся в оранжереях. Густомахровый цветок обладает уникальной окраской – малиново-красной по краю лепестка с переходом в белую и жёлтую к центру. Хорошо подходит для выгонки и срезки. |
|
Black Baccara «Блэк Баккара» |
Чайно-гибридная «чёрная» роза – окраска венчика очень тёмная, густо-вишнёвая, в бутоне – почти чёрная. Куст компактный, цветки отлично стоят в срезке. |
|
Casanova «Казанова» |
Чайно-гибридный сорт с соломенно-жёлтой окраской венчика. Цветок очень крупный, до 16 см в диаметре, густомахровый, ароматный. Пригоден для зимней выгонки и срезки. |
|
Pascali |
Сильнорослый чайно-гибридный сорт с белоснежными крупными цветками – 12 см в диаметре. Хорошо приживается в оранжереях, обладает способностью к медленному развёртыванию цветка, поэтому отлично стоит в срезке. |
При выращивании роз в теплице нужно помнить, что не все сорта одинаково хорошо выносят отсутствие полноценного солнечного света. Выбирать нужно лишь те, которым подходит искусственная зимняя досветка.
Чтобы розы не «горели» в теплице летом, им необходимо обеспечить лёгкое притенение сеткой и хорошее проветривание.
Актуальные вопросы о выращивании роз в Ленинградской области
Вопрос №1. В каком месяце зацветают розы в Ленинградской области?
Обычно в Ленинградской области розы начинают цвести в июне. Иногда, если весна и начало лета выдаётся холодным, цветение откладывается почти на месяц. В неблагоприятные годы можно повышать адаптационные возможности роз с помощью стимуляторов – «Эпин-Экстра», «Циркон» и «Бутон». Эти препараты помогут растениям спокойно перенести климатические неприятности, без ущерба для цветения.
Вопрос №2. Можно ли вырастить в Ленинградской области розу, рекомендованную для Сибири?
Можно. Но желательно обеспечить ей хороший дренаж и плодородный рыхлый грунт. Никаких застоев воды в зоне корня быть не должно. В посадочную яму стоит добавить раскислитель и в дальнейшем следить за кислотностью почвы. Сибирские розы можно выращивать в Ленинградской области без зимнего укрытия.
rosegardening.org
Как выбрать нужный вид роз, посадить их и обеспечить надежный уход за растениями
Роза – одно из самых любимых растений нашего сада. С каждым годом увеличивается количество саженцев роз на нашем рынке, появляются новые сорта, все больше садоводов и просто дачников хотят посадить у себя эти замечательные цветы. Литература, посвященная выращиванию роз, очень обширна: книги, статьи, сайты. Казалось бы, агротехника разработана в подробностях, но не всегда розы хорошо растут в наших садах, часто погибают зимой. Причин здесь много: наш сложный и неустойчивый климат и агротехника, не учитывающая его, необдуманный выбор сортов для конкретных участков, неудачный выбор места.
В предлагаемой серии статей я хочу поделиться с садоводами своим многолетним (более 40 лет) опытом выращивания роз в северном пригороде Санкт-Петербурга. В августе время подведения первых итогов лета, а также лучшее время планирования посадок следующего года. Именно в пике декоративности хорошо видны удачи и просчеты в дизайне. Это лучшее время, чтобы запланировать посадку роз, тщательно выбрать место для них, осенью подготовить место для весенней посадки. А можно посадить розы и в сентябре. При благоприятных условиях на следующий год они уже дадут полноценное цветение.
Как выбрать сорта роз для своего сада
РџСЂРё существующем изобилии выбрать подходящие сорта роз для своего сада действительно непросто. Решая, какую розу приобрести, нужно идти от имеющегося дизайна, от того места, где эти розы будут расти. Эти растения заметно различаются между собой по характеру роста, размерам, прихотливости. Сорт, идеально подходящий для одного места, может оказаться неуместным в другом. Розы, особенно привитые, можно пересаживать только в очень молодом возрасте, поэтому план посадок должен быть очень тщательно продуман, с учетом дизайна, требований роз к условиям роста, удобства ухода и укрытия на зиму.
В зависимости от размеров, особенностей роста и цветения, использования в дизайне сорта роз объединяются в садовые группы, основанные на классификации роз. Обычно выделяют парковые, кустарниковые (шрабы), плетистые, чайно-гибридные, почвопокровные, миниатюрные розы, розы флорибунда и патио. Начинать выбор сорта нужно именно с выбора группы, в соответствии с дизайнерским замыслом. Кроме того, внутри групп есть существенные различия в сортах. Например, для посадки к арке нужно выбрать не просто плетистую розу, но достаточно высокую и гибкую. Важно оценить высоту розы, площадь, которую ей необходимо предоставить. Принципиальным для выбора сорта является наличие повторного или еще лучше постоянного цветения в отличие от однократного. Нужно задуматься о том, насколько выбранное место благоприятно для роста роз, и какой уход вы готовы им обеспечить. Во многих случаях придется отдать предпочтение наиболее устойчивым неприхотливым сортам, даже в ущерб размеру цветков, махровости и другим ценным качествам.
На устойчивость роз указывают присужденные определенным сортам знаки отличия, например ADR. Часто при выборе сорта стоит посоветоваться с опытными розоводами, имеющими опыт выращивания этих растений в вашей местности. Стоит обратить внимание не только на окраску, но и на размеры и форму цветка, его махровость, наличие и особенности запаха, устойчивость цветка к сырости, дождям, способность самоочищаться после отцветания. В любом случае неправильно купить розу просто потому, что вам понравилась картинка на упаковке розы или даже в каталоге. Чтобы не разочароваться в своей покупке, к ней нужно отнестись достаточно серьезно.
Нужно также помнить, что есть розы, привитые на корни шиповника, и розы корнесобственные, выращенные РёР· черенков, отпрысков или семян. Есть преимущества и недостатки у обоих способов выращивания роз. Прививка позволяет массово размножать виды и сорта с плохим укоренением черенков, такие растения получаются более засухоустойчивыми, с более холодостойкой корневой системой. Но восстановление из корневой системы после подмерзания возможно только у корнесобственных роз. Привитые растения могут давать поросль шиповника, которую нужно своевременно и тщательно вырезать. Очень важен и используемый подвой. Розы, привитые на незимостойкие тепличные подвои или на укорененные черенки, у нас очень нестойки. Лучшие подвои для нас – сеянцы «собачьей розы» – канина (canina). У таких роз сильные глубокие корни с выраженным стержнем.
Выбор места и посадка роз
Место для роз выбирают, исходя из требований того или иного вида. Место должно быть теплым, солнечным, защищенным от ветра, холодного воздуха и застоя воды. Но не менее важно, чтобы были обеспечены декоративность и удобство ухода за ними. Лучше всего розы, особенно теплолюбивые, требующие укрытия, расположить компактно в розарии. Их будет удобнее укрывать, если розарий будет иметь прямоугольную форму шириной не больше 1,5 м. Плетистые розы удобно сажать в один ряд вдоль стены или опоры, тогда укрытие будет более компактным. Нельзя сажать розы слишком близко от строений, не ближе 70-100 см.
Для посадки роз копают просторные ямы или траншеи размером от 40х40 см для миниатюрных, до 80х80 см для кустарниковых и плетистых видов. При посадке в розарии можно полностью заменить там землю, а затем располагать в нем растения произвольно. Ямы копают и заполняют грунтом заранее, чтобы земля в них успела осесть. Набивка ям – обычная для крупных, требовательных к почве растений. Обязательна добавка перегноя или компоста, можно полуперепревшего, минеральных удобрений, лучше длительного действия, на кислых почвах обязательно добавление извести или доломитовой муки.
В условиях Северо-Запада розы лучше сажать весной, хотя привитые розы при посадке в сентябре тоже хорошо укореняются и зимуют при достаточном укрытии. Весной растения в состоянии покоя или начала роста можно сажать, как только созреет почва. Перед посадкой розы необходимо осмотреть, обрезать поврежденные ветви и корни и закрасить срезы и дефекты водоэмульсионной краской с хлорокисью меди.
Часто в продажу поступают растения, зараженные болезнями, особенно мучнистой росой, поэтому перед посадкой необходимо протравить надземную часть в хлорокиси меди (5-10 г на литр воды), а при опасности заражения вредителями – карбофосом или другим инсектицидом.
Корневая шейка привитой розы должна быть заглублена на 5-6 см, а корнесобственной – на 2-3 см. Если грунт в яме плохо осел, лучше посадить ее несколько выше, а после усадки подсыпать землю. Заглубление корневой шейки, т.е. места прививки такой розы очень важно потому, что, находясь под землей, нижние почки привоя лучше сохраняются зимой. В случае обмерзания надземной части роза сможет восстановиться из этих почек. Растения, посаженные без заглубления, гораздо чаще гибнут зимой. Очень полезно засыпать корневую шейку и нижнюю часть стволика крупным песком, это предотвратит застой воды в наиболее склонном к подопреванию месте. После посадки розу нужно полить водой, замульчировать торфом, перегноем или их смесью. Для улучшения укоренения желательно притенить их бумагой или тканью.
Сразу после посадки все розы необходимо обрезать, оставляя на каждом побеге по 2-4 почки. Когда розы начнут отрастать, нужно прищипнуть побеги над четвертым листом, чтобы усилить ветвление и отрастание новых побегов. В этом случае вырастают более мощные, симметричные кусты. При появлении бутонов в первой половине лета их нужно удалить, так как цветение затормозит рост новых побегов. В августе бутоны прищипывать не надо, теперь рост новых побегов нежелателен, а цветение только ускорит вызревание побегов. Плетистые и парковые розы после отрастания побегов прищипывать не нужно. При осенней посадке розы не обрезают, чтобы не вызывать рост новых побегов, желательно лишь оборвать часть листьев для уменьшения испарения.
www.floraprice.ru
«Зимовка» роз начинается… с их приобретения! Огромное значение имеет выбор посадочного материала.
Вы можете попробовать сэкономить и купить, например, югославские или польские розы. Но, во-первых, вы не получите той красоты куста и цветков роз, на которые рассчитывали, а, во-вторых, они вряд ли перезимуют, и вы потеряете розу уже после первой зимы. Ведь не зря говорят «цыплят по осени считают, а розы – весной» — после зимовки!
Мы вам рекомендуем выращивать розы «Кордес» (Германия).
Они дороже, но гарантированно надежнее и требуют меньшего ухода и умения! Дело в том, что розы «Кордес» отличаются:
— высокой зимостойкостью,
— здоровьем (устойчивостью к грибковым заболеваниям, таким как: черная пятнистость, ложная и настоящая мучнистая роса, ржавчина роз),
— качеством цветения: неземной красотой и обильностью цветения (до 180 цветков на одном кусте); цветом, формой цветения и ароматом; продолжительностью цветения (у подавляющего большинства роз оно непрерывное); самоочищением, устойчивостью к дождям,
— пригодностью к срезке, размножению черенками, а также к использованию в контейнере.
Начинать лучше с выращивания кустарниковых, почвопокровных и роз класса Флорибунда, как менее «проблемных». А уж потом браться за плетистые и чайно-гибридные, которые требуют больше усилий при укрытии их на зиму.
Абсолютное большинство роз «Кордес» повторноцветущие и зацветают уже в первый сезон.
На фото выше и ниже розы 1-го года посадки на Карельском перешейке.
Облегчает хранение, посадку и приживаемость роз «Кордес» то, что саженцы продаются 2-ух летними и с закрытой корневой системой (см. фото ниже). Упаковка представляет собой железную сетку, охватывающую плотный земляной «кирпичик» с корнями. Тем самым розы защищены от излишнего высыхания корней, охлаждения и перегрева.
Розы сажают в подготовленную яму, не снимая железной сетки, которая со временем в земле разлагается сама. Посадку можно производить с мая по октябрь – роза в такой упаковке приживается гарантированно!
А вот посадку и уход за розами производим по агротехнике Природного земледелия (ПЗ), которая обеспечит вам заявленную производителем красоту роз, их здоровье и уменьшит затраты труда и времени на их выращивание! При правильном уходе роза растет более 15 лет.
Размер посадочной ямы: от 40*40*40см — для миниатюрных роз до 80*80*80см — для кустарниковых и плетистых.
Яма засыпается почвосмесью следующего состава:
— 0,5 ведра земли,
— 1 ведро компоста,
— 2 стакана древесной золы,
— 0,5л биогумуса,
— если почва тяжелая – 1 ведро песка.
Перед высадкой нужно хорошо промочить почвенный субстрат розы погружением его в водный раствор ЭМ-препарата «Восток ЭМ-1» (или «Сияние-1») и биостимулятора «НВ-101 (или «Биостим») — на 10-ти литровое ведро нехлорированной воды 1 столовая ложка активированного ЭМ-препарата и 10мл биостимулятора. Замачивание производится до полного насыщения субстрата раствором — пока не перестанут выходить пузырьки воздуха (2-3 минуты).
Затем совком делаем лунку по размеру корневого кома саженца и заливаем её 2-3 литрами того же раствора. Биостимулятор повышает приживаемость саженцев практически до 100%, а ЭМ-препарат санирует почву и повышает ее плодородие за счет ускоренного разложения в почве остатков органики.
Глубина посадки роз такова, чтобы кулачок прививки был заглублен на 5 см у кустовых, парковых и чайно-гибридных роз и на 15 см — у плетистых.
Не снимая упаковочную сетку, осторожно опускаем саженец на глубину посадки и нежно обжимаем его со всех сторон и по всей высоте упаковки.
После посадки обрезаем саженец, оставляя над поверхностью почвы 3-4 почки, и окучиваем, защищая розу от солнечных ожогов, иссушения ветром и заморозков. Побеги сами пройдут сквозь почвенный бугорок.
Для адаптации и укрепления иммунитета, розы хорошо опрыскивать препаратом «НВ-101» (1-3 капли на 1 литр воды). Опрыскивания проводим, когда почки проснулись и пошли в рост.
После появления четвертого листа прищипываем верхушки, для того чтобы сформировался хороший куст. В первый год посадки бутоны выщипываются до начала июля, а потом дают кусту зацвести.
Розы прошлогодней посадки в начале лета поливаем травяным настоем, приготовленным по правилам Природного земледелия (0,5 стакана на ведро воды). Опрыскиваем по молодым листьям препаратом НВ-101 и «Восток ЭМ-1», чередуя его с «Сиянием-1». Травяной настой даёт питание после зимовки, а опрыскивание по листу снимает стрессовую реакцию на нестабильные ночные температуры и значительно повышает иммунитет.
Летом розы мульчируем слоем травы 5-7 см и 1 раз в неделю поливаем и опрыскиваем «Востоком ЭМ-1» и «Сиянием-1», чередуя их — для создания здоровой почвы, полноценного питания, накопления гумуса и защиты от болезней (розы имеют глянцевый, без пятнистостей лист и цветы насыщенного цвета).
И обязательно 1 раз в месяц поливаем настоем древесной золы (100г на 10л воды) — для дополнительного внесения микроэлементов и повышения декоративных качеств.
С сентября подкормки прекращаются! Даётся только полив настоем древесной золы для подготовки к зимовке (повышается вязкость клеточного сока, и растение лучше зимует) и вызреванию «жировиков» (молодых мощных красных побегов). Удаляем все бутоны, а раскрытым цветам даём доцвести и выщипываем их. В это же время у «жировиков» обрезаем половину побега. Обрезка производится на наружную почку.
В литературе в основном говорится, что розы надо укрывать, когда установится температура -6…-8 градусов.
Однако в условиях Ленинградской области это практически невозможно. Ведь накрывать лучше сухую розу, а поздней осенью погода очень неустойчива. Дожди чередуются с мокрым снегом. И дожидаясь устоявшейся морозной погоды, да имея еще только 2 выходных в неделю, легко пропустить оптимальный срок укрытия роз. Поэтому у нас розы лучше укрывать в конце октября – начале ноября независимо от погоды.
Для устойчивых роз (парковых, кустарниковых, почвопокровных и некоторых плетистых) достаточно укрытия толстым нетканым материалом (лутрасил, спанбонд). Лучше — в 2 слоя. Укрытый куст надо обвязать веревкой, чтобы лутрасил не сорвало ветром и не продавило снегом, ломая куст.
Для укрытия более теплолюбивых роз (чайно-гибридных, флорибунд, плетистых) используется воздушно-сухое укрытие в виде прочного каркаса, накрытого утепляющим водонепроницаемым материалом.
Совсем не укрывать или только пригибать к земле можно парковые розы, а также некоторые почвопокровные.
В конце сентября — октябре производится окучивание теплолюбивых роз или подсыпка их стеблей грунтом на высоту 15-25см. Существуют разные рекомендации, каким должен быть этот грунт. Одни говорят, что надо подсыпать невлагоемким грунтом (песком, сухой обеззараженной землей). Другие — компостом, чтобы весной не разокучивать розы, да еще и обеспечить их питание. И делать это в октябре, чтобы не стимулировать осенний рост побегов — это вредит их зимовке.
Способ окучивания выбирается самим садоводом в зависимости от «сырости» его участка. Для сухих участков лучше компост, для мокрых – песок.
В это же время для теплолюбивых роз лучше просушить почву под ними, накрыв розы на время п/э пленкой с отдушинами для проветривания.
Перед укрытием на зиму производят санитарную обрезку (удаляя поврежденные ветки и соцветия), а также формирующую обрезку (вырезая старые и укорачивая другие ветки для удобства укрытия). Если есть возможность (роз немного), то лучше удалить и листья. Подробнее об обрезке роз можно прочитать в книге Поповой Т.Б. «Розы и гортензии».
Перед укрытием «высокие» розы пригибают к земле (лучше в несколько этапов, чтобы не сломать), но так чтобы они не касались ее. Если надо, можно изолировать розы от земли деревянными подпорками, пенопластом, лапником. Каркаса розы тоже не должны касаться.
После этого каркас укрывают утепляющим материалом (картон, бумага, нетканый материал в несколько слоев, старая одежда и т.п.). Затем накрывают этот «пирог» п/э пленкой, рубероидом или полипропиленовыми мешками из-под сахара и закрепляют их, чтобы не сорвало ветром. Торцы укрытия оставляют открытыми — для проветривания до наступления холодной погоды, после чего закрывают.
Мы с женой просушку и укрытие роз производим, используя «укрытия-домики» из поликарбоната,накрывая их спанбондом (для отражения лучей весеннего солнца), а торцы «домиков» закрываем загибая концы спанбонда уже после просушки.
Весной розы открывают постепенно, когда начинает оттаивать почва, и в пасмурную погоду.
Весной же производим санитарную, омолаживающую и прореживающую обрезки, обрезая кусты до первой живой «наружной» почки, чтобы ветки росли не внутрь, а наружу. А дальше ухаживаем за розами согласно агротехнике Природного земледелия.
Следуя ей, Вы легко и с удовольствием сможете вырастить свой «миллион алых роз»!
| Заказывайте розы «Кордес» в магазинах Клуба. Посетите бесплатную лекцию «Розы «Кордес», которая состоится в Культурном центре «Троицкий» 9 ноября. |
Леонид Рябов,
руководитель Петербургского клуба природного земледелия
18.10.2014
Поделиться в социальных сетях:
Смотрите также:
spbklubpz.ru