На какую глубину сажать розы

Время для посадки роз

Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3.
Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить.
стоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

Как подготовить розы к посадке

За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.

Тонкости посадки и подготовки роз

Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней.
Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.
Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей.
тем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см.
Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

Процесс посадки роз

Подготовка почвы для посадки роз

На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

Окучивание роз

Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

Оптимальные расстояния между розами

При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок.
Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

Обрезка роз

Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

Хорошие и плохие соседи роз

Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень…
Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

Размножение роз

Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.

Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
Отпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

Обратите внимание

Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

Полив роз

Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

Строение куста розы

1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.
Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см.

Болезни роз

Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.
Мучнистая роса на розах – это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.
Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Вредители роз

Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.
Тля розанная. Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.
Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.
Трипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.
Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.
Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.
Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.
Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.
Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

Укрытие роз на зиму

В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

Удобрение и подкормки

Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м²), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м²), в августе — суперфосфат (40 г/м²) и калийную соль (20 г/м²). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

Автор: Татьяна Уминская

www.liveinternet.ru

Основные правила посадки розы в грунт

При высадке розы в открытый грунт, независимо от сезона, нужно учитывать несколько основных правил, благодаря которым ваши розы смогут с легкостью акклиматизироваться и начать прекрасно расти.

• Выбор посадочного материала;

Перед тем как приобрести посадочный материал, уточните, в каких условиях выращивалось растение. Если это кустарник, то важно знать его возраст. Заранее нужно ознакомиться с сортом, который покупаете, изучить все подробности, и только после этого принимать решение о покупке. Ведь у каждого сорта есть свои мелкие детали, которые если не учесть, то можно остаться без растения.

Саженцы роз можно приобрести либо в контейнерах, либо с открытой корневой системой.

Если посадка будет производиться летом, то лучше выбирать саженцы с закрытой корневой системой, т.е. в контейнерах.

В остальных случаях можно смело приобретать розы с обнаженными корнями.

В продаже могут встречаться саженцы роз в упаковках из тонкого картона с корнями, присыпанными влажным торфом. Такой материал высаживают в землю, не вынимая из упаковки.

Качественный посадочный материал должен иметь хорошо разветвленную корневую систему, 2-3 крепких побега и здоровые зеленые листья без пятен. На саженцах не должно быть никаких насекомых.

• Время посадки;

Наиболее оптимальным временем для посадки роз считается осень. Высаженные саженцы при этом успевают хорошо укорениться до наступления заморозков, а весной активно идут в рост. Важно знать, что осенью в питомниках имеется богатый выбор привитых саженцев, в то время, как весенние саженцы бывают ослаблены после зимнего хранения.

• Выбор места;

Розы – королевы цветника, которым отводятся самые лучшие места.

Место для выращивания должно быть обязательно солнечным. Но на солнцепеке окраска роз блекнет и цветение заканчивается быстрее. В тени розы растут плохо. Участок обязательно должен быть хорошо проветриваемым, но при этом должен иметь защиту от сильных ветров и сквозняков. Розы боятся сырости, а сухость и жара могут привести к появлению паутинного клеща. Для посадки выбирают плодородную, хорошо дренированную, нейтральную почву. Следует избегать глинистых и супесчаных участков. На них, как правило, розы не растут.

• Посадка.

Перед посадкой еще раз осмотрите саженцы и убедитесь, что они не повреждены и здоровы. Яма для посадки должна бытьтаких размеров, чтобы корни могли быть свободно размещены в ней. Корни саженцев перед посадкой нужно подрезать секатором до появления светлых срезов.

При осенней посадке срезают кончики побегов, а весной их обрезают наполовину.  Если вы высаживаете розу в достаточно плодородную почву, то ширина и глубина в 50 см будет вполне достаточной.  Расстояние между соседними ямами выдерживают до 80 см, а между рядами до двух метров. После того, как ваша яма готова, засыпьте в нее питательную смесь (навоз, компост или перегной), ;присыпьте их слоем грунта, они не должны контактировать с корешками.  После чего пролейте посадочную яму водой и аккуратно, придерживая корешки, высаживайте розу. При этом корневая шейка должна быть заглублена на 5 см от поверхности земли. После высадки, утрамбуйте грунт и еще раз обильно полейте саженец, окучьте землей, сформировав валик высотой в 15 см для удержания влаги при поливах. При осенней посадке почву вокруг саженца нужно замульчировать скошенной травой или компостом.

Уход

Уход после посадки за розами достаточно простой. Розы поливают 1-2 раза в неделю, в зависимости от осадков. Поливать рекомендуется под корни, а цветы и листья просто опрыскивают водой или раствором от вредителей. В качестве подкормки используют навоз или специальные удобрения для роз.

Размножение

Размножаются розы семенами, черенками, отводками.

• Размножение семенами используется очень редко, в основном в селекционных работах и при выращивании шиповников-подвоев для последующих прививок на них сортовых роз.
• Черенкование роз. Этот способ самый эффективный и популярный.  С его

помощью можно вырастить розу даже из подаренного вам букета. Отрезают часть сильного побега с почкой, проращивают с помощью стимуляторов роста корней, высаживают и дожидаются цветения.

• Размножение отводками заключается в том, что кора побега растения в нижней его части надрезается на протяжении 5 сантиметров. Надрезанную часть присыпают землей и фиксируют колышком. Верхушку побега оставляют снаружи и придают ему вертикальное положение. Побег, который пустит корни, в дальнейшем аккуратно отрезают от «родительского» куста и высаживают на постоянное место.

cvety-na-dache.ru

Лучшее время для посадки роз — весна, после того как минует угро­за сильных заморозков.

В этом случае у растения достаточно вре­мени, чтобы окрепнуть до холодов, а у вас — чтобы понаблюдать, как оно себя чувствует, и в случае необходимости оказать помощь.

Однако привитые саженцы из отечественных питомников са­жают осенью, именно тогда (после летней прививки) они поступа­ют в продажу. Импортные привитые розы сажают весной, потому что в европейских питомниках (где климат более мягкий) их выка­пывают, когда у нас уже закончен посадочный сезон.

Розы с закрытой корневой системой можно сажать практиче­ски в любое время, пока идут работы в саду.

В первую неделю после посадки саженец надо притенять и ув­лажнять. Для этого можно использовать воздухопроницаемый укрывной материал, влажную мешковину или регулярно опрыски­вать растение.

Чтобы предохранить розу от заболеваний, а себя — от лишних хлопот, перед посадкой саженец полезно продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или фундазола, окунув целиком.

Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Поломанные и сухие части побегов следует обре­зать до здоровой ткани, а неповрежденные побеги и корни укоро­тить на треть.

Контейнерный саженец из теплицы нужно приучать к условиям улицы постепенно: сна­чала подержать в полутени, потом — пару дней рядом с местом высадки, следя, чтобы земля в контейнере оставалась влажной, и лишь после этого высаживать в грунт.

Сажая плетистые розы, не забудьте, что на зиму их плети, ко­торые на будущий год отрастут, придется укладывать на землю, и предусмотрите для этого место. То же касается и штамбовых роз. Чтобы они удобнее ложились для зимнего укрытия, их лучше са­жать с наклоном в ту сторону, куда будет уложен штамб, а верти­кальное положение придавать при помощи крепкого колышка. Тесьма, которой штамб привязывают к колышку, не должна трав­мировать кору.

Саженец с открытой корневой системой можно посадить тра­диционным способом, так же как все садовые деревья и кустарни­ки: в заранее подготовленную яму насыпают горкой приготовлен­ную почвосмесь (садовая земля, компост, торф, удобрения), рас­правляют на этой горке корни, засыпают остатком смеси и поли­вают.

Хорошо зарекомендовал себя «мокрый» способ посадки: в яму выливают ведро с растворенной таблеткой гетероауксина, порци­ей гумата натрия или другого корнестимулятора. Опустив саже­нец в яму, ее засыпают почвосмесью. Полив не нужен.

Наконец, самый новый способ посадки роз: в месте с заранее приготовленной и удобренной землей выкопать ямку, опустить саженец на нужную глубину, прислонить к стенке, сбоку засыпать землей и полить. С работой легко и быстро справляется один че­ловек.

Саженец розы с закрытой корневой системой при посадке обычно рекомендуют опустить в подготовленную ямку, не нару­шая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейне­ре и в вашем саду может затормозить развитие корней.

Поэто­му, если посадка производится в обычные сроки (весной или осенью), контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с са­довой землей.

Если вы сажаете розу летом, разрушать земляной ком не нужно. Его верхняя часть должна оказаться на 3—5 см ниже по­верхности почвы. Для активи­зации проникновения корней в садовую почву несколько раз полейте растение раствором гетероауксина или корневина.

Сажая розу, не забудьте, что место прививки долж­но оказаться на 3-5 см, а для штамбовой розы на 10-15 см ниже уровня почвы.

У роз глубокая корневая система, и растение добудет себе влагу для жизни, даже если вы перестанете его поливать, обманувшись све­жим видом листвы. Но для хорошего цветения полив необходим.

Если поливать розы часто, но понемногу, то до глубоких кор­ней вода все равно не дойдет и растению будет ее не хватать; кро­ме того, в переувлажненном верхнем слое почвы образуются по­верхностные корни, которые будут повреждаться при рыхлении. Отсюда вывод: поливаем пореже, но от души: по 5-10 л под куст и по 10-15 л под плетистую розу.

Чтобы вода не растекалась, вокруг куста делают земляной валик.

Желательно поливать розы в среднем раз в неделю. Вода долж­на быть прогретой: корни не могут всасывать холодную воду. Есть даже такое понятие «физиологическая сухость», когда влаги в почве много, а растение ее не получает. Кроме того, неработаю­щие корни во влажной почве будут гнить, растение ослабеет, у не­го начнутся болезни.

Н.В Анзигитова

По материалам:

«Розы» Н.В Анзигитова, © Издательство Кладезь — Букс, Москва, 2005.

Дополнительный материал к теме

sadsamslabo.ru

Перед посадкой растения обязательно обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. При посадке постарайтесь не разрушить земляной ком, аккуратно достаньте растение из контейнера, погрузите в центр ямки и засыпьте почвенной смесью всё пространство между комом и стенкой ямы. Если корни густо оплели земляной ком, его нужно в 2–З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5–2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее укорениться в новом грунте за пределами старого земляного кома. Сажайте на 2–3 см глубже, чтобы сверху можно было насыпать свежую почву. Посадки хорошенько полейте и окучьте.

maxpark.com

Подготовка роз к посадке

Посадку таких растений на участке необходимо спланировать: выбрать место для посадки, определиться с его площадью и обязательно решить какой высоты будут кусты.

В ландшафтном дизайне существуют определенные правила размещения посадок. Наши дачные участки невелики, но каждый садовод стремится создать сад по своему собственному замыслу, делая то, что радует его сердце и что позволяет испытывать радость от своего садового творчества.

Что нужно учитывать при выборе розы для посадки в своем саду

Если вы решили посадить в своем саду эту культуру, то прежде всего ответьте себе на следующие вопросы:

• куда вы посадите это растение
• какой окраски будут цветки
• какого размера должен быть взрослый куст
• какой группе (классификации) отдадите предпочтение
• какой это будет сорт — современный или старый
• с какой корневой системой саженцу отдадите предпочтение
• где будете держать саженцы до посадки

Важно обратить внимание на такие характеристики сорта, как устойчивость к болезням и устойчивость цветков к дождю.

Как сохранить розы мы поговорим позже, а вот где можно получить сведения о розах и увидеть их в цвету — рекомендуется: побывать на ежегодной международной выставке  <<Цветы>> в Москве, записаться в цветочные клубы и послушать лекции, побывать в открытом в 2006 г. розарии в Кремле, в парке Сокольники, в Москве восстановлен Большой розарий, очень красивый розарий в совхозе Ульяновский.

Когда сажать растения ?

Растения сажают как осенью, так и весной.

• Осенняя посадка в средней полосе России происходит в августе — сентябре. Вы можете приобрести кустик с открытой корневой системой на специализированных выставках. Саженцы должны быть с зеленой корой и хорошо мочковатой корневой системой. Не покупайте растения, у которых сморщилась кожица на ветках — при осенней посадке они не выживут. А если кустики с цветками, то удалите их сразу после покупки, чтобы саженец не истощался.
• Весной в средней полосе растения сажают с конца апреля до конца мая. Весной на рынок и в гипермаркеты поступает очень много посадочного материала, в том числе и из-за границы. Вероятность того, что вырастет указанный сорт, очень мала. Поэтому, покупайте саженцы на выставках и садовых центрах с надежной репутацией.

Какие бывают саженцы

Саженцы бывают с открытой корневой системой и с закрытой корневой системой, выращенные в контейнерах. Саженцы с открытой корневой системой категории А должны иметь три здоровых побега, а категории В — два побега. Корневая система без земли, мытая, темно-коричневого цвета, длиной не менее 25 см.

Саженцы с закрытой корневой системой продаются либо в горшках объемом 2 литра с торфяным субстратом, либо корневая система упакована в металлическую или эластичную сетку с субстратом.

Они так же бывают категорий А и В.

Саженцы выращенные в контейнерах (объемом не менее 4.5 литра), поставляются в цветущем состоянии. Сажать их можно в течение всего лета.

Если у вас есть выбор, то лучше приобретать саженцы с открытой корневой системой. Хотя отсутствие корневого кома многими воспринимается как признак слабости и уязвимости.

Но если саженцы правильно хранятся до посадки, то растения с открытой корневой системой бывают вполне выносливыми, они хорошо переносят транспортировку и легко приживаются после посадки.

Как сохранить розы до посадки

Некоторые  садовые центры завозят растения очень рано, часто уже в феврале. Купить хочется, а до посадки еще далеко.

Встает вопрос: Где и как сохранить саженцы в течение 2-3 месяцев до посадки в открытый грунт?

1. Заверните корни и место прививки влажной тканью
2. Наденьте поверх ткани полиэтиленовый пакет
3. Поместите в другой полиэтиленовый пакет побеги саженца
4. Упакуйте сверху саженец в крафт-бумагу

Проделайте рекомендуемые действия и вы сможете сохранить розы.

Как совет: Покупать розы лучше спящими. Главное условие — сохранять саженцы в темноте и при температуре около 0 градусов С.

Купив саженец с открытой корневой системой, осмотрите ее. Если она подсохла за время пути, поставьте ее в ведро с водой и держите несколько часов. Если у саженца сморщилась кожица на ветках, то весной это не страшно. Его нужно хорошо напоить — поставить в ведро с водой на сутки.

Затем заверните корни и место прививки во влажную газету или ткань, можно в мох. На ветки сверху тоже наденьте пакет. Уберите саженец в прохладное место, где температура не выше 4 градуса С.

Если позволяют условия, можно прикопать саженец в емкости, например в ящике, и держать на балконе или лоджии. Спящие розы (с непроросшими почками) можно прикопать в саду. Для этого разгребите снег там, где есть ложбинка в тени, положите лутрасил, насыпьте землю (лучше покупную). Положите розу, засыпьте землей корни, место прививки и ветки наполовину длины. Закройте растение полностью лутрасилом и забросайте снегом.

Можно поступить по-другому: приготовьте смесь из земли, торфа, опилок. Смесь должна быть влажной, но не мокрой. Поставьте саженцы в бак или ведро и засыпьте приготовленной смесью как можно выше, место прививки должно быть закрыто почвенной смесью. Сверху накройте лутрасилом и поставьте в погреб с температурой не больше 4 градусов С.

При хранении саженцев с открытой корневой системой нужно поддерживать влажность и температуру около 0 градусов С.

Если растение проснулось,

то остановить этот процесс невозможно. Если побеги отрасли на 2-3 см, их нужно выломать и это не повредит саженцам, так как проснутся новые почки, из которых разовьются новые побеги.

Подберите горшок объемом не меньше 4-5 литров, можно использовать 5-литровый баллон из-под воды, обрезав ему узкую часть и проделав в дне отверстия для стока воды. Грунт используйте готовый: либо универсальный цветочный, либо специальный для роз.

Саженец расположите так, чтобы место прививки было на 1-2 см ниже края горшка. Если корни не помещаются, подрежьте их. Засыпайте саженец постепенно, уплотняя грунт руками. Для предотвращения грибковых болезней в горшок поместите таблетку глиокладина.

Поставьте горшок в поддон и хорошо полейте. Грунт должен быть  влажным по всему объему. Такую влажность нужно поддерживать  весь период укоренения. После посадки необходимо поставить горшок  в светлое, желательно прохладное место.

Если вы приобрели розу в горшке объемом 2 литра, то знайте, что это саженец с открытой корневой системой, подогнанной подрезкой под размер горшка и присыпанной торфяным субстратом от пересыхания на время транспортировки, то есть растение там не укоренено.

Первое, что нужно сделать, это поставить горшок с саженцем в ведро, наполненное водой, чтобы горшок полностью был покрыт водой. Держите его в ведре, пока не перестанут идти пузыри. Выньте горшок и поставьте на поддон,  чтобы стекла вода. Таким образом, вы провели полив саженца методом погружения.

Если саженец со спящими почками,

то горшок поставьте в темное прохладное место, надев на ветки колпак из газеты. Если саженец проснулся, то поставьте ее в светлое прохладное помещение (не выше 4 градусов С). На ветки наденьте прозрачный полиэтиленовый пакет. Необходимо периодически снимать пакет, чтобы проветрить саженец, опрыснуть его, после чего нужно снова надеть пакет.

Если нет места и приходится ставить саженец на подоконник, то нужно создать условия для лучшего укоренения, а именно повышенную влажность. Необходимо  создать преграду теплому воздушному потоку, идущему от батареи, и постепенно опрыскивать растение.

Таким образом, раннее приобретение саженца требует определенных действий, чтобы сохранить его в хорошем состоянии до посадки в открытый грунт.

Видео о том, как сохранить розы, купленные рано в коробке

Растения в горшках начинают продавать уже в феврале, поэтому посмотрите актуальное видео в тему.

После просмотра произвести обрезку перед посадкой вам сейчас стало более понятно.

Посадка саженцев роз на дачном участке

Корнесобственные розы и штамбовые высаживают только весной.

Все приобретенные саженцы, точнее их корневую систему, перед посадкой полезно поместить на 20-30 минут в раствор медного купороса (1 ст. ложка на 10 литров воды) для профилактики болезней.

Как подготовить посадочное место

Предназначенный участок для посадки нужно перекопать. Если почва тяжелая, то внесите песок и торф, если легкая — глину. Выберите сорняки, добавьте компост, доломитовую муку, минеральное удобрение <<Кемира Универсал>> и дайте земле немного осесть, примерно 1-2 недели, а лучше в течение месяца.

Если у вас до посадки еще есть 2-3 недели, то почву можно пролить зеленым удобрением (разбавленным настоем перебродившей травы) или настоем коровяка. Для этой цели также хорошо использовать раствор препарата <<Сияние>>. После полива грунт желательно закрыть черным лутрасилом.

На какую глубину сажать, чтобы сохранить розы

У вас может оказаться песчаная почва, быстро пропускающая влагу или, наоборот, переувлажненная, в которой застаивается влага. Эти две крайности состояния почвы требуют разного подхода при посадке.

В условиях сухости место прививки нужно заглубить на 5 см относительно уровня почвы. Если у вас  постоянный избыток влаги в почве, то нужно сделать насыпную клумбу, поднять грунт и посадить саженец так, чтобы место прививки было выше общего уровня почвы на вашем участке, но на 3-5 см ниже уровня почвы на клумбе. Это позволит кустику не замерзнуть летом и не вымерзнуть зимой.

Как посадить саженец с открытой корневой системой

Саженец в день посадки выдержите в растворе гетероауксина или циркона 10-12 часов. В это время выкопайте ямы глубиной 30-35 см, примерьте, как саженцы разместятся в них. Расстояние между растениями соблюдайте примерно 40 см. На дно ямы положите перепревший навоз и присыпьте землей, чтобы корни не соприкасались с ним. Подрежьте корни на 2-3 см.

При посадке следует помнить о соблюдении баланса между наземной и подземной частями растения. Если у саженца длинные побеги (плетистая роза) — укоротите до 20-30 см.

Саженец разместите в яме так, чтобы место прививки было на 3-5 см ниже уровня поверхности почвы на вашей клумбе. Добавьте в яму компост или биогумус. Они обеспечат растению питание и возможность сохранить розы для быстрого развития.

Есть мнение опытного садовода: на одну посадочную яму добавить ведро компоста, стакан золы, 1 стакан костной муки.

Сверху насыпьте вынутую из ямы землю. Аккуратно уплотните землю вокруг саженца, придерживая его рукой, чтобы он не заглубился. Обильно полейте саженец водой 5-10 литров.

Окучьте саженец землей и притените лутрасилом. Для этого удобно пользоваться  сшитыми из лутрасила мешками, которые легко одеваются на ветки или воткнутые палки.

Держите посаженный кустик под лутрасилом 2 недели. За это время почки тронутся в рост.

Когда побеги станут явными, разокучьте кусты, подрежьте ветки..Обязательно замульчируйте землю вокруг кустов.

Если саженцы приобретены в горшках

Если вы приобрели саженец в 2-литровом горшке, то он по-настоящему не укоренен.

Перед посадкой поставьте саженец в ведро с водой так, чтобы горшок был полностью погружен в воду и держите так. пока не перестанут появляться пузыри.

Субстрат в горшках часто бывает пересушен и обычным поливом почвы его промочить невозможно. Если посадить саженец с не пропитанным водой комом, то он скорее погибнет.

Приготовьте яму, освободите саженец от горшка или сетки и опустите в нее. Остальные действия, как в предыдущем случае.

Главное — регулярный полив и тогда приживаемость будет хорошей.

Особенности посадки корнесобственных роз

Корнесобственные розы сажают весной.Побеги перед посадкой необходимо подрезать. Уровень земляного кома должен находиться на 2-3 см ниже уровня почвы клумбы.

Остальные действия, как при посадке привитых роз. Только имейте в виду, что корнесобственные розы не окучивают. После посадки притените кустики лутрасилом.

Зачем мульчировать почву, чтобы сохранить розы от чего ?

Мульчирование — это покрытие поверхности почвы слоем какого-нибудь органического материала. Это может быть компост, перепревший навоз, скошенная трава, измельченная в шрейдере кора или сучья деревьев, солома.

Мульча мешает появлению сорняков, почвенной корки, спасает в жару почву от пересыхания, дает питание почвенным бактериям, при перегнивании обогащает почву органическими веществами. Она также может служить и украшением. Толщина мульчи должна быть не менее 5 см.

Если вы правильно посадили кустики, то они не требуют большого ухода. Главное в этот период — это полив. Земляной ком не должен пересыхать.

Через две недели становится ясно, какие почки начнут отрастать, а какие нет. Если необходим полив, то делать это лучше утром, чтобы до ночи почва просохла.

Важно избежать возникновения проблем, связанных с появлением грибных заболеваний (споры грибов приносятся ветром) или с нападением вредителей.

Как вырастить и сохранить розы при правильном питании

Известно, что культура представляет собой многолетнее растение с высокими требованиями, поэтому необходимо искусственное восполнение запасов питательных веществ.

Какие органические удобрения нужно вносить

Основные доступные органические удобрения: свежий и полупревший коровий либо конский навоз, сухой птичий помет, альбумин, биогумус. Обогащают почву: азотом, калием, фосфором, кальцием.

К органическим удобрениям относится также костная мука, она содержит большое количество фосфора и кальция и еще немного азота.

Перепревший навоз хорошо использовать в качестве мульчи после весенней обрезки. Свежий навоз в чистом виде не применяется, а используется в качестве перебродившего настоя для жидких и внекорневых подкормок при разведении водой 1:10.

Садовый компост используют в качестве мульчи или как удобрение после первого цветения по одной совковой лопате под куст.

Куриный помет можно применять в сухом виде — равномерно рассыпать и заделать в землю при норме 50 г/м2 розовых посадок или готовить настой — 1 часть сухого помета на 20 частей  воды. Норма полива 3 литра на средний куст.

Какие неорганические удобрения необходимы розам

Неорганические удобрения делятся на:

• натуральные неорганические (зола)
• минеральные
• производимые химическим путем

Древесная зола содержит много калия и магния. Ее используют в сухом виде при норме 200-300 г/м2 с заделыванием в почву.

Минеральные удобрения бывают простые и комплексные. По международному соглашению все удобрения имеют на упаковке 3 цифры, характеризующие состав, N-P-K (азот, фосфор, калий).

В жидких минеральных удобрениях нужно обращать внимание на дозировку, указанную на упаковке, иначе можно сжечь растение.

В августе и сентябре используют удобрения: монофосфат калия <<Кемира осенняя>> либо <<Осень>> (Буйские удобрения), чаще — просто золу.

Как сохранить розы в зимний период

Покупая розу, мы знаем, какую низкую температуру она может перенести. Но наши зимы кроме низких температур отличаются еще и оттепелями, после которых нередки возвратные морозы, а также резкими холодными ветрами.

Поэтому, если розу характеризуют как морозостойкую еще не значит, что она зимостойкая. Зимостойкость — понятие более широкое, чем морозостойкость. Если в характеристике сорта есть информация, что растение выдерживает морозы до — 40 градусов С, это не значит, что оно не нуждается в укрытии.

Когда следует укрывать розы

Укрывать рано не следует. Мороз -2-3 градуса С не только не вредит растениям, а наоборот, оказывает на них хорошее действие, закаляет древесину и помогает ее вызреванию.

Если вы посадили саженцы правильно и в августе — сентябре подкормили калийными и фосфорными удобрениями, способствующими вызреванию древесины и повышающими зимостойкость растения — вам остается только укрыть кустики. Но сделать это нужно тогда, когда установится устойчивая минусовая температура.

Воздушно-сухое укрытие

Воздушно-сухое укрытие (ВСУ) разработано специалистами ГБС РАН имени Н.В. Цицина, чтобы хорошо сохранить розы.

Что нужно сделать ? В середине октября (для средней полосы России) установить над растениями каркас. Опрыснуть кусты фитоспорином.

Все плетистые розы, шрабы, штамбовые розы нагнуть и частично снять листву. Если осень дождливая, то нужно накрыть каркас пленкой, оставляя торцы открытыми. В конце октября-начале ноября обрезать растения перед укрытием, снять оставшуюся листву. С земли собрать все растительные остатки и сжечь.

Затем закрыть каркас вот в такой последовательности: На каркас натянуть лутрасил (спанбод) наибольшей плотности (обычно 60). Сверху нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Торцы оставляют открытыми.

Если ночью стабильно держится минусовая температура, а днем она близка к нулю, то лутрасилом нужно накрыть торцы полностью, а пленку опустить в торцах на 2/3.

Зимой незакрытые пленкой места окажутся под снегом, а при оттепелях укрытие будет проветриваться через лутрасил без вашего вмешательства. Этот метод зарекомендовал себя очень хорошо.

Как сохранить розы другими способами укрытия

Можно просто пригибать розы к земле или укутать лутрасилом.

Чайно-гибридные розы и розы флорибунда обрезать до 50 см, связать, надеть на куст по два мешка из лутрасила.

Если рядом посажено несколько роз, то нужно укрыть их общим полотном из лутрасила и так сохранить розы.

Плетистые розы и шрабы связать, завернуть (запеленать) толстым лутрасилом и пригнуть к земле с помощью дуг. Очень хорошо сделать из толстой проволоки крючки, которыми можно пришпиливать ветки к земле, тогда укрытие будет более компактным.

Почвопокровные и полиантовые розы пригнуть к земле и поставить над ними дуги, которые будут их удерживать. С наступлением устойчивой ночной отрицательной температуры укутать лутрасилом.

Сохранить розы под снегом — лучший вариант утеплителя.

Розы нужно пригнуть к земле до наступления сильных холодов, иначе прихваченные морозом при пригибании они становятся хрупкими и могут сломаться.

Укрытые растения лучше переносят наступление весны, когда дневное солнце пробуждает надземную часть, а земля еще мерзлая и корневая система не работает.

Когда и как снимать укрытия

Весной, как только температура поднимется выше — 5 градусов С, нужно начинать проветривать укрытия и открывать пленку с торцов. А при температуре, равной 0 градусов С или чуть выше, надо снять пленку с ВСУ, оставляя лутрасил. С одиночно стоящих роз снять верхние мешки.

Когда земля оттает, вырезать все больные и слабые ветки, а если кусты с осени окучивали, то отгрести землю. Кусты обработать фитоспорином.

Лутрасил оставить на розах приблизительно до начала мая, так как резкие суточные колебания температуры опасны для растений. В принципе, действуйте по ситуации, внимательно следя за погодой. Поблагодарите сами себя за свой труд — вам удалось сохранить розы в зимний период.

Как сохранить розы и укрывать их на зиму — видео

Надеюсь, предоставленный материал помог понять вам, как посадить, как ухаживать и поддерживать розы в здоровом состоянии. Садите розы и украшайте ими свой дачный участок.

willcomfort.ru

Другие статьи о цветах:

Как правильно обрезать розы осенью Как сохранить розы Чем обработать розы от тли народными средствами В какую воду ставить розы Розы флорибунда уход и выращивание Роза golden celebration Посадка роз весной