Все опытные садоводы считают, что посадка роз осенью – наиболее подходящий вариант для наилучшего укоренения этих роскошных цветов и создания благоприятных условий для роста. В осеннее время отсутствуют перепады температуры, стабилизируется влажность, не нужно обеспечивать растения постоянным поливом. Ещё одно значительное преимущество осенней посадки – возможность приобрести здоровые саженцы, а не ослабленные и истощённые после зимы экземпляры. Чтобы вырастить «королеву цветов», нужно определиться с оптимальными сроками для высадки, выбрать саженцы, способные адаптироваться к любой погоде, следовать несложным правилам ухода за розой.
Благоприятное для высаживания время
Период с начала осени до половины октября является подходящим временем для посадки роз. Не стоит высаживать слишком рано – начнут прорастать побеги, почки, и растение не переживёт зимние холода. Сроки посадки зависят от особенностей климата, характерных для региона. Чтобы растение успело укрепить корневую систему и успешно перезимовало, рекомендуется посадить розы за 2 – 3 недели до наступления заморозков.
Особенности высадки саженцев в осеннее время
Простые правила для посадки роз помогут вырастить прекрасные цветы даже неопытным садоводам:
- Самое главное при посадке роз — обеспечить для развития цветов приемлемое расстояние.
- Выбрать освещённое место, но закрытое от палящих лучей солнца в полдень. Если высадить в затенённых участках сада, роза может погибнуть, а прямые полуденные солнечные лучи обожгут листья. Рекомендуется укоренять саженцы в юго-восточной или западной стороне сада, чтобы в полдень тень закрывала розы, а утром солнышко ласкало цветы своими тёплыми лучами.
- Сажать нужно под уклоном на возвышении 30 – 40 см. В этом случае растение перезимует даже в сильные зимние морозы, а весной талые воды обойдут стороной эти прекрасные цветы.
- Следует при посадке учитывать влажность, кислотность почвы. Завышенный уровень влаги негативно скажется на розах. Наиболее оптимальная почвенная кислотность – 6,0 – 6,5 pH.
- Не рекомендуется подбирать для высадки землю, на которой произрастали вишня, боярышник, абрикос и другие розоцветные растения.
- Посадка роз в грунт осенью производится в тёплую безветренную погоду.
- Саженцы нужно подбирать с развитой корневой системой, количеством побегов не менее 3 штук и диаметром верхнего корня 8 – 10 см. Аккуратно поскребите ногтём по корешку – он должен быть упругой структуры, белого оттенка.
Подготовка саженцев
Перед посадкой саженцы нужно замочить в воде на 10 часов. После вымачивания обрезают корешки до 20 см, а повреждённые удаляют. Все сухие веточки также следует ликвидировать, а остальные обрезать до здоровых побегов. Для лучшего укоренения можно окунуть растения в раствор из глины и коровяка с одной таблеткой гетероауксина.
Видео «Поздняя посадка роз»
Процесс посадки
Если следовать нехитрому алгоритму действий при посадке роз осенью, даже самые привередливые экземпляры порадуют весной распустившимися бутонами:
- Расчистите участок от сорняков.
- Перекопайте почву на полметра, с внесением удобрений (1,5 кг перепревшего навоза или компоста на каждый саженец). Внесите золу и минеральные удобрения.
- Посадочная яма должна быть широкой и глубокой – 60 на 50 см. Её рекомендуется готовить весной, или хотя бы за 2 – 3 недели. За 10 дней до посадки лунки заливают водой, вносят перегной.
- Поместите саженец таким образом, чтобы утолщение между корневищем и ветками находилось на 2 – 3 см ниже уровня земли. Утрамбуйте почву, корни должны плотно прилегать к земле.
- Обильно полейте розу. Если земля после впитывания воды осела – добавьте сверху почвенной смеси.
- Не высаживайте цветы слишком густо – так можно спровоцировать заболевания у растений, они будут плохо набирать цвет. Слишком редко формировать тоже не рекомендуется – земля вокруг кустов подвергнется пересыханию.
Как ухаживать за розой после посадки?
После наступления первых ночных заморозков стоит позаботиться об укрывном материале, чтобы высаженной розе было комфортней пережить долгую зиму. Ниже приведены рекомендации, как укрыть на зиму растения:
- Укройте почву пихтовыми веточками.
- Сверху насыпьте сухих листьев, стружек, опилок слоем в 15 – 20 см.
- Придавите утепляющий слой оставшимся лапником.
- Установите дуги из металла или пластика высотой до полуметра.
- Обтяните каркасы обёрточной бумагой или агроволокном.
- Пока температура на улице не достигла отметки -11 градусов, между укрывным материалом и дугами должен оставаться зазор для проветривания. При угрозе сильных заморозков конструкцию плотно закрывают до весны.
Укрытие роз на зиму
Видео «Учимся сажать розу»
Самые стойкие для зимних холодов сорта роз
Почвопокровные розы неприхотливы в уходе и прекрасно смотрятся в любом уголке сада. Одни из самых надёжных и зимостойких сортов этого вида: Scarlet; The Fairy; Swany. Они растут горизонтально, создавая шикарный ковёр из ярких причудливых кустов, и обладают чудесным ароматом.
Кустовые розы можно вырастить небольшими группами, и впоследствии создавать из них прекрасные букеты. Среди сортов, выращиваемых для уникальных композиций из цветов, неприхотливы в уходе Black Magik; Rugelda; Golden Celebration; New Dawn.
Многие садоводы отдают предпочтение вьющимся растениям – они отлично приживаются при любых погодных условиях, не отнимают много времени на уход и радует обильным цветением в течение всего лета. Плетистые розы отличаются более длинными гибкими побегами, с их помощью можно создать цветущую арку, украсить фасад дома, сделать потрясающую, благоухающую соцветиями, беседку. Холодостойкие и неприхотливые сорта плетистых роз: Simpathie; Golden Showers; Heidelberg.
Обзор лучших зимостойких сортов роз
Если приложить немного усилий осенью для выращивания одного из самых чудесных и завораживающих растений, ваш сад весной заблагоухает розами и приобретёт по-настоящему роскошный вид. Вдохнуть жизнь в королеву цветов не так уж сложно, самое главное – забота и терпение садовода, следование несложным рекомендациям, ну и, конечно, желание обрести красивый, восхитительный участок.
cvetnikinfo.ru
Преимущества осени
Цветоводы, уже имеющие большой опыт в разведении роз, заявляют, что для их посадки идеально подходят осенние дни, преимущественно в сентябре. В доказательство их правоты есть несколько аргументов.
- Осенняя посадка производится, как правило, в сентябре, хотя есть более поздний вариант – до середины октября. Это время, когда жара уже спала, почва постоянно увлажненная, а опасные для молодых растений заморозки еще только на горизонте.
Время же весенней посадки – это конец марта и начала апреля. Те, кто проживает в условиях средней полосы и более северных регионов, прекрасно знают, что ранней весной погода непредсказуема. В этот период столбик термометра опускается ниже отметки 0°C куда чаще, чем сентябре, когда воздух и почва еще достаточно теплые для саженцев. - Еще одно важное преимущество посадки роз в сентябре тоже связано с погодными условиями, а именно – с влажностью воздуха. Весной она редко превышает 65%, тогда как в сентябре составляет все 85%. Чем больше влажность, тем лучше для посаженного растения. Да и осадки в начале осени более вероятны, чем в середине весны.
- Третье достоинство актуально для тех, кто является истинным ценителем роз и коллекционирует различные сорта этого цветка. Именно в сентябре в питомниках начинается сезон распродаж и ярмарки саженцев, которые не удалось по каким-либо причинам продать в сезон весна-лето. В это время можно приобрести не только здоровые новые саженцы, которые на следующий год приятно порадуют своим цветением, но и редкие и дорогие сорта. Причем с большой скидкой! Правда, на таких мероприятиях нужно быть внимательным: иногда недобросовестные продавцы пытаются продать больное или засушенное растение.
Осень, пожалуй, самое подходящее время года, чтобы сажать новые розы. Но все же есть и некоторые нюансы.
Недостатки осени
Следует учесть, что при выборе саженца, привезенного из южных широт, посадку все же следует осуществить весной, так как молодое растение может не выдержать более суровой зимы. Его для этого можно спрятать либо на балконе, либо в погребе. Но в большинстве случаев в магазинах и питомниках продают уже адаптированные к местному климату растения. Поэтому с ним вряд ли возникнут трудности.
Также после осенней обрезки розы остается множество черенков. Разумеется, многим садоводам жалко выкидывать эти срезанные побеги. Но у новичка в посадке и уходе за этим цветком могут возникнуть сложности с осенним укоренением. Поэтому можно сохранить черенки, а весной, с наступлением теплой погоды, взяться за их посадку.
Посадка роз осенью, как правило, связана с определенным риском – высока вероятность внезапных заморозков на почве. Эта опасность подстерегает жителей регионов с более суровым климатом, чем в средней полосе. Чтобы растение не погибло, лучше заранее учесть все риски, посоветоваться с более опытными коллегами «по саду» и принять решение.
Подходящее время
Говоря о посадке саженцев, нужно сказать, что главная задача – это успешное их укоренение. Лучшие природные условия для этого создаются в сентябре – начале октября. Если сажать розы именно в это время, то они успеют адаптироваться к новому месту обитания перед наступлением холодов и приживутся, т. е. пустят молодые корни. Обычно на это растению требуется не менее 2 недель.
Поэтому нужно правильно выбрать дату для посадки – с ее момента до наступления холодов должно пройти не менее 2–3 недель. В средней полосе крайним сроком является середина октября. А жители других регионов – например, Урала и Дальнего Востока – должны самостоятельно подобрать время, основываясь на особенностях местного климата. Но и роза, посаженная весной, может ничем не уступать своей осенней приятельнице.
Подготовка саженцев
Когда саженцы приобретены, можно приступать непосредственно к посадке. Перед этим посадочный материал и почву нужно подготовить.
Корневая система нового растения может быть как открытой, так и в коме земли.
первом случае саженцы следует замочить в воде на 24 часа, а затем можно обработать их железным купоросом. Важный этап – обрезка растения. После внимательного осмотра у него удаляют все травмированные и поврежденные участки, сухие листья, а также подравнивают корни: они не должны быть длиннее 30 см. Обрезают и стебли, оставляя не более четырех. Остальные же побеги тоже лучше укоротить: 3–4 здоровых почки на каждом будет вполне достаточно. Благодаря этому куст будет более пышным и привлекательным.
Чтобы стимулировать скорейшее образование новых молодых корешков, рекомендуется обработать уже обрезанный саженец самодельным раствором: 2 части обыкновенной глины и 1 часть коровяка. Эту смесь разводят до консистенции сметаны, а затем на 15 минут опускают в нее корневую систему саженцев.
Подготовка почвы
Роза любит свет, поэтому перед посадкой для нее необходимо выбрать такой участок, где она будет получать требующееся ей количество солнечных лучей. На этом месте выкапывают яму глубиной 60 см, шириной и длиной – около 50 см. На первый взгляд может показаться, что она будет слишком большой для розы. Но это вовсе не так! В таких условиях будет пространство для роста и развития корневой системы. Следовательно, роза будет крепче и здоровее. Если выкопать яму меньшего размера, цветок будет чувствовать себя несколько стесненно и медленно расти.
После этого яму заливают водой и добавляют в нее выбранные удобрения:
- 3 лопаты перегноя, перемешанного с землей;
- разведенный коровяк;
- 1 гость древесной золы;
- комплексы минеральных веществ;
- другие органические подкормки.
Эти правила относятся к посадке роз как осенью, так и весной. Если следовать им, растения начнут быстро обрастать новыми корешками, через которые будет проходить впитывание из почвы полезных веществ и живительной влаги. И «королева сада» в дальнейшем ответит на такую заботу пышным цветением.
Высадка саженцев
Если растение имеет открытую корневую систему, то, прежде чем его сажать, рекомендуется насыпать по центру ямы небольшой холмик грунта. По нему можно равномерно распределить и расправить корни, чтобы они не мешали друг другу.
Далее есть два варианта действий.
- Придерживая сам саженец одной рукой в вертикальном положении, налить в яму воду, в которой предварительно было разведено корнеобразующее средство, а затем аккуратно засыпать почвой.
- Сначала засыпать землей, утрамбовать и только потом полить такой же жидкостью.
Второй способ используется чаще, потому что под воздействием воды почва осядет. Если этого не сделать, то после первого же обильного дождя растение может излишне углубиться в грунт. Поэтому даже если был выбран первый вариант, после посадки лучше вылить на поверхность почвы ведро воды.
Если же нужно сажать растение, корни которого находятся в земляном коме, то его просто опускают на дно ямы, а оставшееся пространство засыпают торфом или перегноем. Затем нужно утрамбовать грунт и пролить его двумя ведрами воды. Следует делать несколько заходов, каждый раз дожидаясь, когда вся влага впитается.
Также важно учитывать расстояние между розами. Садовые сорта необходимо сажать на расстоянии 80 см – 1 м друг от друга, чайно-гибридные – 40 см, а плетистые – больше метра. Когда посадка закончена, осталось окучить каждое растение. Это не только простимулирует развитие саженца, но и защитит его от холодов. В случае посадки осенью в таком состоянии роза должна оставаться всю зиму. Рекомендуется дополнительно утеплить молодые растения.
Весной тоже не рекомендуется спешить раскрывать саженец: делать это следует в дождливую или пасмурную погоду, ранним утром или вечером. Если же растение было посажено в апреле-мае, то его разокучивают после появления молодых зеленых побегов и установления теплой погоды.
Независимо от того, в какое время года были высажены розы, при правильном уходе можно справедливо рассчитывать на то, что очень скоро они превратятся в красивейшие растения, покрытые элегантными цветами. Посадка роз весной, как и осенью, активно практикуется садоводами по всей России. Если соблюсти все правила посадки, то эти цветы будут активно развиваться и набирать бутоны.
goodgrunt.ru
Цитата сообщения ЗАГОРОДНАЯ_ЖИЗНЬ Золотые правила выращивания роз.
http://www.accbud.ua/landscape/rastenijasd/zolotye-pravila-vyraschivanija-roz—chast-1
Выбор здорового саженца
Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.
Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.
Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.
Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.
Выбор места для посадки роз
Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.
Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.
Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.
Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.
Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.
Почва для роз предпочтительна слабокислая, рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0–6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку.
Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.
Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.
Время для посадки роз
Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3.
Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.
Как подготовить розы к посадке
За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.
Тонкости посадки и подготовки роз
Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней.
Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.
Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см.
Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.
Процесс посадки роз
Подготовка почвы для посадки роз
На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.
Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.
Окучивание роз
Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.
Оптимальные расстояния между розами
При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок.
Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.
Обрезка роз
Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.
Хорошие и плохие соседи роз
Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень…
Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.
Размножение роз
Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.
Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
Отпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.
Обратите внимание
Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.
Полив роз
Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.
Строение куста розы
1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.
Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см.
Болезни роз
Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.
Мучнистая роса на розах – это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.
Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Вредители роз
Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.
Тля розанная. Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.
Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.
Трипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.
Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.
Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.
Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.
Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.
Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.
Укрытие роз на зиму
В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.
Удобрение и подкормки
Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м2), в августе — суперфосфат (40 г/м2) и калийную соль (20 г/м2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.
Автор: Татьяна Уминская
www.liveinternet.ru
Посадочный материал: особенности корневой системы
Выбор времени года, когда лучше сажать розы (весной или осенью, или летом), зависит от вида посадочного материала и региона.
Сезонное высаживание роз выглядит следующим образом:
- Летом – только саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой).
- Осенью и весной – растения с закрытой или открытой корневой системой: в контейнерах, в специальной упаковке с небольшим количеством почвогрунта или с оголенными корнями.
При покупке саженцев с открытой корневой системой основным критерием выбора должны быть именно корни: хорошо разветвлённые, без повреждений и высохших участков. Стебель у качественного растения гладкий и глянцевый. Если розу покупают весной, в верхней части побегов допускается небольшая сухость.
Если роза находится в контейнере, её разветвлённые корни должны занимать весь объём горшка. Стебли могут иметь ярко-зелёный или коричневый цвет, листья – с однородной гладкой поверхностью.
Саженцы в картонной или целлофановой упаковке можно приобрести даже зимой и сохранить до весенней пересадки, если перевалить их в ящик или оставить в упаковке и держать в холодильнике при температуре +50С. После зимнего хранения высаживать растения нужно вместе с землёй, покрывающей корни.
Выбираем сезон для посадки
В какое время сажать розы? Лучше всего для этого подходят весна и осень.
Весенний период наиболее благоприятен для посадочного материала, полученного методом черенкования. Корни таких саженцев не способны пережить зимнюю стужу, так как ещё очень слабы. Конец апреля — май – лучший период для растений, выращенных из черенков. В это время земля уже прогрелась, риск внезапных заморозков минимален.
Весенняя посадка актуальна и для жителей центральной части России и северных регионов, куда зима приходит раньше, чем на юге. Чтобы не рисковать здоровьем саженцев, которые до наступления морозов могут не успеть укорениться, лучше высаживать их в открытый грунт весной, когда прогрев почвы достигнет 8-10 градусов.
В остальных случаях оптимальное время для посадки – осень. Часто садоводы сомневаются, можно ли сажать розы в сентябре. Казалось бы, чем раньше будут высажены растения, тем больше у них времени, чтобы укорениться и встретить зиму в расцвете сил. Но это не так. Растение быстро осваивается в грунте и под теплыми солнечными лучами начинает формировать первые побеги, которые не справятся с морозами и ослабят растение. Ранняя высадка в грунт может привести к гибели юного саженца.
Чтобы роза успела укорениться, но не пошла в рост, её следует высаживать со второй половины сентября до середины октября. До первых морозов корневая система окрепнет, растение уйдёт на зимний покой сильным и здоровым, а весной начнёт стремительно развиваться.
Решая, когда лучше сажать розы (весной или осенью), следует учитывать, что сроки осенней и весенней высадки могут смещаться в ту или иную сторону в зависимости от региона и погодных условий. Если уже наступило похолодание, а саженцы не высажены, то лучше их прикопать или оставить до весны в прохладном погребе.
Место для теплолюбивой красавицы
Важное условие для пышного цветения — как посадить розу, в какой части сада.
Роза любит тепло и солнце, но не жару, при которой срок цветения сокращается, а оттенок лепестков становится блёклым. Идеальная сторона участка для неженки – юго-восток. Место солнечное, тёплое, без сквозняков и застоя воздуха и влаги.
Солнце – основа розового великолепия. Не меньше шести часов в день должны ласкать розу солнечные лучи. Желательно, чтобы это происходило в утренние или вечерние часы. При групповой посадке высокорослые сорта размещают на заднем плане. Деревья и кустарники должны быть не ближе 2 метров от розы, забор и высокие стены – не ближе 0,6 м.
Роза не любит сквозняков, но благосклонно относится к хорошей циркуляции воздуха – это защищает её от насекомых-вредителей и возбудителей болезней.
Почва
К почве роза не столь требовательна, как к месту посадки и поливу. Главное условие – отсутствие поверхностных грунтовых вод, хороший дренаж, PH-нейтральная среда и закладка питательного состава при посадке.
Если земля супесчаная, следует добавить смесь навоза и минеральных удобрений, если суглинистая — навоз с песком.
Противопоказана посадка роз там, где раньше уже был розарий. Прежние растения истощили почву, в которой созданы благодатные условия для грибковых бактерий.
Как посадить розу: основные правила
Для посадки выкапывают ямку размером 0,5х0,5 м. Такой глубины и ширины будет достаточно для свободного развития корневой системы. На дно закладывают компост или перегной, засыпают слой земли, нагребают в центре ямки небольшой холмик и обильно поливают. Посадку начинают, когда вода полностью впитается.
Перед посадкой саженца с открытой корневой системой корни подрезают на 1/3 часть от всей длины. Если корни находятся в субстрате, то при посадке субстрат с корней не убирают.
После того, как саженец установлен в ямку на холмик, корни расправляют, засыпают почвой на 5 см выше места прививки, делают валик из земли и обильно поливают водой (ведро на куст). После полива побег окучивают и оставляют присыпанным рыхлой почвой до того времени, когда саженец приживётся и пустит первые ростки. Обычно для этого достаточно двух недель. После этого побег освобождают от лишней земли в пасмурную погоду или вечером, чтобы солнечные лучи не обожгли тонкие ветви.
Полив после посадки
Важным фактором, влияющим на то, когда лучше сажать розу в открытый грунт, является количество воды, достающейся юному саженцу. Весной почва пропитана влагой от растаявшего снега – это облегчает приживаемость.
В дальнейшем розу поливают один раз в неделю при умеренной температуре. Если солнце активное, держится устойчивая жарка погода, то количество поливов увеличивают в 2 раза.
Нормой объёма воды для одного полива считается 1 ведро на куст. Поливают строго под основание куста, не допуская попадания влаги на листья.
Вода должна проникать глубоко в почву. Поверхностный полив вызывает стремление мелких корешков расти вверх, тем самым замедляется их рост.
Снизит испарение влаги и удержит её в почве такой обязательный уход за розами, как мульчирование. Прикрытое перегноем основание куста предохранит корни от пересыхания и не даст земле зарасти сорняками.
Обрезка роз
Вне зависимости от того, когда лучше сажать розы: весной или осенью, нельзя забывать об их обрезке.
При посадке осенью побеги обрезают на 1/3 длины. Весной обрезают сильнее, оставляя 2 или 3 почки на стебле.
В дальнейшем обрезку делают дважды:
- Ранней весной обрезают больные и сухие побеги для оздоровления растения. На кусте оставляют 4-5 здоровых ветвей. Это позволит сформировать красивый куст правильной формы.
- Летом удаляют засохшие цветы, срезая стебель до 3-5 почек у чайно-гибридных, крупноцветных полиантовых и флорибунды, до 1-2 – у мелкоцветных полиантовых, у других сортов – до 5-7 почек.
Осенью обрезку не делают.
Общие правила обрезки таковы:
- Слабые и больные ветви срезают максимально или удаляют полностью, сильные обрезают минимально.
- Инструмент должен быть продезинфицированным и острым.
- Если обрезать до почки, которая расположена на внутренней стороне стебля, начнётся вертикальный рост побега. Если обрезать до почки, расположенной снаружи – рост боковых ветвей. Второй вариант должен быть преобладающим, чтобы не загущать и не затенять середину куста, так как это ведёт к нехватке кислорода и освещения, способствует развитию заболеваний.
Правильная обрезка способствует красивому виду и росту розы, а нерациональная, с нарушением основных правил может привести к гибели растения.
Подкормка роз
С ранней весны до середины августа саженцы подкармливают смесью аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли. Затем аммиачную селитру нужно исключить из состава.
Если саженец находится в стрессовой ситуации (устойчивая жара, затяжные дожди), поможет ему пережить сложный период опрыскивание гуматом натрия, корневином или эпином.
Одним из лучших удобрений для роз считается навоз (конский, коровий) или птичий помёт. Он должен быть выдержан на протяжении полугода, так как кислая среда свежего навоза или помёта не только блокирует в почве азот, но и может сжечь корни растения.
Черенкование роз
Один из наиболее распространённых способов размножения розы – её черенкование.
Нарезку черенков лучше делать весной, при обрезке кустов после зимовки. Если сажаем розы черенками весной, придерживаемся следующих правил:
- берётся средняя часть побега толщиной более 0,5 см;
- черенок имеет от 2 до 4 глазков;
- нижний срез делается на 2-3 см ниже почки, верхний — сразу над почкой;
- лист в нижней части черенка удаляется полностью, у верхнего листка — только половинка.
Нарезку стеблей рекомендуется делать утром, когда ветви насыщены влагой. Подготовленные черенки втыкают в избавленную от сорняков и обильно увлажнённую почву. Это может быть специально подготовленная грядка или место с северной стороны материнского куста. Для создания благоприятного микроклимата черенки накрывают обрезанной пластиковой бутылкой или спанбондом.
Весенняя высадка в грунт
Черенки укоренились, дали первые ростки, и вновь появляется вопрос о том, когда лучше сажать розы: весной или осенью?
Юные растения лучше не трогать, дать им подрасти на прежнем месте, под защитой мини-теплички или укрывного материала. В течение весны, лета и осени почву нужно регулярно увлажнять (не заливая!). На зиму саженцы окучивают землёй и надёжно укрывают.
Благополучно укоренившиеся и пережившие зиму саженцы весной разворачивают первые листья и выбрасывают тонкие побеги. Если растение сильное, можно его пересадить на новое место. Если в этом нет острой необходимости, то лучше оставить кустик на прежнем месте ещё на год, чтобы он набрался сил до следующей весны.
Высадка молодых роз на новое место производится осторожно и обязательно с комом земли.
Осенняя посадка
Если у розы крепкая корневая система, а сам куст крепкий и здоровый, то удобное время для посадки – осень. Правила, как сажать розы осенью с корнями, не отличаются от весенней высадки саженцев. Особое внимание следует уделить только внесению фосфорно-калийных удобрений, которые смогут обеспечить ускоренную подготовку саженцев к зимним условиям.
Главное преимущество осенней посадки роз заключается в том, что в это время питомники предлагают к продаже многочисленные привитые сорта и гибриды. Весной сортовое разнообразие не такое яркое, а сами растения ослаблены после зимовки.
www.syl.ru
Когда сажать розы осенью, в каком месяце: оптимальные сроки
Многие садоводы, особенно начинающие, задумываются, можно ли сажать розы осенью. Ответ однозначен: осень – идеальное время для посадки роз. Для этого мероприятия подходит и температура, и влажность, и состояние почвенного субстрата.
Что касается конкретных сроков, когда лучше сажать розы осенью, то чаще всего высадкой саженцев начинать заниматься в сентябре и заканчивают в середине октября (актуально для Средней полосы).
В любом случае всё зависит от места вашего проживания и особенностей климата, а именно, когда у вас начинаются первые заморозки.
Как правило, посадку роз осенью рекомендуется провести за 20-30 дней до первых заморозков. За это время молодой саженец успеет хорошо укорениться, дополнительно нарастить корешки и подготовиться к зимовке. А вы не должны забыть сами подготовить розы к зиме, а именно правильно укрыть.
Идеальная температура для укоренения — +10..+15 градусов, при этом ночная температура не должна понижаться ниже +5. Именно при таких условиях активно растет корневая система, а почки остаются в спящем режиме.
А вот более поздняя посадка роз осенью (в конце октября-начале ноября) нежелательна даже для саженцев с закрытой корневой системой (в контейнерах), так как в этом случае растение может попросту не успеть укорениться на новом месте и вымерзнуть зимой.
Впрочем некоторые садоводы успешно сажают розы и в поздние сроки, как в следующем ролике.
Видео: поздняя посадка роз в октябре
То же самое касается слишком ранней посадки в конце лета (августе), в этом случае растение может успеть тронуться в рост и первые морозы также погубят молодой саженец.
Видео: правильная осенняя посадка роз
Преимущества и недостатки посадки осенью
Сказать, когда лучше сажать розы — весной или осенью, достаточно трудно, и мнения разнятся. Некоторые считают, что высаживать саженцы нужно только весной, другие, например, уверены, что лучшее время – осень.
Кстати! На сайте есть отдельная статья о том, когда и как сажать розы весной.
Важно отметить, что розы, посаженные весной, требуют более тщательного ухода: саженцы после посадки нужно обязательно притенять от солнца, внимательно следить за влажностью почвы (особенно летом, в жару).
Преимуществом посадки роз осенью является тот факт, что за осень корневой системе растения удается хорошо прижиться на новом месте, поэтому весной происходит более равномерное развитие как надземной, так и корневой части растения, в итоге кусты достаточно быстро формируются и начинают цвести.
Исключением являются плетистые розы, которые цветут на двулетних стеблях.
Видео: особенности посадки саженцев роз весной, летом и осенью
Как посадить розы осенью: пошаговая инструкция от выбора саженца, места для его посадки в саду и до непосредственной высадки в открытый грунт
Естественно, прежде всего нужно выбрать хороший саженец, правильно подготовить место для его посадки и собственно осуществить высадку купленного саженца в открытый грунт осенью по всем правилам и рекомендациям, которые будут даны ниже.
Каким должен быть саженец и как его подготовить к высадке в открытый грунт
Саженцы роз для посадки осенью рекомендуется покупать в специализированных магазинах, питомниках или на выставках. Только там вы сможете получить всю информацию о конкретном сорте и сможете быть уверены, что это информация правдива.
Совет! Выбирая розы, вы должны уже дома, покопавшись в Интернете, определиться с их группой или видом (чайно-гибридная, Флорибунда, плетистая) и конкретными сортами, исходя из их характеристик (цвет, размеры, высота, устойчивость к болезням).
Видео: какие розы выбрать для посадки в саду
Саженцы роз могут продаваться как с открытыми корнями, т.е. с открытой корневой системой (ОКС), так и в контейнерах (с закрытой корневой системой — ЗКС).
Если посадка планируется в ближайшее время, то лучше всего приобретать экземпляры с открытой корневой системой (они дешевле). А вот контейнерные саженцы дороже, но при этом они могут храниться и их приживаемость, как правило, почти 100%.
Хороший саженец розы с открытой корневой системой должен выглядеть следующим образом:
- Корни равномерно развиты во все стороны, коричневого цвета, без странных пятен, похожих на гниль.
- Сам саженец имеет не менее 3-4 хорошо развитых основных побегов. Они должны быть насыщенного зеленого цвета с глянцевым оттенком, а также с острыми шипами, без несвойственных трещин или лишних наростов.
Если саженец розы находится в контейнере с землей (то есть с закрытой корневой системой), то его также следует осмотреть внешне (если имеются листья на растение – они должны быть насыщенно-зеленого цвета, здоровыми на внешний вид и без каких-либо пятен на листовой поверхности) и обязательно проверить, чтобы он рос именно в горшке, а не был туда посажен недобросовестным продавцом неделю назад (это сделать достаточно просто: достаточно взять за саженец и потянуть, если он легко вытащился — вывод очевиден).
Подготовка к посадке
Если контейнерный саженец (с ЗКС) готовить как-то определенно не нужно (хотя есть рекомендация, что земляной ком лучше слегка разрыхлить руками, чтобы корни смогли быстрее и легче проникнуть в новый грунт), то саженцы с открытыми корнями перед высадкой в грунт следует правильно подготовить.
Чтобы подготовить к посадке саженцы роз с открытой корневой системой, нужно сделать следующее:
- Внимательно осмотреть и обрезать все сломанные и слабые верхушки побегов (ветки).
- Удалить все листья.
- Укоротить корни до 30-40 см. Если они уже ранее были обрезаны, то срезы нужно обновить (освежить) и проверить, чтобы срез был обязательно белый.
Подгнившие кончики корней нужно срезать до живого участка.
- Если вы видите, что корни сухие и вялые, то за сутки до высадки их стоит поместить в воду (причем желательно холодную).
Для лучшей приживаемости непосредственно перед посадкой корни можно окунуть в глиняную болтушку (из глины и воды либо с добавлением свежего коровяка, гетероауксина или гумата натрия).
Место посадки
Какое же место выбрать в саду для создания розария?
- Вполне очевидно, что будущую королеву сада следует разместить там, где её будет лучше всего видно, например, рядом с домом или садовыми дорожками.
- Розы — это очень светолюбивые растения, которые будут хорошо расти, обильно цвести и благоухать только на открытых и солнечных участках (рекомендуется 5-6 часов прямого солнечного света в день).
- Интересно! Некоторые дачники считают, что лучшее место для посадки роз — это то, где солнце будет освещать розарий от рассвета и до сумерек. Конечно, найти такое место в саду достаточно трудно, но в любом случае вам нужно подобрать максимально освещенный участок.
- Однако, стоит понимать, что розы не должны находиться под прямыми солнечными лучами целый день (тем более, если вы житель южного региона), поскольку в таких условиях они будут быстрее отцветать, лепестки их будут обгорать, окраска цветков бледнеть, иначе говоря, розы будут терять всю свою декоративность. Поэтому следует выбирать такие места, где в полдень (в самую жару) будет хотя бы легкое притенение.
Важно! Если розы посадить в полутени, то они будут тянуться к свету (будут вытянувшимися), мало цвести и много болеть. А в тени так и вовсе — медленно умирать…
Исключение составляют розы нежных окрасок, которые на ярком солнце выглядят блеклыми, а также быстро выгорающие сорта (например, почти все сорта английских роз), чтобы сохранить насыщенный цвет.
Стоит знать! Количество света влияет и на устойчивость к заболеваниям. Кроме того, солнечный свет является важным сдерживающим фактором роста и развития грибковых заболеваний.
- При этом выбранный участок должен хорошо проветриваться и одновременно быть хорошо защищен от холодных иссушающих зимних северных ветров, из-за которых роза может сильно пострадать от обезвоживания. Так, например, будет отлично, если с северной стороны розарий будет прикрыт стеной дома либо плотной посадкой (живой изгородью) из декоративных кустарников и/или деревьев.
Кстати! Плетистые розы сажают у арок, колонн, беседок, забора, вблизи стен и решеток, которые они в дальнейшем будут обвивать.
Иначе говоря, место для роз должно быть открытым, но не с северной стороны, где зимой их (розы) будут иссушать холодные ветра.
- Что касается высоты участка, то, конечно, лучше всего высаживать розы на более высоко расположенных местах, которые не так сильно охлаждаются, и к тому же в них не застаивается влага.
Дело в том, что в низменностях воздух всегда более холодный, а влажные почвы охлаждаются еще сильнее.
- Роза не любит чрезмерного обилия влаги и мокрых почв. В таких условия корневая система растения начинает загнивать из-за недостатка кислорода и растение гибнет.
Особенно опасны для роз высоко залегающие грунтовые воды.
Совет! Если вы хотите сделать композицию из роз, то вполне очевидно, что низкорослые сорта нужно размещать на переднем план розария (с южной стороны), а более высокие (те же плетистые) — на втором, т.е позади них. В этом случае солнца будет хватать всем.
Оптимальное расстояние между кустами
Что касается расстояния между саженцами, то оно варьируется в зависимости от разновидности розы (но в любом случае королева сада любит свободное пространство для роста):
- Так, чайно-гибридные розы, полиантовые розы, а также Флорибунду сажают на дистанции примерно 30-60 сантиметров друг от друга;
- Бордюрные (миниатюрные розы и розы патио) — 25-30 см (их обычно сажают в траншею);
- Полуплетистые и парковые — 75-100 см (можно даже до 1,5 метров);
- Плетистые розы высаживают минимум на расстоянии 90-100 см друг от друга (лучше 1-1,5 метра).
Обратите внимание! Загущение посадок приводит к развитию грибных болезней, более того, затрудняет уход за розами, особенно обрезку и рыхление.
Сажать очень редко тоже непрактично, ведь вам должно быть удобно ухаживать за кустами, в том числе связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму.
Совет! Оптимальнее всего сажать розы в розарии в 2-3 ряда в шахматном порядке.
Видео: как правильно сделать розарий осенью — посадка роз в сентябре
Какая необходима почва, чем удобрить перед посадкой
Конечно же, высадку роз предпочтительно производить в плодородную почву. Сам грунт должен быть достаточно рыхлым, но и в меру глинистым, при этом способным хорошо пропускать воздух и влагу.
Как известно, розы любят расти именно на глинистых почвах, хорошо удерживающих влагу и тем самым не дающих растению высохнуть. Иначе говоря, растению не подходят чрезмерно легкие песчаные грунты, которые не могут держать влагу и быстро высыхают.
Итак, как вы уже поняли, для роз очень важен почвенный баланс.
Таким образом, если у вас изначально бедная (песчаная) и очень тяжелая (глинистая) почва, то вы всегда можете самостоятельно улучшить её структуру и питательность, сделав хороший дренаж и внеся достаточное количество органики (для задержания влаги) и питательных веществ.
Если почва излишне тяжелая, то в неё следует внести песок, опилки, немного торфа и/или компоста, древесную золу. Если почва песчаная — побольше компоста, торфа, дерновой земли, можно даже глину. Иначе говоря, органика требуется любой почве.
Что касается кислотности грунта, то для роз идеален pH от 6 до 7, т.е. нейтральная почва.
Стоит знать! Кислотность влияет на доступность элементов питания в почве, и если pH снижается (почва закисляется) или повышается (защелачивается), то некоторые элементы начинают попросту не усваиваться растением.
Для повышения кислотности (понижения pH) вам нужно внести в почву серу, сульфат железа, кислый торф.
Для понижения (повышения pH) — доломитовую муку, костную муку, древесную золу, известь.
Естественно, выбранный под посадку роз участок подготавливают не перед самой процедурой высадки саженцев, а заранее, хотя бы за несколько недель (лучше за месяц). Так, почву в выбранном месте следует перекопать на штык лопаты (примерно 25 см), добавив в неё необходимые улучшители.
Подготовка лунок (посадочных ям)
Посадочную яму под розы готовят глубиной 45-60 см (если у вас тяжелая глинистая земля, то лучше выкопать глубже — 60-70 см) и такой же шириной (диаметром) — 50-60 см. Именно такие размеры лунки идеально подойдут для розы с корнями длиной 30-40 см (т.е. +15-20 см).
Глубина лунки должна быть именно такой, чтобы корни не загибались.
После того как яма выкопана, в неё засыпается верхний плодородный слой (первые 20-25 см), который смешивается с улучшителями и разрыхлителями почвы (песком, перегноем, торфом и тп).
Непосредственная посадка
Подготовленную смесь внесите в яму и уплотните. Затем надо сделать углубление под размер корней.
Осенью розы сажают чуть глубже, чем они росли в питомнике, чтобы предохранить их от ранних осенних заморозков. Плетистые розы заглубляют на 7 см для образования дополнительных корней.
Пошаговая инструкция посадки роз осенью в открытый грунт:
- На дно насыпают слой подготовленной почвенной смеси и уплотняют (15-20 см).
- Затем делают небольшой холмик.
- Поверх него устанавливается саженец, у которого равномерно распределяют и расправляют корни на холмике по разным сторонам.
Важно! Ни в коем случае нельзя допускать загибания корней вверх.
- Затем, одной рукой придерживая сам саженец, второй постепенно засыпают корни оставшимся плодородным грунтом, аккуратно уплотняя его руками и в конце утаптывая (утрамбовывая) ногами.
Обратите внимание! Очень важно правильно заглубить саженец так, чтобы его место прививки (корневая шейка) находилось ниже уровня почвы на глубине 3-5 см.
Исключение: плетистые розы заглубляют несколько сильнее – на 8-10 см.
А штамбовые розы сажают под углом в 30 градусов, чтобы штамб не сломался при пригибании во время укрытия на зиму .
- Далее саженец обильно поливают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты, при этом давая воде впитаться, т.е. льют порциями (всего потребуется около 1-2 ведер воды).
- После того как вода впитается, проверяют положение места прививки.
Если земля чрезмерно осела, то саженец следует немного поднять и добавить приготовленной почвенной смеси.
- В конце почву мульчируют, например, перегноем, сеном или сухой землей (чтобы не образовалась сухая земляная корка).
- А когда начнутся заморозки розы обязательно окучивают и укрывают на зиму.
Совет! Обрезку при осенней посадке делают уже весной, чтобы не спровоцировать рост побегов.
Видео: как сажать розы осенью с открытой корневой системой
countryhouse.pro