Как выглядит роза


Как выглядит розаБезусловно, то, как выглядят розы, знает каждый. Но не все имеют представление о том, как правильно обрезать розы, чтобы достичь наибольшей декоративности куста. Есть ещё один немаловажный агротехнический прием, который предстоит освоить начинающим садоводам. Это формирование кроны штамбовой розы: научившись этой технике, ваша розовая плантация станет настоящим предметом для гордости. Не забывайте, что способы обрезки определяются тем, какого вида розовые кусты растут на вашем участке.

Как выглядят розы: фото и описание

Роза (Rosa) относится к семейству Розоцветные. Родина большинства видов – Северное полушарие Земли: от Полярного круга до субтропиков.

Род объединяют более 400 видов, разновидностей и форм и более 20 тысяч сортов. В основном, это листопадные, реже вечнозеленые многостебельные кустарники. Есть лиановидные, вьющиеся формы, с длинными цепляющимися или ползучими побегами длиной от 3 до 10 м.


По высоте кустовые розы сильно варьируют. Так, размер карликовых роз не превышает 10 — 35 см. Средние и высокие розы достигают высоты от 0,5 до 1,5 м. Побеги большинства видов и сортов роз однолетние с более или менее одревесневшей частью.

Далее вы можете ознакомиться с ботаническим описанием роз, а также узнать об их правильной обрезке.

Верхняя часть стебля, между последним листом и цветком, — это необлиственная часть (цветоножка), крепость и гибкость которой является важным критерием при оценке того или иного сорта роз.

Посмотрите на фото, как выглядят листья у роз – они очередные, сложные, непарноперистые, с прилистниками, состоящие из 5—13 гладких листочков округлой или эллиптической формы:

У некоторых сортов поверхность листьев блестящая, у других — матовая. Побеги у большинства видов роз покрыты шипами (наростами на внешней части коры побега). Шипы легко отделяются от побегов, давая важное преимущество розам, выращиваемым на срезку.

При описании цветков роз стоит отметить, что они обоеполые, имеют разную величину. Их диаметр колеблется от 1 до 16 см. Собраны они чаще всего в многоцветковые, зонтиковидные, метельчатые или щитковидные соцветия. Цветки могут быть густомахровыми, махровыми, полумахровыми и простыми. У густомахровых роз количество лепестков может достигать 40 и более, а у простых роз количество их колеблется в пределах 4 — 7. Также изменчива и форма лепестков. У многих сортов роз лепестки отогнутые, у других они плоские, волнистые или зубчатые.


В зависимости от количества и формы лепестков складывается и форма цветка. Она бывает шаровидная, чашевидная, квадратная, плоская, розетковидная, помпонная, бокаловидная и др. У роз чрезвычайно разнообразна окраска цветков: от белой, светло-розовой, желтой и до ярко- и темно-красной, сиреневой. Нет только синих и настоящих голубых роз.

В своем многообразии розы различаются и по аромату цветков — от аромата фиалки до аромата цветков чайного куста.

Плоды — односемянные орешки оранжевого, пурпурного или ярко-красного цвета. Они весьма декоративны и являются украшением клумб или садовых участков. Плоды роз, и в первую очередь шиповника, содержат большое количество витаминов С, В, В2, К, провитамин А. Семенное размножение у роз используется лишь для селекционных целей, а у шиповников — для выращивания подвоев.

Розы рекомендуются для одиночных и групповых посадок, для оформления рабаток, бордюров, клумб, создания розариев. Многие виды и сорта роз пригодны для выгонки, среза, создания живых цветущих колючих изгородей. Некоторые виды шиповника широко используются в качестве подвоя для прививки на них культурных сортов роз.

Как правильно обрезать розы (с фото и видео)

Правильная обрезка роз – залог успешного выращивания кустарника с оптимальной кроной, характеризующейся прочностью и удобством ухода, а также обеспечивающей равномерное распределение в кроне боковых побегов, бутонов и цветков.


Суть формировочной обрезки состоит в следующем: когда на привитом побеге вырастет 3 — 4 листа, верхушку побега следует прищипнуть для приостановки его роста, благодаря этому быстро сформируются пазушные почки, которые дадут начало новым побегам куста.

Как видно на фото, при обрезке роз необходимо стремиться к тому, чтобы ветвление началось как можно ниже, лучше всего из почек у корневой шейки:

Это особенно важно в средней полосе России, где в случаях подмерзания кустов имеется большая вероятность, что нижние почки, прикрытые снегом, сохранятся и из них заново может быть сформирован высокопродуктивный куст.

Проросшие боковые почки, в свою очередь, прищипывают. Обычно это делают над 4 — 6-м листом. Чтобы скорее пробудить боковые спящие почки, надо раньше пинцировать культурный побег. Загущающие крону ветви необходимо систематически выламывать.

А как правильно делать обрезку роз сильно выросших, с длинными междоузлиями? Их можно пинцировать даже над вторым или третьим листом одновременно с первой прищипкой; если розы уже привиты, следует одновременно срезать и дикую поросль.

В первой половине лета также нужно удалять и все бутоны. Так формируют крону молодого куста. Если куст нормально развился и у него хорошо растут побеги, то во второй половине лета можно растению разрешить цвести. Перед тем как обрезать розы, учитывайте, что в первый год формировки куста ни в коем случае нельзя срезать цветки, в противном случае растения заметно ослабляются и хуже переносят зимовку.


Обрезка роз — важнейший агроприем в системе выращивания роз; она регулирует рост растений, содействует постоянному омоложению кустов, успешной борьбе с вредителями и болезнями, продлевает жизнь розы, удлиняет срок цветения, способствует лучшей перезимовке. Удаление побегов при обрезке сильно стимулирует образование новых.

Обрезка, прежде всего, должна удовлетворять целям и задачам, ради которых выращиваются розы. Например, розы, выращиваемые для украшения дачи, обрезают иначе, чем на участках, где их выращивают для среза или реализации.

Посмотрите видео «Обрезка роз», чтобы лучше представить, как выполняется этот агротехнический прием:

Обрезка роз весной, летом и осенью (с видео)

Здесь вы можете посмотреть фото и ознакомиться с описанием обрезки роз в зависимости от сезона.

Весенняя обрезка. В условиях средней полосы России проводят обрезку весной, летом и осенью. Однако наибольшее значение для роз имеет весенняя обрезка. Главная ее задача обрезки роз весной — удаление поврежденных морозом побегов, что, соответственно, приводит к более интенсивному росту и цветению растений.

Самое подходящее время для весенней обрезки — период до начала распускания почек. В средней полосе это конец марта — середина апреля. Более поздняя обрезка тормозит начало цветения.


При формировании куста обрезку принято делить на три типа: сильная, средняя и легкая. При сильной обрезке у побегов, начиная от основания ствола, оставляют 2 — 3 хорошо развитые почки. Оставшиеся короткие стебли до 10 — 12 см высотой являются стержнем нового куста.

Короткой обрезке подвергают вновь посаженные растения или растений группы флорибунда для получения крупных и сильных цветков. При таком формировании куста роз в основном удаляется верхушка побега.

При средней (умеренной) обрезке очень коротко обрезают слабые побеги и наполовину уменьшают нормально растущие. Обычно такую обрезку применяют к розам флорибунда и чайно-гибридным розам. И наконец, при легкой обрезке побеги роз слегка укорачивают или удаляют верхнюю, наименее вызревшую 1/3 побегов. Существует общепризнанное правило — чем слабее растение, тем короче его обрезают, и наоборот, у сильнорослых роз обрезают только верхнюю часть побегов. Таким образом, при весенней обрезке слаборастущие побеги обрезают сильно, сильно растущие — слабо, а побеги среднего роста — умеренно.

При выращивании роз на срезку проводят сильную обрезку, при которой на каждом побеге оставляют не более 1 — 2 хорошо развитых почек. При такой обрезке на каждом побеге вырастают сильные, крупные, хорошо развитые цветки.

Летняя обрезка. Проводится после окончания первого цветения и продолжается в течение всего периода цветения. При этой обрезке удаляют все побеги, загущающие центр куста, большей частью это слепые побеги (без цветков) и жировые побеги.


У сортов, которые в сезон цветут 2 — 3 раза, при летней обрезке роз удаляют соцветия и отцветшие цветки. Срез делают над хорошо развитой почкой. Обычно это почки, которые располагаются над 2-м или 3-м листом. При летней обрезке выросшие жировые побеги вырезают наполовину, и тогда из их почек вырастает несколько хорошо развитых цветущих побегов. В период бутонизации, для регулирования летнего цветения, проводят прищипку побегов, которая отдаляет время цветения на 20 — 25 дней.

Осенняя обрезка. Главная ее задача — подготовка роз к зиме. В средней полосе делают ее обычно в конце октября — начале ноября. Однако в зависимости от погоды сроки ее проведения могут перемещаться.

При обрезке роз осенью удаляют все не опавшие листья, удаляют слабые, невызревшие побеги и оставшиеся цветки и плоды. Сильнорослые сорта роз (флорибунда, грандифлора, чайно-гибридные розы) подрезают сильно, с таким расчетом, чтобы их легко было бы укрыть, обычно оставляют на растении побеги высотой не более 40 — 50 см.

В последние годы в Великобритании разработан и апробирован упрощенный способ обрезки роз, в отличие от существующих, он более прост и доступен не только специалистам-розоведам, но и людям, мало знающим биологию розы. Суть его в следующем: нормально развитый куст розы обрезают на половину его высоты садовыми ножницами или секатором. Для правильной разметки высоты обрезки используют длинную линейку или колышек требуемого размера. После основной обрезки удаляют все погибшие и поврежденные зимой побеги.


Посмотрите фото, как обрезать розы этим способом:

У привитых роз от корневой шейки и от побега, расположенного ниже места прививки, весной, после обрезки, часто появляется дикая поросль, ее легко отличить по большому количеству мелких листьев и более светлому их цвету.

Особенно энергично она растет после повреждения надземной части куста.

Поэтому появляющуюся дикую поросль выламывают или вырезают секатором с самого начала ее появления.

Здесь вы можете посмотреть видео обрезки роз в каждый из сезонов:

Правильная обрезка парковых роз и шиповников

Следует особо сказать, что при формировании и обрезке роз для каждой садовой группы существует своя специфика, вместе с тем есть и общие правила проведения этих агроприемов.

Самая простая обрезка проводится на парковых розах и шиповниках. Весной у них удаляют поврежденные морозами, больные и отмершие побеги. Одновременно вырезают побеги, загущающие крону, удаляют слишком старые побеги, а также очень тонкие и молодые. Это способствует появлению новых, замещающих старые, побегов. У сильнорослых сортов парковых роз побеги вообще можно не укорачивать.


У кустовых, давно растущих чайно-гибридных роз проводят умеренную обрезку. У роз, выращиваемых на бедных почвах, и у сильнорослых сортов проводят легкую обрезку, а для получения красивых крупных цветков следует делать обрезку более сильной. При правильной обрезке парковых роз, особенно растущих на клумбах, если вы хотите получить кусты с крупными цветками, то на каждом побеге нужно оставлять по 3-6 глазков.

На сравнительно недавно посаженных розах этой группы проводят сильную обрезку, которая способствует появлению новых побегов из почек у основания куста. Сильнорослые сорта, к которым относятся главным образом ремонтантные и частично чайно-гибридные розы, применяют среднюю обрезку — обрезают их на 5 — б глазков, а в отдельных случаях на 8 — 12.

Если гибриды розы флорибунда и чайной розы выращиваются в виде солитерных или одиночных посадок, то при обрезке удаляют лишь слабые побеги и умеренно укорачивают здоровые, крепкие побеги. Если розы этой группы начнут отставать в росте и у них уменьшится цветение, то растения следует подвергнуть более глубокой омолаживающей обрезке.

Правильная обрезка и формирование плетистых роз (с фото)

Свои особенности имеет обрезка плетистых и вьющихся роз. После удаления зимнего укрытия и снятия опор, прежде всего, подрезают все поврежденные, старые, перестойные и мертвые побеги и оставляют только не более 5 — 6 мощных и здоровых побегов замещения, которые отрастают от основания куста. Часть тронувшихся в рост побегов выламывают, прореживая куст от слишком загущающих побегов.


Основную обрезку плетистых и вьющихся роз делают в конце лета, после окончания цветения. Все отцветшие побеги обрезают у самого основания куста, так как их почти невозможно защищать от низких температур. При правильной обрезке плетистых роз боковые побеги укорачивают на 2/3 длины. Оставшиеся побеги на зиму укрывают. Для обильного цветения этих роз количество оставляемых побегов не должно превышать 3 — 5 штук.

После удаления зимнего укрытия у роз удаляют все поврежденные, старые, перестойные побеги и оставляют не более 5 — 6 мощных и здоровых побегов. Боковые побеги при формировании плетистой розы укорачивают на 2/3 длины. Столько же оставляют и побегов замещения, которые отрастают от основания куста. Часть тронувшихся в рост побегов выламывают, прореживая куст от слишком загущающих побегов.

На этих фото показана обрезка плестистых роз на садовом участке:

Миниатюрные и почвопокровные розы нуждаются в незначительной обрезке. Удаляют все больные и мертвые побеги, а остальные побеги укорачивают на 2/3 или половину длины.

Выращивание штамбовой розы: уход и формирование кроны

Как вырастить штамбовую розу? С этим вопросом садоводы-любители часто обращаются к специалистам. Особенно хороши плакучие штамбовые розы, сформированные небольшим деревцем, высотой до 1,5 — 1,7 м. Обычно именно они и становятся центром внимания вашего сада. По высоте штамбовые розы делятся на четыре группы: это миниатюрные штамбовые розы высотой 40 — 45 см, полуштамбовые — 0,7 —0,8 м, штамбовые — 0,9—1,1 м, плакучие розы — 1,2—1,7 м.


Так как крона у штамбовых роз находится на некоторой высоте, то и растения роз значительно лучше освещены, лучше проветриваются, а значит, и меньше поражаются грибными болезнями.

На выращивание штамбовых роз тратится значительно больше времени и труда, чем на получение саженцев кустовых роз. Поэтому начинающему садоводу-любителю предпочтительнее покупать готовые штамбовые розы, и лучше, если они выращены в контейнерах.

При покупке обратите внимание на штамб, он должен быть диаметром не менее 1 см и быть не искривленным.

Если вы решили сами вырастить штамбовую розу, то подвоем для штамба служат обычные шиповники, лучше всего:

Р. собачья (R. canina).

Р. коричная (R. cinnamomea).

Р. краснолистная (R. rubrifolia).

Выращивается подвой в течение 3 — 4, а иногда и 5 лет. По мере роста периодически с его нижней части удаляют все тронувшиеся в рост почки или начинающие расти боковые побеги, они легко обламываются при надавливании на них пальцем руки.

На второй или третий год из спящих почек растущего шиповника образуется несколько (2 — 3) сильных побегов (побеги возобновления), к концу лета они вырастают до 1,2— 1,5 м, а иногда и до 2 м. При формировании штамба выбирают один наиболее высокий и прямой побег. Окулировку штамбового подвоя в средней полосе лучше всего проводить прорастающим глазком в мае — июне, а на юге страны ее делают в июле и первой половине августа. Техника ее проведения мало чем отличается от окулировки обычных кустовых роз. Процент приживаемости глазков на штамбовом подвое выше, чем при прививке на кустовых розах. Окулировка проводится на желаемой высоте.

Если при окулировке глазки не прижились, эту работу следует повторить в этом же году или весной следующего года. На зиму подвой с привитыми глазками прикапывают в подвале во влажный песок, обкладывают лапником и хранят при температуре +1 — 2 °С, но не выше +5 °С. Весной растения с привитыми почками высаживают на участок. С началом сокодвижения проводят обрезку, для чего верхушку штамба срезают на 1 — 2 см выше привитой почки. С появлением побегов начинают формировку кроны. Для поддержания штамба розы подвязывают к кольям, размером чуть ниже самого штамба. Однако у опоры крепить штамб надо не сразу, а когда у розы сформируется небольшая крона. Ранняя подвязка может привести к поломке растущих привитых побегов кроны.

При выращивании штамбовых роз, во время ухода за растениями очень важно сохранить их зимой. Следует помнить, что лучший гарант сохранения растения от замерзания — это снег. После осенней обрезки штамбовые розы постепенно пригибаются к почве. Молодые растения пригибают легко. Крону лучше всего как следует укрыть лапником, листьями или сухой легкой почвой.

В Подмосковье лучшим сроком укрытия штамбовых роз является конец октября — начало ноября. В конце марта — начале апреля снег с укрытия следует снять, а когда снег полностью стает, можно приступать к снятию укрытия.

Формирование живых изгородей из роз (с фото)

Сразу оговоримся, что не всякая роза пригодна для живой изгороди. Она должна иметь прямостоячие крепкие стебли, не требующие опоры, обильно и длительно цвести, хотя при использовании видовых роз (шиповников) допустимы растения с коротким периодом цветения, быть устойчивой к грибным болезням, дабы не стать резерватом этих патогенов в саду, обладать способностью создавать плотную, непроходимую стебле-листовую стену.

Высокие живые изгороди из роз, устраиваемые обычно по периметру участка, служат хорошим ограждением, надежно защищая его от посторонних глаз и незваных гостей, обладают высокими декоративными достоинствами, дают приют и пищу птицам, всегда желанным в любом саду. Высокие живые изгороди можно создать из дикорастущих роз (шиповников, таких как р. морщинистая (R. гиgosa), р. коричная (R. cinnamomea), дающих ценные, высоковитаминные плоды, р. собачья (R. canina), р. многоцветковая (мультифлора) (R. multiflora) и других, а также из высокорослых, хорошо разветвленных прочных кустовых парковых роз.

В первые 3 — 4 года после посадки живые изгороди из роз требуют ухода — полива в засушливые периоды лета, рыхления и мульчирования почвы, защиты от болезней и вредителей, обрезки стеблей.

Последняя сводится к удалению или обрезке на уровне основной кроны длинных стеблей, вырезке сухих стеблей, а позднее — к удалению старых ветвей, чтобы освободить место для развития новых молодых побегов.

Посмотрите, как красивы живые изгороди из роз на этих фото:

Внимание! При проведении тех или иных видов подрезок роз, вне зависимости от сроков их выполнения, существует несколько незыблемых правил, которых каждый, кто выращивает розы, должен строго придерживаться:

  • при обрезке побегов необходимо следить за тем, чтобы она всегда проводилась до здоровой древесины;
  • обрезая побег, следует помнить, что срез его всегда должен быть на 0,5—0,6 см выше почки;
  • у культурных, сильных сортов роз после обрезки из одной почки может вырасти сразу несколько ростков (побегов). Необходимо оставить только один сильный побег, остальные осторожно удалить;
  • при завершении обрезки роз следует оставлять наружную почку, так как в этом случае побег по мере роста не будет затенять середину куста;
  • во время отрастания побегов необходимо вырезать все больные, поврежденные, слабые и пересекающиеся побеги до здоровой древесины или до уровня почвы;
  • у однократно цветущих роз цветоносные побеги вырастают только из почек, находящихся на старых однолетних или многолетних побегах. Поэтому при зимовке их следует укрывать так, чтобы побег не был поврежден низкими температурами.

www.udec.ru

Этимология[править | править код]

Русское «роза» и варианты «дикая роза», «рожа», «рожан», «ружа» через немецкое посредство (нем. Rose) были заимствовано из лат. rosa[1], которое, в свою очередь, заимствовано из др.-греч. ῥόδον — rhodon (ср. с названием декоративного растения ῥοδοδένδρον — rhododendron — «розовое дерево»)[2]. Древнегреческое слово (праформа — *ϝρόδον — *wródon) связано с арм. վարդ — vard— «роза» и праиранск. *ṷṛda-. Отсюда и перс. gul‎ — «роза»[3]. В русском языке употреблялось название шиповника собачьего — «гуляф» — «гуляфная вода», «розовая вода», первоначальное значение которого заимствовано из ново-персидского guläb, guläv от gul — «роза» и äb — «вода». Ср. с азерб. guläbi — «благовонная эссенция»[4].

История[править | править код]

Розы впервые начали выращивать в Древнем Риме, хотя основное назначение садов того времени было выращивание полезных растений (плодовых, овощных, пряных и лекарственных), но в произведениях древнеримских писателей встречается описание около 10 сортов роз[5]. Геродот уже в V веке до н. э. в своей «Истории» описывает сады царя Мидоса в Македонии и упоминает там махровую розу. Теофраст в 300 году до н. э. описывает сады Греции и даёт описание роз с 15, 20 и даже 100 лепестками[6]. На великолепной мозаике из Помпеи, хранящейся в Неаполитанском музее, можно увидеть и дамасскую розу (Rosa ×damascena), родиной которой несомненно является восток, и уже оттуда она попала в сады Южной Италии. С распадом Римской Империи садоводство перешло в монастыри. Именно монастырские сады послужили прототипом садов по ту сторону Альп. Карл Великий в своей инструкции по управлению поместьями Capitulare de villis указал перечень растений, которые необходимо выращивать, среди которых были и розы. Во времена Каролингов в садах декоративные растения выращивались прежде всего с лекарственной целью, хотя, несомненно, обращалось внимание и на их красоту. Для венков и других украшений собирались полевые цветы. И только кусты роз удостаивались особого внимания и выращивались в садах. На картинах великих итальянских художников эпохи Возрождения мы можем увидеть розы, которые выращивались в итальянских садах того времени, родиной которых скорее всего является Италия[5]. В 1309 году папа Климент V переехал со своим двором из Рима в Авиньон и центр католической церкви оставался там по 1377 год. Как свидетельствуют историки, уже в это время на территории папского дворца выращивались розы. В саду же епископа Эйхштедтского в начале XVII века росла 21 разновидность роз, привезённые в Европу с востока через Константинополь, включая дамасскую. Во времена миннезингеров существовали прекрасные сады с красными и белыми розами, которыми миннезингеры и увенчивались[5]. С конца XIX века селекцию роз ведут почти во всех странах мира.

Существующее в настоящее время огромное разнообразие сортов роз образовано путём скрещивания и селекционного отбора нескольких сортов дикого шиповника. Многие сорта парковых махровых роз ведут своё происхождение от розы галльской (Rosa gallica), названной так за своё широкое распространение во Франции (Галлии)[6]. Культура этой розы и созданных на её основе сортов ведёт своё начало от Древнего Вавилона, затем Древней Греции и Древнего Рима, а с XIII века Франции и составила целую эпоху в истории роз, вплоть до XVIII века[7]. Путём скрещивания розы галльской с другими видами были получены роза дамасская, роза столистная (Rosa ×centifolia)[6] и роза белая[7]. Приём скрещивания видов в отношении роз был известен в Европе уже в период Римской империи[8]:522.

История садовых роз началась в конце XVIII — начале XIX веков, когда в Европу (сначала в Англию, а затем во Францию) из юго-восточной Азии были завезены виды вечнозелёных теплолюбивых роз со своеобразным ароматом лепестков, напоминающим запах чая. Эти розы обладали новыми декоративными качествами: кожистыми блестящими листьями, особым благородством формы бутонов и цветка и особенно важным свойством — ремонтантностью, то есть способностью к продолжительному многократному цветению. Усилия селекционеров были направлены на создание новых сортов, которые бы совмещали в себе ремонтантность азиатских и морозостойкость европейских роз. Долгое время этого достичь не удавалось, и лишь в начале XIX века удалось преодолеть нескрещиваемость этих двух групп роз.

Первым научную характеристику роз дал древнегреческий естествоиспытатель, философ и ботаник Теофраст. Он достаточно подробно описал дикие и садовые розы, обосновал приёмы их возделывания и размножения.

Первое упоминание о выращивании роз в России относится к началу XVI века. Предполагается, что в Россию они попали через балканские славянские племена. Массовое распространение получили только при Екатерине II. К концу XIX века розы начали выращивать на всей Европейской части России[9].

Важнейшие современные классы роз возникли на основе тетраплоидных видов (с числом хромосом 4n = 28) европейских (группа галльских роз) и диплоидных (2n = 14) азиатских культурных и дикорастущих роз (Rosa chinensis, Rosa moschata, Rosa gigantea). Большинство современных сортов Чайно-гибридных роз и флорибунда являются тетраплоидами[10].

Ботаническое описание[править | править код]

Форма куста может быть от раскидистой до узкопирамидальной. Высота куста групп чайно-гибридных и флорибунда от 30 до 90 см; полиантовых — 30—45 см, некоторые сорта достигают 60 см; миниатюрные — 25—35 см. Группа плетевидных роз представляет собой кустарники с плетевидными, дугообразными стелющимися побегами от 2,5 до 6 м длиной[11].

У роз принято различать два типа многолетних ветвей — основные или маточные, ветви и ветви с законченным ростом и пять типов однолетних побегов — ростовые, преждевременные, жировые, генеративные и силлептические[12].

Длина цветоноса у садовых роз колеблется от 10 до 80 см[11]. Цветки роз удивляют своим многообразием. Их размеры колеблются от 1,8 см до 18 см, количество лепестков может составлять от 5 до 128, существует до десятка различных форм цветка, цветки могут быть как одиночные, так и в соцветиях от трёх до двухсот штук. Очень разнообразна цветовая гамма: нет только чисто-синих. Получен сорт зелёной розы, но он представляет интерес лишь для ботаников. Кроме однотонных существуют сорта роз с сочетанием окрасок, а также меняющие цвет в процессе цветения. Разнообразны ароматы различных видов и сортов роз. Кроме стандартного аромата дамасской розы, существуют розы с ароматом от фруктового и цитрусового до аромата благовоний и пряностей[13]. Махровость многочисленных сортов культурных роз возникла в результате превращения части тычинок в лепестковидные стаминодии.

Условия произрастания[править | править код]

В большинстве случаев розы теплолюбивы, но есть виды, растущие в условиях сурового климата[14].

Розы предпочитают яркое освещение и при значительном затенении почти или совсем не цветут[14], даже в полутени они истощаются и цветут очень слабо[7].

Почвы могут быть любые по составу, но для садовых групп — хорошо удобренные. Розы выращивают на почвах с нейтральной реакцией, на слабокислых — лишь в южных районах. Определение границ кислотности связано с интенсивностью процессов минерализации. Окраска же сортов проявляется более интенсивно на почвах со щелочной реакцией[7]. Почвы для роз должны быть хорошо дренированными[11].

Для обильного и продолжительного цветения розы требуют постоянного полива[7].

Цветение роз обеспечивается в значительной степени системой обрезок, различной для разных групп роз[7].

Наименование сортов роз[править | править код]

В соответствии с Международным кодексом номенклатуры культурных растений именование основывается на приоритете публикации. Каждый сорт может иметь только одно общепризнанное имя. Из нескольких названий, предложенных для данного сорта, избирается старейшее (за исключением специально оговорённых случаев), все остальные считаются синонимами. Использования забытых и устаревших названий сортов следует избегать, даже если эти названия имеют приоритет над широко распространёнными современными.

Если эпитет сорта был использован более одного раза в пределах класса, к названию сорта следует добавлять имя автора и даты создания или регистрации. Примеры: Rosa ‘Maggie’ Rudolf Geschwind, 1900; Rosa ‘Maggie’ Meilland International, 2003.

До уровня рода или вида розы называют в соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры (МКБН). Растениям, отвечающим критериям сорта или группы, даются сортовые эпитеты. Эти эпитеты добавляются к названию ботанического таксона и заключаются в одинарные кавычки.
Например: Rosa ‘Harlekin’.

При публикации названий сортов на языках, отличных от языка первоначальной публикации, переводить эпитет не следует. Можно применять транслитерацию (ISO 9) и транскрипцию. В том случае, если по маркетинговым соображениям эпитет сорта был переведён на другой язык, перевод эпитета следует рассматривать как торговое обозначение, а не как научное название[15].

Практика применения торговых обозначений (®, ™) в качестве дополнения к правильным названиям сортов Международным кодексом номенклатуры культурных растений не поддерживается[15]. Согласно Конвенции УПОВ, если сорт предлагается к продаже или вводится в торговый оборот, разрешается использовать зарегистрированное наименование в сочетании с товарным знаком, коммерческим наименованием или другим подобным обозначением. В случае такого сочетания, наименование должно, тем не менее, быть легко узнаваемым[16]. В силу исторических причин и противоречивости норм и правил именования сортов роз в разных странах, многие названия отличаются только наличием или отсутствием знаков ® и ™ (‘Grace’[17], ‘Grace ® ™’[18]).

Современные сорта роз имеют оригинальное авторское название и многочисленные синонимы. Синонимы обычно являются коммерческими названиями и используются для привлечения внимания к сорту. Последние годы, крупные фирмы производители роз стали давать своим сортам регистрационные кодовые названия. Первый слог названия пишется с заглавными буквами и обозначает фирму оригинатора (селекционера) (KOR — Kordes, MEI — Meiland), а остальная часть слова строчными. Например сорт ‘Tchaikovski’ имеет кодовое регистрационное название MEIchibon, ‘Schneewittchen ®’ — KORbin. Регистрационные названия введены для защиты авторских прав селекционеров и с целью унификации.

С началом деятельности Международного центра регистрации роз (The International Registration Authority for Roses), положение с идентификацией сортов существенно упорядочилось. В печатных органах Американского общества розоводов («The American Rose Annual» и «The American Rose Magazine») публикуются все новые поступления. По мере накопления информационных материалов Международный центр регистрации совместно с Американским обществом розоводов и компанией Мак-Фарланд периодически выпускают Мировой каталог — «Современные розы» («Modern Roses»).

При этом следует помнить о том, что в этом издании сорта расположены в соответствии с названиями, принятыми в США, а подлинные оригинальные названия приводятся в скобках, что не согласуется с Международным кодексом номенклатуры. Пример: оригинальное название одного из популярных французских сортов чайно-гибридных роз — ‘Madame A. Meilland’, доставленный в США во время второй мировой войны сорт получил там новое ‘Peace’. В Италии он был зарегистрирован как ‘Gioia’, а в Германии — ‘Gloria Dei’. В справочных изданиях Международного центра регистрации роз данный сорт значится как ‘Реасе’, остальные названия указаны в качестве синонимов.

Международный центр регистрации роз на основании сведений о том, что какой-то старый сорт (выведенный 30 лет и более назад) предполагается исчезнувшим из торгового обращения, не имеет особого исторического значения и не использован в родословных существующих сортов, приходит к заключению о возможности его повторного применения. На этом основании появляется регистрационное объявление о том, что ‘Bonfire’, Mlt. (Turbat, 1928) вышел из обращения, и его имя освобождается для повторного использования. Вслед за этим даётся описание нового сорта ‘Bonfire’, Fl. (МсGredy, 1971), для которого использовано освободившееся название. Однако в некоторых ботанических садах и частных коллекциях эти устаревшие сорта могут сохраняться, что приводит к появлению в каталогах разных по происхождению сортов под одним названием[19].

Классификация[править | править код]

Все розы относятся к роду Шиповник (Rosa). В настоящее время существует несколько тысяч садовых сортов и гибридов роз, происхождение их зачастую теряется в глубине веков. Поэтому в основу современной классификации роз положено разделение на классы и условные группы на основе устойчивых садовых признаков, а не их видового происхождения. Эта классификация была создана Американским обществом розоводов (ARS) и утверждена в 1976 году Всемирной федерацией обществ розоводов (WFRS). Последняя версия была опубликована в «Modern Roses» XI. The World Encyclopedia of Roses. Academic Press. 2000.

Помимо этой классификации существуют и другие. Например, различают розы парковые и розы садовые. К парковым розам относятся красиво цветущие виды и сорта шиповника и их гибриды, разводимые в условиях сурового климата без укрытия на зиму или с лёгким укрытием. Садовые розы получены в результате многовековой культуры на основе вечнозелёных субтропических видов и их европейских гибридов. Эти виды и сорта требуют высокой культуры агротехники и укрытия на зиму. Им свойственно непрерывное цветение или повторное (ремонтантное) цветение после небольшого периода покоя. Цветочные почки закладываются на побегах текущего года[7].

По количеству лепестков в цветках розы делят на три типа: простые (в цветке максимум 7 лепестков), полумахровые (8—20 лепестков), махровые (более 20 лепестков)[20].

Для сортов, имеющих лепестки с плавным переходом между различными цветами, выделяют следующие группы:

  • белая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном белые, но имеют участки других оттенков, например розового, красного, фиолетового;
  • жёлтая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном жёлтые, но имеют участки других оттенков, например розового, красного (например: ‘Gloria Dei’);
  • оранжевая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном оранжевые, но имеют участки других оттенков, например жёлтого, фиолетового;
  • розовая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном розовые, но имеют участки других оттенков, например оранжевого, жёлтого, фиолетового;
  • красная смесь — включает сорта, лепестки которых в основном красные, но имеют участки других оттенков, например жёлтого, оранжевого;
  • фиолетовая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном фиолетовые, но имеют участки других оттенков, например розовато-лилового, лавандового;
  • коричневая смесь — включает сорта, лепестки которых в основном коричневые, но имеют участки других оттенков, например красного цвета;
  • разноцветные — сорта с лепестками, окрашенными в 2 и более несмешивающихся цвета[20].

В литературе часто встречаются упрощённые классификации роз по прикладному принципу: срезочные, горшечные и садовые. Садовые розы могут подразделять на:

  • Миниатюрные;
  • розы Патио;
  • Бордюрные, или Многоцветковые;
  • Благородные, или Крупноцветковые;
  • Почвопокровные;
  • Кустарниковые, или Шрабы;
  • Старинные;
  • Парковые;
  • Плетистые; подразделяются на:
    • Старинные клаймеры;
    • Современные клаймеры;
    • Миниатюрные клаймеры;
    • Супер-рамблеры ;
    • Рамблеры[13].

Аромат[править | править код]

Селекция роз в числе прочего, ведётся и в направлении улучшения и разнообразия ароматов. Сорта, отличающиеся интенсивным и интересным ароматом, более конкурентоспособны на международном рынке.

Список самых ароматных сортов по версии Американского общества розоводов (перечислены в алфавитном порядке)[21]:

  • ‘Aida’
  • ‘Captain Harry Stebbings’
  • ‘Dublin’
  • ‘Folklore’
  • ‘Fragrant Cloud’
  • ‘Limelight’
  • ‘Miss All-American Beauty’
  • ‘Mr. Lincoln’
  • ‘Royal Highness’
  • ‘Tiffany’

Роза применяется в парфюмерной промышленности. В пособии для средних специальных учебных заведений, составленном Т. А. Мельниченко, утверждается, что аромат розы «помогает предотвратить вспышки гнева, снимает усталость»[22].

Агротехника[править | править код]

Посадка[править | править код]

Для северных регионов допустимо заглубление места прививки до 20 см, что активно практикуют розоводы Швеции. В средней полосе России, при условии, что почва окультурена, достаточно 5–7 см[25].

Подкормка[править | править код]

Без профилактических обработок от грибных болезней и без применения высококачественных удобрений с микроэлементами роза любого сорта и любого бренда не сможет поддерживать декоративный эффект в течение всего сезона[25].

Обрезка[править | править код]

Обрезка парковых роз[править | править код]

У парковых роз закладка цветочных почек происходит на побегах предыдущего года и на более старых ветвях в их средней и верхней частях, поэтому обрезку производят слабую сразу после окончания цветения[7], весной полностью удаляют слабые и отмершие ветви[11].

Обрезка плетистых роз[править | править код]

Вырезку лишних растущих побегов у плетистых роз лучше производить пока они не одеревенели и заменить выщипыванием ещё травянистых побегов. Для обеспечения обильного цветения нужно оставлять 2—3 цветущих побегов и 3—5 побегов замещения, которые зацветут на следующий год. В дальнейшем цветочные почки образуются на прошлогодних ветвях в верхней трети побегов. В средней полосе, если весной образовались полноценные побеги замещения, отцветшие побеги лучше вырезать осенью, сразу после цветения, так как гибкость побегов с возрастом уменьшается и их трудно будет пригнуть к земле для зимнего укрытия. Кусты плетистых роз в средней полосе должны состоять из одно- и двухлетних побегов. Обрезку ветвей нужно производить слабую, чтобы не срезать цветочные почки[7]. По другим рекомендациям обрезают лишь повреждённые морозами, засохшие побеги и их части, а также ветви старше четырёхлетнего возраста как малопродуктивные[11].

Обрезка садовых роз[править | править код]

Садовые розы закладывают цветочные почки в текущем году, поэтому их обрезку, не опасаясь повредить цветению, проводят весной или поздней осенью (в районах с мягким климатом). Обрезка может быть сильной, средней и слабой в зависимости от того, в какие сроки требуется получить цветение и каким оно должно быть. При слабой обрезке оставляют лишь верхние слабые почки, оставляя 7—10 почек на побеге, при средней оставляют 4—5 почек, при сильной — 2—3 почки[7].

При слабой обрезке из верхних и средних почек образуются короткие веточки, зацветающие уже в июне. Куст обильно цветёт, но побегов, пригодных для срезки не даёт. При средней обрезке образуются более длинные ветви, но зацветают они позднее. При сильной обрезке образуются мощные побеги, которые зацветают на 1—1,5 месяца позднее (у чайногибридных сортов) или не цветут вообще (у ремонтантных сортов). Наиболее часто применяют среднюю обрезку, которая обеспечивает и обильное цветение и возможность срезки цветов на букеты. Сильную обрезку применяют при плохой зимовке[7].

Зимовка[править | править код]

Подготовка к зимовке[править | править код]

На успех перезимовки оказывает существенное влияние физиологическое состояние растений. Готовить розы к зиме рекомендуется, начиная с августа. Для этого вносятся фосфорные и калийные удобрения, которые значительно повышают зимостойкость роз. Усиление фосфорного и калийного питания на фоне одной дозы азота (NPK − 1:2:2) способствует не только синтезу углеводов в листьях, но и обуславливает усиленный отток углеводов из листьев в стебли и корни. Под влиянием удобрений, внесенных в оптимальных соотношениях, образуется большее количество сахаров (в основном сахарозы), которая предохраняет растения от отрицательного воздействия низких температур и других неблагоприятных условий[26].

В начале осени на плетистых и высокорослых розах делают прищипку, это ускоряет вызревание, одревеснение молодых побегов.

В Приморье во второй декаде октября кустовые розы обрезают на 5—7 почек; больные, недозревшие (молочные) побеги вырезают до уровня почвы. Молочные побеги обычно вымерзают, но в некоторых регионах могут перезимовать, если их удается сохранить от осенних заморозков до укрытия роз на зиму. Во второй декаде октября макушки на молодых побегах прищипывают.

В средней полосе России пригибание растений рекомендуется осуществлять при положительных температурах в несколько этапов начиная с конца сентября[27]. Перед укрытием на зиму обрезанные кустовые розы и уложенные высокорослые, плетистые и штамбовые розы обрабатывают фунгицидами (Бордоская жидкость, Бургундская жидкость), срезы замазывают садовым варом или глиной[28].

Укрытие[править | править код]

Разработка методов сохранения растений роз в зимний период имеет весьма длительную историю, специфичную для каждого региона умеренного пояса Земного шара. Успех перезимовки зависит от зимостойкости растений, их физиологического состояния, подготовки к зиме и способов укрытия.

  • Хранение в подвальном помещении. Подвал перед использованием окуривается серой. Зимой поддерживается температура от −2 до −4 °С. Если температура поднимется выше 0 °C, то с января розы тронутся в рост, чего следует избегать. Подвал необходимо периодически проветривать и окуривать серой. Розы, зимующие в подвалах, не проходят периода минусовых температур, поэтому цветут слабее, позже вступают в фазу цветения, быстрее стареют.
  • Укрытие роз с применением «покрышки». Способ предложен в 1929 году в Ленинграде Н. И. Кичуновым.
  • Воздушно-сухое укрытие. Применение воздушно-сухого способа укрытия растений в оптимальные сроки позволяют культивировать розы в открытом грунте весьма продолжительное время. Розы, зимующие в грунте, раньше зацветают; развитие куста, побегов, бутонов более мощное, полноценное. Суть этого укрытия состоит в том, что между укрытием и почвой сохраняется воздушный слой 15—20 см, в котором происходит свободная циркуляция воздуха. Этот способ создаёт возможности для успешного культивирования садовых роз в зоне рискованного земледелия и оптимальные условия для перезимовки кустов, что позволяет сохранить их полностью[28].
    До наступления устойчивых отрицательных температур розы готовят к зимовке. Производится обрезка всех невызревших и жировых побегов и снятие листьев. Вызревший побеги пригибают пришпиливанием к грунту или обрезают до высоты укрытия. Подготовленные кусты окучивают на пять-семь см (на юге), на 10—12 см (в средней полосе России). Над кустами устанавливается прочный дугообразный каркас, поверх которого укладываются соломенные или камышовые маты, поролон, или воздухопроницаемый синтетический укрывной материал (Агротекс или другие). Концы укрытия должны касаться земли. Поверх укрывного материала некоторые источники рекомендуют расстилать плёнку, которая должна быть прижата верёвками или грузом для защиты от ветра. Для хорошего проветривания растений под укрытием торцы каркаса держат открытыми до установления постоянной наружной температуры воздуха −6…-8 °C. Затем торцы закрывают. В регионах с суровыми зимами поверх укрытия производится дополнительная навалка снега. Наблюдения показали, что укрытие матами способствует поддержанию температуры не ниже −4 °C (на Кавказе). При постоянных морозах не ниже −20 °C можно ограничиться только плёнкой. Ограниченный от наружного слой воздуха над розами, сам по себе является защитой растений от низких температур. После окончания морозов, весной, розы открывают и подвергают формирующей обрезке[29]. При зимнем укрытии роз с использованием плёнки под укрытием может образоваться избыточная влажность, что нередко приводит поражению роз инфекционным ожогом[30].

Размножение[править | править код]

Черенкование и корнесобственные розы[править | править код]

Оптимальный период для черенкования — первая волна цветения, когда можно срезать ещё зеленые черенки, находящиеся в начальной стадии одревеснения[31]. В условиях Московской области черенкование должно быть закончено не позже 15 июля. При более поздних сроках черенкования укоренившиеся черенки не успевают достаточно развиться до осени и отмирают в течение зимы. Лучше всего укореняются черенки из слаборастущих полуодревесневших побегов; для черенкования можно использовать мелкие «угнетенные» побеги, которые обычно удаляются при прореживании куста[32]. Горшки размещают в светлой теплице при температуре +5°С и выше. В первой половине ноября необходимо сделать уравнивающую обрезку (исключение: саженцы плетистых роз), оставляя побеги высотой 15—20 см, затем поставить горшки в подвал (+2—5°С) на зимнее хранение. В этот период важно не допускать переувлажнения или пересыхания земляного кома[9].

Для размножения зелеными черенками целесообразно брать розы с высокой степенью укореняемости черенков, в первую очередь легкоукореняемые Плетистые (мелкоцветные и крупноцветные), Полуплетистые и Миниатюрные; все сорта в пределах этих групп укореняются на 90—100 %. Пригодны для зелёного черенкования и среднеукореняемые розы: Флорибунда, Полиантовые, Чайногибридные, Ремонтантные, а также парковые розы из групп Альба и Ругоза. Большинство других парковых роз, объединённых в группы: Лютея, Пимпинеллифолия, Дамасские, Центифольные и другие, укореняются слабо (5—20 %)[32].

Для повышения укореняемости зелёных черенков рекомендуется замачивание их базальных частей в водном растворе Циркона в концентрации 0,1 мг/л в течение 12—14 часов. Использование стимуляторов корнеобразования (Циркон, ИМК) в процессе укоренения зелёных черенков повышает приживаемость и выход корнесобственных саженцев в 1,1—1,5 раза[33].

Укорененные черенки летних сроков черенкования не могут служить полноценным посадочным материалом для осенней посадки в грунт. У черенков в возрасте 3—4 месяцев ещё преобладают водянистые корешки в виде густой мочки, они чувствительны к избытку влаги, к незначительным морозам (-5… −7°С), резким сменам температуры. Укоренённые черенки в течение первого осенне-зимнего сезона необходимо содержать в наиболее благоприятных для них условиях. Лучшие условия хранения черенков — умеренно холодное, сухое помещение (подвал, оранжерея)[34]. Небольшое промораживание растений (1—2 сут.) благотворно влияет на их дальнейшее развитие. Затем растения помещают в подвал, где в течение всей зимы поддерживается температура от 0 до 5°С. Хранение укорененных черенков в холодной оранжерее дает наилучшие результаты. При температуре 1, 3° и минимальном поливе растения почти полностью прекращают рост, хотя большинство из них не сбрасывает листья. В первой декаде мая растения можно высаживать в грунт на постоянное место.

Хорошо растут, цветут и перезимовывают корнесобственные розы только на дренированных, глубоко окультуренных (на 50—60 см), легких, богатых гумусом почвах с низким уровнем стояния грунтовых вод (не выше 1 м). Тяжелые, глинистые, плохо прогреваемые почвы не пригодны для культуры корнесобственных роз, особенно сортов из группы Чайно-гибридных. На результат перезимовки корнесобственных роз в открытом грунте влияют не столько низкие температуры, сколько избыток влаги в почве осенью и весной. Часто хорошо перезимовавшие растения отмирают весной вследствие вымокания и выпревания, особенно если на участке не обеспечен сток воды, и с роз долго не снимают зимнее укрытие.

Корнесобственные однолетние саженцы многих холодостойких парковых роз из групп: Спинозиссима, Альба, Лютея, Центифольные, Моховые, Французские и другие отличаются слабой устойчивостью в течение первого года культуры. Массовый выпад растений после посадки в грунт объясняется тем, что черенки многих парковых роз медленно укореняются и формируют устойчивую корневую систему. К моменту посадки в грунт на постоянное место у однолетних саженцев парковых роз почти отсутствует надземный прирост; единичные слабые корни отмирают при избытке влаги в почве, подсушивании, слабом морозе и т. п.. С учётом таких особенностей рекомендуется укорененные черенки парковых роз доращивать в течение двух лет в наиболее благоприятных условиях. Исключением являются Гибриды розы Ругоза. У представителей этой группы роз однолетние укорененные черенки имеют хорошо развитую устойчивую корневую систему и довольно сильные надземные приросты. Старые корнесобственные растения можно размножать при помощи многочисленных корневых отпрысков и делением куста[32].

См. также[править | править код]

  • Роза пустыни — морфологическая разновидность минерала гипса.

Литература[править | править код]

  • Блей А. Роза // Энциклопедия полезных комнатных растений. — М.: Олма-Пресс, 2000. — 320 с. — ISBN 5-224-00712-7.
  • Былов В. Н., Михайлов Н. Л., Сурина Е. И. Розы. Итоги интродукции. — М.: Наука, 1988.
  • Вехов Н. Розовый рай. Шиповники на Лесостепной опытно-селекционной станции // Цветоводство. — 2008. — № 1. — С. 29—31.
  • Воронцов В. В., Коробов В. И. Всё о розах. — М.: Фитон+, 1972.
  • Киселёв Г. Е. Розы // Цветоводство. — М.: Сельхозгиз, 1937. — 440 с.
  • Писарев Е. Моховые розы // Цветоводство. — 2008. — № 4. — С. 34—35.
  • Соколов Н. Розы на Кавказе. — Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1974. — 64 с.
  • Уолхайм Л. Розы для «чайников». Выращивание и уход за розами. Второе издание = Roses For Dummies. — М.: «Диалектика», 2008. — С. 336. — ISBN 978-5-8459-1422-4.
  • Юдинцева Е. В. Корнесобственные розы // Интродукция и приёмы культуры цветочно-декоративных растений. — М.: Наука, 1997. — 168 с.

  • Kathy Zuzek, Marcia Richards, Steve McNamara, and Harold Pellett. Roses for the North: Performance of Shrub and Old Garden Roses at the Minnesota Landscape Arboretum. — University of Minnesota.

ru.wikipedia.org

1. Парковые розы

В эту группу входят старинные розы, в том числе декоративные виды шиповника. Как понятно из названия, такие растения часто используются для озеленения парков и садов, прекрасно смотрятся они как в одиночных, так и в групповых посадках. Парковые розы зимостойкие, редко болеют и не очень привередливы в уходе. Они часто украшают клумбы на улицах городов.

Эти розочки зацветают рано и обильно, но цветут они непродолжительное время и всего один раз за сезон. Однако насыщенный аромат, источаемый этими цветками, поистине опьяняет.

У декоративных сортов парковых роз цветки достигают 10 см в диаметре, они одиночные или собраны в соцветия по 3-6 штук. Листья – крупные, кожистые, морщинистые. Высота широкого и плотного куста обычно составляет 1-2 м.

К этой группе относится роза морщинистая (ругоза).

Сорта и гибриды: Гротендорст, Пинк Гротендорст, Ритаусма.

2. Ремонтантные розы

Главный признак этих розочек – повторное цветение. На сильнорослых (высотой до 2 м) прямостоячих и раскидистых кустах во второй половине июня распускаются крупные, ароматные, махровые цветки диаметром от 8 до 16 см. Чаще всего они бывают красные, розовые, бежевые, белые или желтые. В июле-августе ремонтантные розы зацветают повторно, правда, не так обильно.

Эти розы отличаются зимостойкостью, но в суровые зимы все же могут подмерзать, поэтому требуют укрытия. Кроме того, они подвержены грибковым заболеваниям.

Сорта и гибриды: Георг Арендс, Георг Диксон, Пауль Нейрон, Фрау Карл Друшки, Хью Диксон.

3. Чайно-гибридные розы

Эти популярные розы произошли от теплолюбивых китайских чайных роз, скрещенных с ремонтантными. Благодаря этому удалось получить цветы, которые по характеристикам превосходили все известные до них виды и сорта.

В средней полосе России чайно-гибридные розы зацветают во второй половине июня и до самых заморозков не перестают радовать своими пышными, махровыми цветками разнообразной окраски, которые располагаются на стебле одиночно или собраны в небольшие соцветия. Высота куста – от 60 до 150 см.

Чайно-гибридные розы теплолюбивы, требовательны к месту произрастания. Нередко их поражают болезни и атакуют вредители. Однако при правильном уходе и хорошем зимнем укрытии они обильно цветут все лето.

Сорта и гибриды: Анжелик, Афина, Блэк Баккара, Глория Деи, Дуфтвольке, Майнцер фастнахт, Ностальжи, Лимбо, Сония.

Иногда отдельно выделяют группу грандифлора (крупноцветковые розы). Как правило, в нее входят именно чайно-гибридные розы. Самый популярный сорт – Куин Элизабет.

4. Полиантовые розы

На низких, густых и сильноветвящихся кустах в середине июля распускается множество некрупных розочек (в диаметре до 6 см), собранных в соцветия по 20-100 цветков. Они могут быть как простыми, так и махровыми.

Полиантовые розы цветут до поздней осени, их цветки в срезанном виде могут простоять до 15 дней. Окраска может быть белой, розовой, красной, оранжевой. А еще полиантовые розы отличаются тем, что у них почти нет шипов.

В средней полосе кусты этих роз требуют легкого укрытия. Также их можно выращивать на Урале и в Сибири.

Полиантовые розы чаще всего используют в групповых посадках и бордюрах, а некоторые невысокие сорта (например, Мутертаг и Дик Костер) пригодны для выращивания в контейнерах.

Сорта и гибриды: Бордер Кинг, Глория Мунди, Ивонн Рабье, Камео, Оранж Триумф.

5. Розы флорибунда

Эти обильноцветущие розы – результат скрещивания карликовых полиантовых роз с чайно-гибридными. Их цветение не только обильное, но и продолжительное (с июля до поздней осени), непрерывное. Цветки могут быть как простыми, так и махровыми. Они довольно крупные (формой и размером похожи на чайно-гибридные розы) и собраны в соцветия. Высота куста может варьироваться от 30 до 100 см.

Розы флорибунда отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

Сорта и гибриды: Айсберг, Гэлакси, Диадем, Жоржетт, Зорина, Карт Бланш, Лили Марлен, Николо Паганини, Николь, Сангриа, Фризия, Шокинг Блю.

В группе флорибунда выделяют низкорослые розы, именуемые патио (они же мини-флорибунда, или мини-флора). В высоту они не превышают 50 см и чаще всего выращиваются в контейнерах или на переднем плане бордюров.

6. Миниатюрные розы

Это маленькая копия садовых роз. Густооблиственные кустики высотой до 40 см с мелкими махровыми цветками самой разнообразной окраски (от зеленоватой до фиолетовой) нередко выращивают в комнатных условиях. Здесь розы могут цвести весь год почти непрерывно. А в открытом грунте миниатюрные розы цветут с мая до поздней осени и на зиму требуют легкого укрытия.

Миниатюрные розы отлично смотрятся в каменистых горках, альпинариях и бордюрах, а еще их используют при создании бутоньерок для украшения причесок или праздничных нарядов.

Сорта и гибриды: Бэби Маскарад, Дениз Кассегрен, Колибри, Мандарин, Старс энд Страйпс, Цвергкенинг.

7. Почвопокровные розы

В эту группу объединены ползучие кустарники с густооблиственными длинными побегами (до 4 м), которые плотно покрывают почву. Цветки могут быть простыми, махровыми или полумахровыми, мелкими или средними. Большинство сортов почвопокровных рост отличаются продолжительным и обильным цветением. Такие растения не требуют специального ухода и устойчивы к грибковым болезням.

Почвопокровные розы используются для озеленения склонов и создания штамбовых роз плакучей формы.

Сорта и гибриды: Алба Мейан, Бэси, Голд Ковер, Ондела, Сноу Балет, Суони, Фея.

8. Плетистые розы

У этих роз мелкие цветки (диаметром 2-5 см), собранные в крупные соцветия, и длинные, стелющиеся побеги (плети), которые требуют опоры. Поэтому плетистые розы обычно используют для вертикального озеленения: ими украшают перголы и арки.

Плетистые розы обычно делят на 2 группы:

  1. Мелкоцветковые (рамблеры) – с побегами длиной до 5 м, мелкими цветками без запаха, которые цветут однократно.
  2. Крупноцветковые (клаймберы) – с более крупными цветками, по форме напоминающими чайно-гибридные розы. В течение лета они могут зацветать повторно.

 Сорта и гибриды: Дороти Перкинс, Нью Доун, Розариум ютерзен, Фламентанц, Шванензее, Эксцельса.

Раньше в отдельную группу выделяли полуплетистые розы – промежуточные между клаймберами и чайно-гибридными или розами флорибунда. Сейчас их чаще всего относят к кустарниковым (шрабам).

www.ogorod.ru

Эустома

  • В переводе с латыни эустома или лизиантус означает «красивый рот». Соцветия напоминают нераспустившуюся розу с различными оттенками. Стебель растения может достигать до 90 см. Ветвление происходит из центра побега, поэтому каждый отросток имеет вид сформированного букета. На одном стебле размещаются до 35 соцветий.
  • Эустома выращивалась на первом этапе, как комнатное растение, со временем садоводы стали высаживать её в открытый грунт. Хотя растение считается многолетним, её выращивают как однолетку.
  • Популярность эустома приобрела из-за того, что веточки с длинными цветоносами пригодны для срезки и могут стоять продолжительное время. Это объясняется поочерёдным раскрытием бутонов.
  • Лизиантус подразделяется на 2 вида: высокорослые и карликовые. Первый вид предназначен для садов, тогда как другой тип подходит для балконов, веранд и размножения в домашних условиях.

Правила ухода

  • Освещение. Лизиантус предпочитает рассеянный свет и не терпит прямых солнечных лучей.
  • Полив. Цветы устойчивы к засухе, но регулярный полив делает куст намного приглядней. В домашних условиях не следует пересушивать землю. Это может привести к гибели цветка. Перелив также губительно действует. Полив осуществлять при полном высыхании поверхностного грунта на 2 см. Эустома не опрыскивается и не терпит попадания воды на листья – это вызывает грибковые заболевания.
  • Температура. Благоприятна среда в пределах 20-25°C. Ночная температура не ниже 15°C.
  • Пересадка. Из-за хрупкости корней пересадку делать не стоит, только применять метод перевалки.
  • Подкормка. Первое удобрение вносится на 14 день после высадки. В период вегетативного развития комплексные удобрения применяют 2 раза в 30 дней. Следующая подкормка осуществляется перед образованием бутонов. В период цветения куста, следует использовать удобрения для цветущих растений.
  • Размножение. Применяется только семенной метод. При вегетативном размножении черенками корни не образуются, да и деление куста применить сложно из-за хрупкости корней.

 Ранункулюс

  • Ранункулюсы
    Ранункулюсы

    Место рождения розы ранункулюс является Восток, поэтому его ещё называют азиатским лютиком. На территорию России лютик завезён из Турции.

  • Соцветия белого и розового цвета с махровыми лепестками до 10 см в объёме напоминают розу, которые срезаются и используются для букетов. В вазе с водой стоят 2 недели. Имеет крепкие стебли, но сок растения ядовитый. Французские лютики могут быть с простыми и полумахровыми лепестками различной расцветки: жёлтые, белые, красные. Выращивается цветок в домашних условиях и в открытом грунте.
  • Высота куста варьируется от 20 до 80 см. Корневой системой являются клубни, внешне напоминают корневища георгин.

Правила ухода

  • Ранункулюс (азиатский лютик) хорошо себя чувствует на открытой местности, но защищённой от сильных ветров.
  • Почва должна быть рыхлой и плодородной. В домашних условиях использовать хороший дренаж, для предотвращения корневой гнили. 
  • Предпочитает умеренный полив с рыхлением почвы.
  • Во время образования бутонов лютик следует подкармливать органическими удобрениями.
  • Продлить процесс цветения помогает своевременное удаление отцветших бутонов.
  • Ранункулюс из открытого грунта на зиму выкапывают, подсушивают и отправляют в прохладное место. Предварительно уложив их в сухой торф или опилки. Если обернуть клубни в бумагу, можно хранить в холодильнике, обычно это секция для овощей.
  • Подготовку для зимовки начинать в период пожелтения листьев. Растение выкапывается и отрезается стебель. Если есть детки, отделяют их от материнского куста, отправляют на несколько минут в раствор марганцовки, затем, подсушивают.

Морозник

  • Морозник
    Морозник

    Второе название морозника – «медвежья лапа», наверное, из-за того, что соцветия напоминают их форму первое время цветения. На дачном участке некоторые сорта могут достигать до метра в длину. Отдельные виды выращивают в горшках. Медвежья лапа имеет компактную форму и выращивается в декоративных целях. Хотя раньше успешно применялась в медицине для лечения кожных заболеваний, подагры, паралича.

  • Морозник включает в себя более 20 видов. Имеет жёсткие и крупные листья ярко-зелёного цвета. В зимнюю пору, они прекрасно сохраняются под снегом и в течение всего года радуют своей декоративностью. Соцветия в объёме до 13 см поражают своей красотой и гаммой расцветок: чёрные, розовые, жёлтые, бледно-зелёные, кремовые, белые. Очень интересные экземпляры с контрастными пятнами и чёрточками на лепестках.

Правила ухода

  • Растение любит тенистые места. Это может быть территория под деревьями, кустарниками. Не исключение и солнечная площадка, только морозники не выдерживают засухи.
  • Медвежья лапа хорошо себя чувствует в увлажнённых и плодородных почвах. Чтобы в ней охранялась немного щёлочность и нейтральность. Непременным условием является дренаж. Это защитит морозник от загнивания мясистых корней во время полива.
  • Чтобы сохранить влагу, растение следовать мульчировать компостом или опилками.
  • Подкармливать весь вегетационный период морозник не стоит
  • Морознику могут представлять опасность мыши, слизняки, улитки, тля. В борьбе с ними использовать инсектициды. Также цветок может заболеть грибковыми заболеваниями. Как только появятся пятна на листьях, следует обработать куст фунгицидами, а поражённые листья удалить.
  • Размножается «медвежья лапа» семенами и делением куста. Если выбран метод размножения семенами, то можно воспользоваться им весной или в середине лета. В это же период проводится размножение делением куста, но пользоваться таким способом, желательно, крайне редко, так кусты сильно болеют и есть вероятность, что они не приживутся.

Гибискус

  • Гибискус
    Гибискус

    Цветок гибискус называют ещё китайской розой. Кусты могут достигать 3-метрового роста. На одной веточке размещается много бутонов, и все открываются с некой периодичностью, что позволяет растению непрерывно цвести.

  • Гибискус подразделяется на 3 группы: древовидный, травянистый, кустарник и полукустарник.
  • Кустарниковые виды могут достигать 3-метрового роста, травянистые группы вырастают до 80 см. И все виды отлично используются в ландшафтном дизайне.

Правила ухода

  • Благоприятный температурный режим до 25°C. В зимний период для комнатных цветов следует, поддерживать температуру до 16°C. Не любит китайская роза прямых солнечных лучей, дождя и ветра.
  • Почву использовать питательную: перегной, глинисто-дерновая и листовая земля 1:2:1, с добавлением песка и костной муки.
  • Китайская роза негативно относится к сухому воздуху. Начинают опадать соцветия, даже не раскрывшись. Поэтому, цветы надо опрыскивать, только не затрагивая бутонов.
  • В летний период вазоны хорошо держать на балконе или веранде.
  • Полив осуществлять обильный по мере высыхания верхнего слоя грунта. Нельзя пересушивать и заливать почву.
  • Подкармливать розу надо чередуя минеральные и органические удобрения в период вегетации. Зимой подкормка исключается полностью.
  • Молодые розы пересаживают каждый год, с последующим увеличением горшка. Взрослым экземплярам достаточно убрать верхний слой и подсыпать новый субстрат. Или использовать метод перевалки один раз в 3 года.
  • Размножение применяется семенами и черенкованием. Процедуру с черенкованием можно проводить в августе. Срезать черенок и поставить в воду, как только даст корешки посадить на постоянное место. Семена высаживаются в почву с песком и торфом, когда появятся два настоящих листочка сделать пикировку. Роза из семян живёт 4 года, затем меняется.
  • Молодым кустикам прищипываются макушки во время роста. Взрослым розам надо делать обрезку для формирования формы кроны. Срезанные места присыпаются активированным углём.

Бегония

  • Бегония
    Бегония

    Цветы попали в наши края с Альпийских островов. Корневая система бегонии в виде клубня. Сначала ее высаживали только в оранжерейные места. Со временем появились новые сорта для выращивания в домашних условиях. На сегодняшний день насчитывается 900 видов 2000 гибридных сортов бегонии.

  • Растение имеет разнообразные формы. Они могут быть в виде кустарника, лианы, травы. Травянистые виды достигают 3 см в длину, а кустарники могут быть крупными.
  • Листья бегонии самого разного окраса: зелёные, фиолетовые или красные.
  • Соцветия могут быть различных оттенков, но все они в основном тёплой гаммы.

Правила ухода

  • Бегония не любит перестановки горшка на новые места.
  • Полив производится в одно время, например, вечером. Поливать обильно, 2 раза в неделю, пока вода не появится в поддоне. Через час лишнюю воду слить, чтобы поддон оставался сухим, во избежание загнивания корней.
  • Почва должна быть лёгкой и рыхлой. Это может быть сочетание универсальной земли с добавлением песка, перегноя, торфа.
  • Хорошо себя чувствует цветок на западной или восточной стороне комнаты. Прямые солнечные лучи приводят к ожогам.
  • Летом среда обитания должна быть 18-20°C, 16°C – зимой.
  • Один раз в 2 года осуществляется пересадка ранней весной. Так как корневая система хрупкая, лучше использовать метод перевалки. Горшок использовать широкий, но невысокий.

gardenaddict.ru

Самые красивые и дорогие сорта роз в мире:


Самые красивые сорта роз в мире видео



Pierre de Ronsard

Цветок роза

Эту розу назвали в честь французского средневекового поэта и литературного деятеля. Этот сорт роз считается не только красивым, но и дорогим. Большим поклонником этих роз был Луи де Фюнес.

Hybrid Tea Rose — Rosa Augusta Luise

Цветок роза

Этот сорт роз относится к числу лучших. Цвет этой розы зависит от погоды. Она может иметь розовый цвет вина, шампанского или персика. Аромат напоминает фруктовый запах с малиною.

Английская роза – Grace

Цветок роза

Этот цветок персикового цвета признан одним из красивых сортов английской селекции. По форме он похож на георгин с запахом персика.

Rose de Resht

Цветок роза

Портландский сорт роз был известен еще в 17 веке. Решт – название иранского города, откуда попал этот сорт в Европу. Это один из самых лучших сортов роз, который характеризуется сильным ароматом с продолжительным цветением.

«Dijon»

Цветок роза

Этот красивейший редкий сорт роз растет в тропиках и способен цвести круглый год.

Радужная роза:

Цветок роза

Эту восхитительную розу создал человек, владеющий цветочной компанией – Питер Ван де Веркен. Питер надрезал стебель белой розы на несколько частей так, чтобы по каждому каналу могла поступать окрашенная вода к лепесткам. Сколько красок, столько и цветов будет на лепестках роз.

Редкий цветок — роза двойняшка:

Цветок роза

Иногда в природе встречаются и такие розы — на одном стебле сразу два бутона.

mirplaneta.ru

Посадка

Рекомендуется выполнять в первой половине дня. Высаживать розы в средней полосе лучше всего весной — в конце апреля — начале мая, на юге — осенью. Перед посадкой на саженце удаляют все поврежденные и больные побеги, корни. Сильные побеги обрезают коротко — до 10—15 см, оставляя на них лишь по 2— 4 почки. Корни подрезают незначительно — до живой ткани. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку.

Роза вида Knock out
Роза вида Knock out. © Jim

Посадочные ямы готовят размером 50х50 см и заполняют питательной смесью: 1 ч. дерново-глинистой или огородной земли, 1 ч. перегноя или компоста — так чтобы образовался холмик. Саженец устанавливают на холмик, расправляют корни и присыпают землей, тщательно уплотняя ее, чтобы между корнями и землей не было пустот, и обильно поливают. Место прививки заглубляют в почву на 3—5 см. После полива розы окучивают. Побеги предохраняют от высыхания. После появления ростков землю разгребают и почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5— 8 см, что способствует сохранению влаги.

Расстояние в ряду между саженцами чайно-гибридных роз, флорибунда и полиантовых 25—30 см, между рядками— 60— 70 см, парковых и плетистых соответственно 45— 50 и 80—100, миниатюрных – 15—20 и 40—50 см. При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1—1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост. После посадки почву мульчируют торфом или землей слоем 3—5 см. При посадке парковых неремонтантных роз почву мульчируют сосновой корой или щепой.

Уход

В год посадки идет лишь формирование куста. Сильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиеся бутоны, достигшие размеров просяного зерна, удаляют.

Розы как изгородь
Розы как изгородь. © Kathy Woodard

Однако во второй половине лета им дают развиваться вплоть до цветения. Розы нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей. Весной после обрезки, одновременно с внесением удобрений, необходима “перештыковка” почвы (глубокое рыхление с переворотом почвенного пласта) на глубину до 20 см. В течение лета через 10 дней проводят рыхление почвы на глубину 15 – 20 см с одновременным удалением сорняков.

В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Правда, их приходится приурочивать к фазам роста и развития роз: первую проводят весной, в начале роста, вторую — в период бутонизации, третью — после окончания цветения и перед началом роста, четвертую — перед началом одревеснения побегов. Рано весной, после обрезки кустов вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2: аммиачной селитры или сульфата аммония — 20, суперфосфата — 30, калийной соли — 10 г. Для подкормки можно использовать и комплексные удобрения из того же расчета: нитроаммофоски — 40—45, нитрофоски — 30—40, азотно-фосфорно- калийного удобрения с микроэлементами — 30—40, “новинки” 20—16—10— 40—50, удобрительной смеси “Цветочная” — 30—40 г, жидких комплексных удобрений ЖКУ — 1 стакан раствора на 10 л чистой воды и др.

Весной вместе с минеральными удобрениями обязательно вносят перегной: 5—6 кг/м2, поскольку минеральные удобрения, особенно внесенные в значительных дозах, могут угнетать микрофлору в почве. Перед подкормкой, а также после подкормки кусты роз обильно поливают чистой водой. Не рекомендуется вносить под розы слишком большие дозы удобрений, так как это может нанести им значительный вред. Летом для подкормок роз используют куриный помет, навозную жижу, древесную золу. Азотные удобрения вносят только до конца июля. В августе для ускорения вызревания побегов дают лишь калий и фосфор, ограничивают полив.

Роза плетистая.
Роза плетистая. © Julie

Особое значение для развития роз имеет правильная их обрезка, лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Ее проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее идет формирование куста. Летом цветение регулируют, обрезая отцветшие цветки и завязывающиеся плоды, осенью это делают перед укрытием кустов на зиму.

Обрезка означает как прореживание, так и укорачивание побегов. Различают несколько видов обрезки. При слабой (длинной) обрезке подрезают только верхние части побегов. Это делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. При средней (умеренно-короткой) обрезке на побегах оставляют 5—7 почек — это в основном касается ремонтантных роз. При сильной (короткой) обрезке на побегах ремонтантных роз оставляют 2—3 почки. Такую обрезку выполняют у чайно-гибридных, полиантовых, группы флорибунда и миниатюрных роз. Побеги обрезают острым секатором на 0,5—0,6 см выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.

У привитых растений ниже места прививки, а у штамбовых — по всему стволу появляется дикая поросль, которую регулярно удаляют.

Поскольку розы на протяжении своего развития подвергаются опасности заболеть многими болезнями — мучнистой росой, черной пятнистостью, инфекционным “ожогом”, антракнозом, серой гнилью, а также сосудистыми заболеваниями (трехеомикозами), против них приходится принимать соответствующие меры профилактики. Наиболее опасные вредители роз — резанная тля, галловый клещ, розанный пилильщик, розанная цикадка, паутинный клещ, розанная листовертка и др.

Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры — это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими препаратами, настоями из трав и т.д.

Зимостойкость роз существенно зависит от группы. Например, Чайногибридные и некоторые виды Плетистых роз менее зимостойки в наших широтах, поэтому их нужно тщательно укрывать. А более устойчивым (Флорибунда, Миниатюрные, Почвопокровные) достаточно легкого укрытия. Некоторые же сорта парковых роз (‘Пинк Гротендоорст’, ‘Персиана’) утеплять нет необходимости. Можно только удивляться их выносливости и обильному цветению летом.

В средней полосе и севернее ее большинство садовых роз нуждаются на зиму в укрытии и обеспечении для них зимой относительно ровной температуры — от 0 до -4°С и в то же время хорошей аэрации. Укрывать розы начинают со второй половины октября (не раньше), т.е. лишь после первых заморозков; удаляют невызревшие побеги и листья, а вызревшие укорачивают. После обработки бордосской жидкостью (1%) или железным купоросом (3%) розы на 15—20 см окучивают и затем, при сухой погоде, укрывают.

Самый эффективный способ укрытия — воздушно-сухой. Над розами устанавливают металлический каркас высотой 50—60 см. На него укладывают утеплительный материал — гидротеплоизоляционную бумагу или пергамин, щиты из картона, а сверху их накрывают еще и полиэтиленовой пленкой. Самое важное, чтобы под укрытием было сухо, а слой воздуха под каркасом защищал растения от переохлаждения.

Плетистые, штамбовые и полуплетистые розы пригибают к земле, снизу и сверху накрывают еловым лапником, а уже потом — бумагой и пленкой. Рано весной, во время оттепелей, пространство под укрытием обязательно проветривают, периодически открывая его торцевую часть. Пока почва полностью не оттает и не прекратятся ночные морозы, розы находятся под пленкой, затем их “разокучивают” и обрезают.

© T.Kiya

Плетистая роза, сорт "Angela"
Плетистая роза, сорт “Angela”. © T.Kiya

Месторасположение

Розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1—1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.

Почва

Наиболее подходящи для роз тяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 5,8—6,5). Почву для них готовят с осени или не менее чем за месяц до посадки весной. Очень важно провести обработку почвы на глубину до 50—60 см. На 1 м² обрабатываемого слоя вносят навоз, перегной или торфокомпост, 300—400 г извести, 400—500 г костной муки, 40—50 г суперфосфата, 150—200 г древесной золы. Почву перекапывают, перемешивая с удобрениями, причем органики в земляной смеси должны быть не более 50%. Точную норму удобрений рассчитывают по результатам анализа почвы. Оптимальное содержание основных элементов питания для розы необходимо поддерживать в следующих соотношениях, мг на 100 г почвы: азота — 10—20 (NH4NO3), фосфора (Р2О5) — 60—80, калия (К2) — 80—100, кальция (СаО) — 720.

Роза желтая, сорт "Graham Thomas"
Роза желтая, сорт “Graham Thomas”. © jardins-sans-secre

Размножение

Рассмотрим несколько способов размножения роз – черенкование, отводки, деление куста, корневые отпрыски, прививка.

Черенкование

При черенковании получаются корнесобственные растения, у которых есть преимущество перед привитыми розами – у них не появляется дикая поросль от корней. Но есть и минус – корневая система очень нежная и слабоморозостойкая. Корнесобственые розы нужно очень хорошо укрывать на зиму или хранить в подвале в первые несколько лет жизни.

Зеленые черенки готовят в период бутонизации растений, когда побеги полуодревесневают. Нарезают черенки с 2-3 почками, нижний срез косой, верхний прямой, на 1 см выше почки. Обрабатывают черенки стимуляторами корнеобразования и высаживают под пленку в песок или перлит на глубину 2 см под наклоном. Нижние листья должны быть полностью удалены, верхние – на одну треть. Температура воздуха в парнике должна быть 22-25°C, влажность 80-90%. Парник не должен быть на солнце. Развитие почек и отрастание листьев будет сигналом того, что появились корни. С этого момента нужно постепенно приучать розочки к открытому воздуху. Зимой растения содержатся при температуре 2-4°C.

Одревесневшие черенки заготавливают осенью при обрезке роз. Они должны быть длиной 15-20 см, у них удаляют листья, связывают в пучки, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке при температуре 1-2°C. В апреле черенки высаживают под пленку, оставляя две верхние почки над поверхностью земли. После укоренения растения постепенно приучают к свежему воздуху. Осенью молодые розочки выкапывают и хранят при температуре 2-4°C до следующей весны.

Роза чайная, сорт "TiffanyT
Роза чайная, сорт “TiffanyT

Деление куста

Деление куста – способ размножения для корнесобственных плетистых, парковых, миниатюрных роз. Куст ранней весной до распускания почек выкапывают и делят так, чтобы в каждой части осталась корневая система. В первый год лучше обрывать бутоны и не давать растению цвести для лучшего роста и успешной перезимовки.

Корневые отпрыски – видовые и парковые розы образуют большое количество отпрысков. Они быстро растут и в скором времени образуют новые побеги. Через год их можно отсаживать на постоянное место.

Отводки

Ранней весной выбирают однолетний побег, у глазка делают небольшой надрез коры (в той части, которая будет находиться под землей). Заглубляют побег в землю на 10 см и поливают. Конец побега должен находится вертикально над землей. В следующем году молодое растение можно отсаживать. Этим способом размножают все розы, особенно плетистые и почвопокровные.

Прививка

Для прививки черенком или глазком берут подвой выращенный из семян или черенков шиповника. Для этих целей подходит роза морщинистая (Rosa rugosa) или роза собачья (Rosa canina). Они морозо- и засухоустойчивы, долговечны, с хорошо развитой корневой системой.

При прививке глазком (окулировке) берут подвой, очищают корневую шейку от земли и делают Т-образный разрез, горизонтальная линия которого должна быть около 2,5 см, а вертикальная – 1 см.

Почку для привоя выбирают из средней части вызревшего побега и срезают снизу вверх кусочек коры со спящей почкой (с небольшим кусочком древесины, который удаляют). Щиток с почкой вставляется в Т-образный надрез, верхняя часть щитка выступает и ее обрезают. Щиток и место привики туго обматывают окулировочной пленкой. Почка должна быть без обмотки. Если через 3 недели почка не почернела, а осталась зеленой и набухла, то окулировка проведена успешно. Обычно окулировку проводят в середине июля. Осенью место прививки окучивают, весной верхнюю часть подвоя срезают чуть выше места прививки и удаляют пленку. Затем формируют и ухаживают за растением как обычно.

Розы
Розы. © deborahsilver

Болезни и вредители

Наиболее сильно розы подвержены таким заболеваниям, как серая гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, инфекционный ожог, пятнистости листьев. Наиболее опасные вредители роз – розанные тля, листовертка и цикадка, галловый клещ, розанный пилильщик, паутинный клещ и др.

Мучнистая роса

Поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяется на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают. Мучнистая роса по-разному действует на различные виды и сорта роз. Растения с толстыми, кожистыми листьями поражаются реже, чем с тонкими, нежными. Загущенные посадки, большая влажность, обильное удобрение азотом, недостаток извести в почве способствуют распространению болезни. В открытом грунте розы рекомендуется выращивать на хорошо освещенных участках. Осенью обрезают и удаляют все пораженные части растений, глубоко перекапывают почву. Кусты опрыскивают химикатами. Ранней весной (пока не распустились листья) растения обрабатывают раствором медного купороса (100 г препарата разводят в 10 л воды). При первых признаках заболевания кусты обрабатывают препаратом «Топаз» (4 мл разводят в 10 л воды) или препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды). Эффективны опрыскивания «Серой коллоидной» (40 г на 5 л воды).

Ржавчина

У пораженных растений на листьях и побегах появляются небольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами гриба. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы – краснолистная и ремонтантная, а более устойчивы – чайно-гибридные, полиантовые и плетистые розы. Чтобы предупредить болезнь, необходимо при появлении первых признаков этой болезни опрыскивать препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды раствора на 100 кв. м).

Розанная тля

Поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений. Против тли растения обрабатывают химикатами через каждые 10-12 дней. Для этого берут препарат «Искра» (10 г на 10 л воды) или препарата «Карбофос» (60 г на 10 л воды),или препарат «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды). Опрыскивают розы по мере появления тли. Опрыскивание можно повторить через 7- 10 дней.

Паутинный клещ

Повреждает розы в жаркое сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывая сок. Листья засыхают и опадают. Используют препарат «Агровертин» (2 мл разводят в 1 л воды), 1 л раствора расходуют на 10 кв. м. Опрыскивают в период вегетации с интервалом 20 дней. Или опрыскивают препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды, раствора хватит обработать 10 кв. м). Опрыскивают по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7 – 10 дней. Количество обработок – не более двух. Хорошие результаты дает опрыскивание растений препаратом «Сера коллоидная» (40 г на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 5 кустов).

Розанная листовертка

Гусеницы объедают края листьев. При сильном повреждении оголяется весь куст. Растения опрыскивают препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды), расходуя полученный раствор на 50 кв. м.

Жуки-щелкуны

Личинки-проволочники объедают корни, стебли роз или вгрызаются внутрь. Проволочники влаголюбивы. весной они собираются в верхних слоях почвы, а когда она подсыхает, опускаются глубже, в более влажные слои. Обычно сильно заражены этим вредителем участки, занятые многолетними травами, особенно пыреем. Зараженную почву обрабатывают препаратом «Базудин», раскладывая его в почву с большим скоплением личинок (15-20 г порошка на 10-15 кв. м.).

www.botanichka.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.