До чего я люблю петунии! Великолепные и очень отзывчивые цветы. Цветут с мая по октябрь. Одно условие: надо повозиться с ранней весны (можно и с зимы) и вырастить рассаду: прорастить крошечные семена, а потом еще
Петуния является многолетним растением. Но так как оно теплолюбивое, в наших условиях в открытом грунте не перезимовывает. И нам приходится её использовать как однолетнюю культуру, каждый раз выращивая из семян, что довольно хлопотно. А можно использовать свойства петунии как многолетника.
В прошлом году услышала от приятельницы рецепт продления жизни петуний до двух и более лет, лично проверила и теперь готова поделиться с другими.
- Осенью до морозов выкапываем кусты петуний с мощной корневой системой и пересаживаем их в горшки с влажной землей.
- Затем спускаем их в погреб на зиму.
- Весной достаем из холодного хранилища, проливаем, ставим на свет и в тепло.
Растения проснутся, мощные корни заработают и вскоре у вас будет сильный куст взрослого растения.
Его можно начеренковать, вот вам и быстрая альтернатива выращивания рассады петуний. В сравнении с рассадным методом есть только один маленький минус: каждый год у вас будут абсолютно одинаковые цветы. Любителям перемен и новинок придется выращивать рассаду общепринятым способом из семян.
Ещё один способ — выкопать куст, пересадить в горшок. Обрезать его на половину (т. к. корневая система повреждена). Поместить на прохладный светлый подоконник. Весной по мере отрастания молодых побегов их срезаем и укореняем, что позволяет получить рассаду петуний гораздо быстрее, чем при выращивании из семян.
Этот метод особенно хорош для крупноцветковых махровых петуний, поскольку получившаяся рассада полностью повторяет свойства маточного растения.
Гульнур Петрова, Уфа
plodorodie.ru
Условия для петунии
Освещение: Петуния светолюбива и теплолюбива. Хорошо растет на открытых солнечных местах. Крупноцветные петунии более теплолюбивы, чем мелкоцветковые, в сырую холодную погоду перестают цвести.
Полив: Засухоустойчива, однако, при длительном отсутствии влаги требует полива. Выносит сильное увлажнение почвы, но страдает от застоя воды.
Почва: Петуния предпочитает суглинистые или супесчаные почвы, но может расти на любой, достаточно плодородной. Она хорошо отзывается на внесение в почву перегноя или компоста, но не свежего навоза, так как он способствует поражению растений грибными заболеваниями. При подготовке почвы под петунию на участках с кислыми почвами (рН менее 5,5) необходимо внести известь. При весенней перекопке почвы в нее добавляют комплексное удобрение.
Подкормка: 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями весной и летом.
Выращивание петунии
Посадка петунии семенами
Размножают петунию в основном семенами. В домашних условиях выращивание рассады петунии осложнено недостатком света, поэтому для посева нужно брать семена с большим запасом. Чем раньше высеять семена, тем раньше зацветут растения. Если есть возможность дать сеянцам подсветку, то можно сеять уже в феврале. В обычных условиях оптимально сеять во второй половине марта. Другая сложность, связанная с размером семян петунии, — это почва, в которую они будут помещены, и поддержание ее оптимальной влажности. Для таких семян нужна рыхлая легкая и питательная земля. Верхний слой толщиной около 1 см желательно просеять, чтобы семена равномерно легли на почву.
Семена петунии, смешанные с сухим песком, высыпают на хорошо пролитую водой за сутки до посева почву. Затем опрыскивают, накрывают стеклом и оставляют при температуре 20 — 23 °С. На 5 — 7 день появятся крошечные всходы, которые требуют особого внимания. Теперь их нужно опрыскивать ежедневно и не менее двух раз в день (утром и вечером) переворачивать к свету. В этот момент всходам нужна высокая влажность, но избыток влаги в почве вызывает их гибель от «черной ножки». Когда всходы петунии подрастут и появится первый лист, стекло можно будет снять. Если всходы начинают погибать, их нужно присыпать сухим песком, уменьшить полив и быстрее распикировать. В апреле рассаду петунии переносят в парники. Посадку в грунт на постоянное место производят после окончания весенних заморозков. Пересадку растения переносят хорошо.
Цветение сортов мелкоцветковой петунии наступает на 70-75 день после посева, крупноцветковые сорта зацветают на 10-15 дней позже.
Размножение петунии черенками
Сорта с махровыми цветками при размножении семенами дают только 40-50% махровых растений, поэтому их чаще размножают черенками, нарезанными с маточников, которые содержат зимой в светлых оранжереях при температуре 10-12°С, при умеренной влажности и интенсивном проветривании. После окоренения черенки пересаживают в 9 см горшки.
Высадка рассады петунии
В открытый грунт петунию в средней полосе России высаживают во второй половине мая. Несмотря на то, что эта культура весьма теплолюбивая, современные сорта и гибриды (особенно из группы мультифлоры) могут переносить похолодания до низких положительных температур и даже небольшие кратковременные заморозки. В условиях больших городов цветущую рассаду петунии можно высаживать на клумбы, в вазоны и на балконы в конце апреля — начале мая.
Рассаду петунии лучше высаживать в пасмурные дни или вечером, предварительно хорошо полив водой горшочки с растениями. Расстояние между растениями зависит от сорта и типа посадок. Для многоцветковой петунии в клумбовых посадках оно составляет 15—20 см, для крупноцветковой — 20—25 см, для ампельной — 25—30 см.
В балконных ящиках, контейнерах, вазах расстояние между растениями можно уменьшить в полтора раза. После высадки рассады ее поливают (если почва недостаточно влажная), а грунт вокруг растений мульчируют торфом или перегноем. Мульчирование позволяет почве дольше сохранить влагу и предохраняет растения при возвратных заморозках.
Высаживают рассаду петунии в кашпо и контейнеры довольно плотно — около 70 растений на 1 м². Сурфинии и другие группы ампельных (т.е. висячих, стелющихся) петуний, а также калибрахоа, как правило, возделывают в подвесных корзинах, балконных ящиках и высоких вазах. Для того чтобы добиться у этих растений пышного роста и обильного цветения, их необходимо часто поливать и опрыскивать водой (в жаркое сухое время — 2—3 раза в сутки), подкармливать не реже одного раза в неделю, чередуя подкормки под корень с некорневыми (опрыскивание по листьям). Если рост и цветение тормозится из-за неблагоприятных погодных условий, хорошие результаты дает обработка стимуляторами роста («Эпин-Экстра» или «Циркон»).
Уход за петунией
Крупноцветковые формы более требовательны к теплу, влаге и условиям питания, чем мелкоцветковые. Подкормки — основное условие обильного и продолжительного цветения петунии, поэтому подкармливают растения регулярно, начиная через неделю после высадки и до августа с интервалом 7-10 дней. Обильное цветение петунии обеспечивают полные комплексные удобрения, особенно с преобладанием калия. Очень хороший результат дает подкормка органическими удобрениями, в том числе настоем коровяка, а также гуминовыми удобрениями. Регулярные подкормки продолжают до окончания цветения.
Более тщательно нужно ухаживать за растениями петунии, высаженными в небольшие емкости: контейнеры, кашпо, балконные ящики, особенно в подвесные корзины. Почву для них нужно готовить питательную, состоящую из перегноя, торфа, дерновой или листовой земли и песка. Процентный состав этих компонентов может быть различный; главное, чтобы смесь была рыхлая и в то же время влагоемкая. Для оптимизации ее параметров в смесь желательно добавить перлит и гидрогель. В смесь с повышенной кислотностью добавляют известь. Кроме того, в почвенную смесь для небольших емкостей необходимо внести медленно растворяющиеся комплексные минеральные удобрения. При заполнении смесью ящиков и контейнеров на дно необходимо насыпать дренаж (гравий, керамзит и пр.) слоем не менее 5 см.
Наибольший вред для декоративных видов петунии представляют дожди. При сильных летних дождях капли воды разрывают нежные лепестки, делая цветки некрасивыми, а растения — неряшливыми. При затяжных длительных дождях растения могут полностью потерять декоративность и перестать цвести. Поэтому перед дождем кашпо и корзины с петуниями желательно перенести под укрытие. Поливать цветущую петунию также нужно осторожно, под корень, стараясь не повредить цветки.
Ампельные петунии и калибрахоа могут сильно страдать от ветра, поэтому корзины и вазоны с ними следует помещать в защищенных от ветра местах.
У многих сортов петунии, особенно у крупноцветковых и махровых форм, внешний вид могут портить увядшие цветки. Они почти не заметны в больших массивах, но бывают хорошо видны в вазонах, кашпо и на небольших клумбах возле дорожек. Для улучшения декоративности посадок такие цветки удаляют.
Использование петунии в дизайне сада
Уникальная приспособляемость петунии к различным условиям возделывания, почвам и климату, несложность агротехники, длительность и яркость цветения сделали ее одной из любимых культур цветоводов и озеленителей. В настоящее время петуния занимает одно из первых мест по популярности среди летников, и с появлением новых групп и гибридов интерес к ней все увеличивается. Ареал ее возделывания огромен — от тропиков до Заполярья и Аляски, ее посадки можно встретить на всех континентах, кроме, разве что, Антарктиды.
Такая популярность петунии стала следствием и причиной того, что значительные усилия генетиков, ботаников и селекционеров всего мира направлены на создание всё новых сортов, гибридов и садовых групп петуний. Каждая из этих групп по-своему привлекательна и занимает определенное место в озеленении.
Традиционно из петуний делают клумбы, рабатки и бордюры, высаживают на балконах. Современные гибриды благодаря мощной корневой системе хорошо растут в сосудах с ограниченным объемом (контейнеры, кашпо, подвесные корзины и вазы). Махровые сорта и гибриды лучше сажать на местах, защищенных от ветра и сильного дождя: на балконах, открытых верандах, лоджиях, в контейнерах и у дома. Быстрорастущие гибриды ампельных петуний позволяют закрыть пустые места в миксбордере или после уборки луковичных.
Партнеры
Все сорта петунии прекрасны как сами по себе, так и в сочетании с другими растениями. В ковровых посадках их высаживают рядом с бегонией всегдацветущей, лобулярией, различными декоративнолистными культурами: колеусом, цинерарией, ирезине и др. На клумбах они прекрасно выглядят рядом с большинством летников, таких как вербены, львиные зевы, гелихризумы прицветниковые, бархатцы, целозии, агератумы, рудбекии, левкои и другими, подходящими по цвету и высоте для данного сорта.
В конце весны — начале лета петунии очень эффектно смотрятся рядом с анютиными глазками, примулами, а также с луковичными — тюльпанами, гиацинтами, рябчиками, а позднее — с ирисами и лилиями. Возле водоема и на теневом участке они составят прекрасную компанию хостам, лилейникам, традесканции виргинской и декоративным злакам.
В вазонах и контейнерах петунии и калибрахоа будут сочетаться с пеларгонией зональной, фуксией, лобулярией, гелихризумом петиоларе, хлорофитумом, бальзамином, душистым горошком. В подвесных корзинах и оконных ящиках их можно сажать с ампельными растениями, такими как лобелия, плющ, зеленчук, будра плющелистная, вербена, пеларгония плющелистная и др.
Болезни и вредители
Черная ножка
Возбудители: почвообитающие грибы из родов Olpidium, Pythium, Rhizoctonict, в основном Pythium debaryanum и Rhizoctonia solani.
Симптомы: прикорневая часть стебля становится водянистой, темнеет и загнивает. Растение полегает и погибает. Мицелий гриба быстро распространяется по субстрату расширяющимися, часто ровными кругами, поражая все новые сеянцы. Грибы поражают сеянцы, начиная с первых дней жизни. Заболевание исключительное: в отдельных случаях, если не предпринимать никаких профилактических и лечебных мероприятий, можно потерять все сеянцы.
Условия, способствующие распространению заболевания: слишком густые посевы, высокая влажность почвы и воздуха, высокая температура (выше 20 °С), высокая кислотность почвы.
Сохранение патогенов (способности к заболеванию): в почве и на растительных остатках.
Меры борьбы: основное внимание следует уделить профилактике: не загущать посевы, не использовать слишком тяжелый или кислый субстрат (оптимальный уровень кислотности почвы для петунии рН 5,5—7), поливать умеренно, избегать избытка азотных удобрений, удалять заболевшие сеянцы с частью окружающего их субстрата. При приготовлении субстрата для сеянцев нежелательно использовать землю с огорода или из парника, но если другой земли нет, то ее необходимо пропарить, а затем внести биопрепараты, содержащие почвенные микроорганизмы-антагонисты, конкурирующие с возбудителями болезней (Агат-25 К, Фито-спорин, Триходермин и др.). В профилактических целях можно полить почву серными препаратами (Сера коллоидная, Кумулус, «Тиовит джет» — 40 г/10 л воды).
При появлении «черной ножки» необходимо опрыскать растения и полить почву суспензией препаратов, содержащих манкоцеб, металаксил или оксадиксил (Ридомил МЦ, Профит, Ридомил Голд МЦ и др. — 20—25 г/10 л воды).
Серая гниль
Возбудитель: несовершенный гриб Bothrytis cinerea. поражающий многие сельскохозяйственные культуры.
Симптомы: на листьях, стеблях и цветках появляются светло-коричневые пятна или сыпь, которые затем покрываются серым пушистым налетом спороношения гриба. Пораженные части растения сначала повядают, а затем загнивают, превращаясь в коричневатую массу с серым налетом. Иногда гриб начинает развиваться в междоузлиях, что приводит к отмиранию части растения, расположенной выше места поражения. Если поражение сильное, растение может погибнуть. Гриб поражает петунию в любой фазе — от семядольных листочков до созревания семян.
Условия, способствующие распространению заболевания: слишком густые посевы и посадки, высокая влажность воздуха, низкая температура (ниже 14 °С), избыток азотных удобрений, недостаток света. Гриб обычно поражает ткани растения через раны, в цветок он способен проникать через пестик.
Сохранение патогена: в почве и на растительных остатках. Гриб может зимовать и на деревянных конструкциях теплиц.
Меры борьбы: профилактические — следует избегать чрезмерно густого посева и посадки, избыточных поливов, слишком низких температур. Развитие болезни приостанавливается при высокой температуре воздуха (25—27 °С) и с понижением его влажности до 80% и ниже. Необходимо регулярно удалять пораженные части растения и растительные остатки, служащие дополнительным источником инфекции, а также увеличивать долю фосфорных и калийных удобрений в подкормках.
Из средств защиты, доступных цветоводам-любителям, можно упомянуть биопрепарат Интеграл (25 мл/1 л воды), химические препараты Скор (2 мл/10 л воды) и Максим (2 мл/1 л воды). Однако, все названные препараты малоэффективны при сильном развитии болезни.
Белая гниль
Возбудитель: сумчатый гриб Whetzelinia sclerotiorum (синоним — Sderotinia sclerotiorum).
Симптомы: появление мокнущих бурых пятен, во влажных условиях покрывающихся белым налетом мицелия, Пораженные ткани размягчаются и белеют. На поверхности и внутри стебля формируется белая грибница, на которой вскоре образуются черные склероции — органы размножения гриба. При созревании склероциев на них образуются капли жидкости, сильно преломляющей свет. Побеги, расположенные выше пораженной части, отмирают. Гриб может повреждать все части растения.
Условия, способствующие распространению заболевания: пониженная температура и повышенная влажность. Дополнительно способствуют этому заболеванию кислые почвы, излишне густые посадки и несвоевременное удаление пораженных частей растений. Растения заражаются через механические повреждения тканей, но гриб способен проникать внутрь и через устьица, поэтому он легко распространяется по цветнику на руках и одежде человека при уходе за растениями.
Сохранение патогена: в почве и на растительных остатках в виде склероциев, которые не теряют жизнеспособность до трех лет. Может сохраняться и грибница.
Меры борьбы: глубокая перекопка и известкование почвы, соблюдение правильной агротехники, своевременное удаление пораженных частей растения. Неплохие результаты дает внесение в лунки при высадке рассады биопрепарата Триходермин (2 г на лунку). При появлении первых признаков заболевания необходима обработка биологическими (Интеграл — 5 мл/1л воды, Фитоспорин-М — 4—5 г/1 л воды) или химическими (Максим — 2 мл/1 л воды) препаратами.
На особо ценных экземплярах при начальном заражении необходимо зачистить пораженные участки, а затем присыпать их известью-пушенкой или древесным углем. Почву вокруг растений желательно посыпать золой либо толченым древесным углем. Эти мероприятия сдерживают развитие болезни, но не заменяют обработку химическими или биопрепаратами.
Moкpaя гниль
Возбудитель: Rhizoctonia solani.
Симптомы: в фазе семядольных листочков заболевание развивается по типу «черная ножка» (см. выше). С этапа пикировки до окончания вегетации патоген вызывает загнивание корневой шейки, листья при этом поникают и сморщиваются, приобретая серо-зеленый цвет со свинцовым оттенком. На корневой шейке появляются маслянистые светло-коричневые пятна, покрывающиеся бурым войлочным налетом мицелия гриба. В дальнейшем на мицелии появляются мелкие черные склероции. Заболевшие растения отстают в росте, желтеют и увядают. Гриб способен поражать растение в любом возрасте.
Условия, способствующие распространению заболевания: слишком глубокая посадка, а также кислые и переувлажненные почвы. Возбудитель не требователен к условиям окружающей среды и может развиваться в диапазоне температур 3—25 °С, при влажности почвы 40—100% и кислотности рН 4,5—8.
Сохранение патогена: в виде склероциев и мицелия в почве (на глубине до 80 см) до 5—6 лет. Все это время он способен к заражению.
Меры борьбы: профилактические — высокая агротехника и своевременное удаление больных растений; бактериальные (Интеграл — 5 мл/1л воды, Фитоспорин-М — 4—5 г/1 л воды) и грибные (Триходермин — 2 г препарата в лунку при высадке рассады) препараты. Суспензиями биопрепаратов поливают сеянцы и опрыскивают высеянные семена. В этом случае вокруг корешков образуется капсула из полезных микроорганизмов.
При появлении болезни необходимо опрыскивание химическими препаратами (Ридомил МЦ, Профит, Ридомил Голд МЦ — 20—25 г/10 л воды).
Бурая пятнистость
Возбудитель: Phyllosticta petuniae.
Симптомы: на листьях появляются ржаво-бурые пятна, вначале округлые, затем продолговатые с концентрическими зонами. На светлой части пятен формируется плодоношение гриба. Пораженные листья увядают и засыхают.
Условия, способствующие распространению заболевания: механические повреждения, высокая влажность
воздуха.
Сохранение патогена: на опавших листьях.
Меры борьбы: профилактические — высокая агротехника. С целью предупреждения заболевания, а также при появлении болезни можно провести опрыскивания медьсодержащими препаратами с интервалом 7—10 дней (Кар-тоцид — 50 г/10 л воды, хлорокись меди — 40 г/10 л воды, Оксихом — 20 г/10 л воды и др.).
Фитофтороз
Возбудители: Phytophthora cryptogea и Phytophthora infestans.
Симптомы: основание стебля буреет и загнивает. Растение увядает и впоследствии погибает. Поражение возможно в любом возрасте, однако, чаще заболевание совпадает по срокам с фитофторозом томатов и картофеля, что связано с особенностями биологии возбудителей.
Условия, способствующие распространению заболевания: высокая влажность воздуха, холодные ночи с обильными росами.
Сохранение патогена: в живых зимующих частях растений — переносчиков заболевания (например, больные клубни картофеля, высаженного в огороде). Есть убедительные доказательства тому, что инфекция в почве и на растительных остатках не сохраняется.
Меры борьбы: в период выращивания рассады необходимо хорошо проветривать теплицу и не загущать посевы. После высадки рассады в грунт можно провести предупредительные обработки медьсодержащими препаратами (Картоцид — 50 г/10 л воды, хлорокись меди — 40 г/10 л воды, Оксихом — 20 г/10 л воды и др.), но при этом часто повреждаются цветки, что ведет к потере декоративности на несколько дней. Значительно мягче действуют препараты на основе манкоцеба, металаксила или оксадиксила (Ридомил МЦ, Профит, Ридомил Голд МЦ и др. — 20—25 г/10 л воды).
К тому же они обладают не только защитным, но и лечебным действием, поэтому их допускается применять в период, когда признаки болезни уже появились.
Уникальная приспособляемость петунии к различным условиям возделывания, почвам и климату, несложность агротехники, длительность и яркость цветения сделали ее одной из любимых культур цветоводов и озеленителей. В настоящее время петуния занимает одно из первых мест по популярности среди летников, а с появлением новых групп и гибридов интерес к ней все увеличивается. Ждем Ваших советов!
www.botanichka.ru
В среде отечественных цветоводов общепринято выращивать петунию сезонно и кропотливый процесс посева её семян на рассаду повторяется из года в год каждой весной. Параллельно с цветочной культурой в торфяные горшочки проводится сев томатов, последующий уход за сеянцами которых тоже не назовешь лёгким.
Возможно, кого-то удивит, но оба растения являются многолетними и представляют одно семейство — Пасленовые. Соответственно, петунию и те же томатные кусты можно культивировать как садовый колеус или дицентру, не прерывая их долгую жизнь. Конечно, оставленные на зиму в уличном цветнике многолетние петунии навряд ли выживут, но перенеся их в дом на холодный период и обеспечив комфортное содержание, они будут нормально произрастать на подоконнике в качестве временной комнатной флоры.
Многие из растений, считающихся однолетниками, могут также расти и цвести не один год, поскольку это ограничение накладывается искусственно и на практике показывает обратное.
Для многолетнего выращивания подходят только те петунии, рассада которых развивалась естественным путем без ускоренной выгонки и закладывалась в установленные Природой сроки – весной, а не в январе-феврале.
Поэтому с посевом семян торопиться не следует, если в ваших планах на лето – обустройство уличного цветника из многолетних петуний с последующей репродукцией особо ценных сортов.
Посев оптимально начинать с середины марта и для собственного удобства, похожие на пылинки семена петунии лучше смешать с песком или торфяной крошкой, равномерно рассыпав их после поверху влажного почвенного субстрата в ёмкости. Затем обильно опрыскать из пульверизатора и обустроить мини-парник из плёнки, ПЭТ-ёмкостей или стекла.
Дальнейшая агротехника и содержание сеянцев многолетней петунии традиционна: проредить, оставив самые крепкие экземпляры и своевременно орошать посадки, а после формирования 3-4 настоящих листочков — рассадить в отдельные горшочки. Весной, когда пройдут заморозки, подросшую рассаду цветка следует постепенно выносить на открытый воздух, используя для этих целей остеклённый балкон или веранду с достаточным дневным освещением.
Летний уход за растением в открытой клумбе проводится как обычно: полив, подкормки минеральными NPK составами и обработка кустов инсектицидами, в случае появления вездесущей тли или цветковой мошки. Но уже с августа многолетние петунии потребуется хорошо подготовить к перезимовке.
В этот период необходимо подкормить цветочные кусты легкоусвояемым комплексным удобрением с малым объёмом азота, чтобы петунии успели к осенним холодам накопить достаточно энергии. Поливают растения совсем понемногу либо вовсе прекращают обеспечивать влагой, если сентябрь изобилует дождями и росой по утрам.
До того как наступят первые осенние заморозки, горшки с петуниями нужно перенести в помещение и расположить на подоконниках. Оптимальными условиями для зимовки петуний считаются слегка пониженная комнатная температура и яркое освещение. Обычно после переселения в комнаты со стабильной температурой воздуха, многолетние петунии продолжают цветение.
Полив следует продолжать до тех пор, пока растения не сбросят листья и не перейдут в состояние покоя. После этого воды цветкам нужно совсем немного, только чтобы поддерживать жизнеспособность корневищ.
С января, когда долгота светового дня начнет увеличиваться, уход за петуниями возобновляют: начинают поливать растения чаще, поддерживая легкую влажность почвы в горшке и с появлением новых листочков начинать подкормки. В последующем росте стеблей немаловажно прищипнуть им верхушки, чтобы растение ветвилось.
Зацветают перезимовавшие многолетние петунии в мае, практически в такие же сроки, что и однолетние, посеянные в начале зимы. В конце лета отбирают самые крепкие растения и начинают подготовку к зиме аналогично с прошлым годом.
Источник: zamkadino.ru
КРАСИВЫХ ВАМ ЦВЕТНИКОВ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
www.liveinternet.ru
Месторасположение петунии
Растение светолюбивое и теплолюбивое. Прекрасно растет на открытых местах. Крупноцветные теплолюбивее, чем мелкоцветковые петунии, в сырую погоду растения перестают цвести.
Почва для петунии
Любит супесчаные или суглинистые почвы, может расти на плодородной. Петуния прекрасно отзывается на внесение в почву компоста или перегноя.
Уход за петунией
Растение засухоустойчиво, но при долгом недостатки влаги нуждается в поливе. Переносит сильное увлажнение почвы, однако страдает от застоя. Крупноцветковые формы требовательны к теплу, условиям питания и влаге, чем мелкоцветковые формы.
Подкормки — главное условие пышного длительного цветения петунии, поэтому подкормки нужно делать регулярно, начиная через одну неделю после посадки и до начала сентября с интервалом 10 дней.
Пышное цветение петунии обеспечивают комплексные удобрения, с повышенным калием. Прекрасный результат дают подкормки органическими удобрениями. Постоянные подкормки длятся до завершения цветения.
Тщательнее надо ухаживать за петуниями, которые высаженные в емкости: контейнеры, балконные ящики, кашпо. Почва нужна для них питательная, состоящая из торфа, перегноя, листовой и дерновой земли, песка.
Сажают рассаду петунии в контейнеры очень плотно. Сурфинии и ампельные петунии, сажают в подвесных корзинах, высоких вазах и балконных ящиках. Добиться пышного роста и длительного цветения у этих растений, их надо часто поливать, подкармливать раз в неделю. Если рост и пышное цветение тормозится из-за плохих погодных условий, прекрасные результаты дает обработка стимулятором роста (Циркон и «Эпин-Экстра»).
Огромный вред для петунии доставляют дожди. При сильных дождях капельки воды разрывают лепестки. Цветки петунии становятся некрасивыми, а само растение — неряшливым. При длительных дождях петунии могут совсем потерять декоративность и даже перестать цвести.
Поэтому старайтесь перед дождем корзины с петуниями перенести под укрытие. Цветущую петунию поливать нужно осторожно, под самый корень, стараясь не повредить красивые цветки.
Ампельные петунии сильно страдают от ветров, поэтому корзины с ними нужно помещать в защищенные от дождей и ветров места.
У махровых и крупноцветковых форм петунии, внешний вид могут портить отцветшие цветки. Они практически не заметны в крупных массивах, однако бывают, видны в кашпо и на маленьких клумбах. Для улучшения декоративности, увядшие цветки удаляют.
Размножение петуний
Обычно семенами. В комнатных условиях выращивание рассады петунии осложнено нехваткой света, поэтому для посева необходимо брать семена с запасом. Чем раньше посеять семена, тем раньше растения зацветут. Если у вас есть возможность сеянцам дать подсветку, то можно сеять в феврале.
В простых условиях оптимально сеять в конце марта. Вторая сложность — это почва, в которую семена будут помещены, и поддержание оптимальной влажности. Для семян петунии нужна рыхлая и питательная почва. Верхний слой толщиной желательно просеять, для того чтобы семена равномерно легли на почву.
Далее опрыскивают, закрывают стеклом и оставляют при температуре 23 °С. На 7 день появятся всходы, которые нуждаются в особом внимании. Когда сеянцы подрастут, и появится первый лист, можно будет снять стекло. На постоянное место высаживать петунии нужно после окончания заморозков.
Мелкоцветковая петуния зацветает на 70 день после посева, крупноцветковые сорта петунии зацветают на 15 дней позже. Сорта петуний с махровыми цветками при семенном размножении дают 40 % махровых растений, поэтому чаще всего их размножают черенками, которые зимой содержат в оранжереях при температуре 12°С.
В России в средней полосе петунии высаживают в мае. Растение очень теплолюбивое, современные сорта петунии переносят похолодания, и даже кратковременные заморозки. Цветущую рассаду петуний можно сажать в вазоны, на клумбы, на балкон в начале мая.
Лучше всего рассаду высаживать вечером или в пасмурные дни, заранее хорошо полив водой горшки с растениями. Расстояние между петуниями зависит от сорта. Для многоцветковой петунии расстояние между растениями должно быть 15 см, для крупноцветковой 20 см, а для ампельной 30 см. После посадки рассады ее поливают, а грунт мульчируют перегноем или торфом или.
Использование петунии в ландшафтном дизайне
Хорошая приспособляемость петунии к разным условиям возделывания, климату и почвам, яркость и длительность цветения сделали растение одним из любимых культур садоводов. Сегодня петуния занимает первое место среди однолетников, и с появлением все новых гибридов интерес к ней становится все больше.
Популярность петунии стала причиной того, что большие усилия генетиков, и селекционеров направлены на создание новых сортов, гибридов петуний.
Из петуний делают бордюры, рабатки и клумбы, сажают на балконах. Махровые гибриды и сорта лучше сажать на защищенных местах: на балконах, лоджиях, открытых верандах, в контейнерах. Быстрорастущие ампельные петунии могут закрывать пустые места в клумбе.
Партнеры петунии
Все петунии красивы сами по себе, и с некоторыми растениями. В ковровых посадках петунию сажают рядом с бегонией, разными декоративнолистными культурами: цинерарией, колеусом. На клумбах они хорошо выглядят рядом с вербеной, львиным зевом, бархатцами, агератумом, рудбекией.
Петуния очень красиво смотрится рядом с примулами, анютиными глазками, и с луковичными растениями — гиацинтами, тюльпанами, рябчиками. Возле водоема и в тени петунии создадут прекрасную компанию хостам, декоративным злакам и лилейникам.
В вазонах петунии сочетаются с фуксией, лобулярией, хлорофитумом, душистым горошком, бальзамином. В подвесных корзинах петунию можно высаживать с ампельными растениями, например, такими как плющ, зеленчук, вербена, пеларгония плющелистная.
flo.discus-club.ru
Уход за петунией многолетней
Вопреки распространённому мнению, петунии можно заставить цвести из года в год без постоянной замены на новые растения и трудоемкого выращивания новой рассады. Многолетние петунии – большая редкость у нас. Но ведь они от природы являются именно многолетниками и только по причине своей крайне низкой морозостойкости у нас выращиваются исключительно в однолетней культуре. В открытой почве они перезимовать не смогут. Но если выращивать их в качестве горшечного растения и обеспечить комфортные условия зимовки, они не хуже любого другого растения будут расти из года в год и радовать цветением. Ведь, по сути, статус летника – это всего лишь искусственное ограничение. Петунии во многом схожи в своих требованиях с любым другим садовым кадочным или горшечным экзотом.
Правда, в возможности вырастить петунии в качестве многолетнего растения есть свои ограничения, касающиеся собственно выбора растений. Покупные пышноцветные петунии, которые проходят процесс ускоренной выгонки и стимулирования цветения, столь сильно истощаются за сезон красочного великолепия, что сохранить их в дальнейшем практически невозможно. Даже если растения переживут зиму, они не смогут восстановиться и снова зацвести. Поэтому в качестве многолетнего растения можно вырастить только петунии, рассада которых была получена самостоятельно. Они должны развиваться естественно, без ускоренной выгонки в течение всего первого года выращивания.
Петуния многолетняя: выращивание сильной и здоровой рассады
Чтобы получить здоровую и сильную рассаду, достаточно высеять семена в стандартные сроки, ранней весной. Комплексные удобрения петуния многолетняя требует каждые две недели. Также понадобятся умеренные поливы без переувлажнения и стандартное сначала прореживание. Не лишним будет рассаживание в индивидуальные горшочки по мере подрастания рассады. Все лето можно наслаждаться великолепием цветения этих всеобщих любимиц. В результате можно будет в августе приступить к процессу подготовки к зимовке.
Внимательно осмотрите свою коллекцию петуний и выберите самые сильные, здоровые и полюбившиеся вам сорта. Для того чтобы петунии запасли достаточно энергии для долгой зимовки, еще с середины августа нужно постепенно сокращать подкормки, вначале только используя меньшие дозы, а затем проводя их все реже и реже. Поливы сделайте более индивидуальными, их частоту контролируйте по степени просыхания субстрата в горшке. К середине осени поливы должны стать скудными, а подкормки следует и вовсе прекратить.
indasad.ru
Петунии – роскошные однолетние цветы, которыми можно украсить цветники, вазоны и балконные ящики. Разнообразие сортов петунии поражает воображение, каждый год выходят новинки. Популярность петуния у цветоводов заслужила за длительное обильное цветение всё лето и возможность выращивать в контейнерах, вазонах, ящиках, что позволяет украшать цветами террасы, дворы, веранды и даже стены домов.
Секреты пышного цветения петунии раскрыты в этой статье. Петунию выращивают через рассаду, проводя ранний посев в феврале или марте, о начальном этапе выращивания этих цветов вы можете прочитать тут.
Высаживают рассаду петунии в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков. Чтобы петуния обильно цвела всё лето, высадку рассады и дальнейший уход за растениями проводите по следующим правилам:
1. Простор корням. У петунии тонкие разветвленные корешки, у взрослых растений образуется довольно объёмная корневая система, поэтому при высадке рассады цветов в вазоны, балконные ящики, учтите, что на 1 растение должен быть засыпан объём земли не менее 3 литров, лучше 5 литров. Таким образом, в 10 литровый балконный ящик можно посадить 2 или 3 растения, не более.
Многие цветоводы, когда высаживают рассаду петунии, не верят, что скоро эти маленькие растения превратятся в пышные кустики, поэтому загущают посадки цветов. Конечно, при частой посадке петуния быстро сомкнется, зацветёт, но вскоре растения начнут угнетать друг друга и цветение ослабеет.
Для посадки крупных каскадных или ампельных сортов петунии требуется земли объёмом не менее 10 литров, чтобы растения показали всю силу своего цветения.
2. Качественная земля – залог быстрого и здорового развития корневой системы. Петунии необходим рыхлый, воздухопроницаемый субстрат, который не будет уплотняться после частых поливов, способный одновременно пропускать излишки воды и сохранять влагу. Чтобы добиться таких свойств садовую землю смешивают с торфом и перегноем в соотношении 3:2:1. В землю для посадки петунии полезно добавить немного древесной золы.
3. Полив петунии нужен регулярный, этот цветок не терпит пересыхания земли, а при нехватке влаги ослабевает цветение и рост новых побегов. Петунию, растущую в вазонах и балконных ящиках под навесом, в жаркую погоду поливают обильно каждый день или через день. Если в ёмкости после утреннего полива земля просохла, то можно повторить полив вечером. На клумбе петунию поливают по состоянию земли и в зависимости от погоды.
Переувлажнения и застоя воды в земле петуния не выносит, поэтому проследите, чтобы в вазонах и балконных ящиках были дренажные отверстия в дне и первым слоем засыпан керамзит, для отвода излишков воды после полива.
Поливайте петунию под корень, чтобы вода не попадала на цветы, так как они сразу испортятся, метод дождевания для этих цветов не подходит. Вода для полива должна быть отстоянной, той же температуры что и температура воздуха.
4. Регулярные подкормки петунии необходимы для поддержания её цветения всё лето. Только при хорошем питании растения будут усыпаны яркими крупными цветами. Для подкормки петунии используют комплексные удобрения для цветущих растений, в которых преобладает фосфор и калий, но и присутствует небольшая доза азота.
Также петунии необходимы микроэлементы, особенно железо, при дефиците которого у петунии начинается хлороз или пожелтение листвы. За сезон 3-4 раза рекомендуется подкормить петунию хелатом железа или жидким удобрением «Феровит».
Петуния любит внекорневые подкормки или опрыскивание по листьям слабым раствором комплексного удобрения. Усиливается цветение петунии после опрыскивания с монофосфатом калия.
Петунии полезно раз в месяц опрыскивать любым стимулирующим препаратом («Эпин Экстра»), чтобы поддерживать растения в тонусе, снизить влияние на них неблагоприятных условий – жары или засухи.
Подкармливать петунию начинайте регулярно с распусканием первых цветков. Удобрение разводят по инструкции и поливают по влажно почве, подкормки делают каждую неделю. Петунии «прожорливые» цветы им нужны постоянные подкормки, особенно при выращивании их в ящиках или вазонах, где ограничен объем земли и проводятся частые поливы, вымывающие питательные вещества.
5. Формирование растений. Петунии в зависимости от сорта в процессе роста принимают разную форму – кустовую, каскадную или ампельную. У ампельной и каскадной петунии растут длинные стебли. Чтобы ампельные цветы красиво смотрелись, их выращивают на высоте в балконных ящиках, подвесных вазонах, они отлично украшают стены. Эти сорта не формируют, слишком длинные стебли прищипывают, чтобы они начали давать боковые побеги.
Кустовые петунии прищипывают в начале роста, чтобы у них образовалось как можно больше веточек. Прищипка в период обильного цветения, может снизить количество бутонов. Иногда кустовые петунии к концу июля теряют свою декоративную форму, разваливаются, их цветение становиться слабым. В этом случае вернуть привлекательный облик растениям поможет стрижка. Просто обрежьте стебли на половину, а затем хорошо полейте и удобрите растения, через 1-2 недели появится свежая зелень, новые бутоны и цветение начнется с новой силой.
6. Продлить цветение и сохранить опрятный видцветам поможет постоянное удаление увядших цветков. Не давайте растениям образовывать семенные коробочки и их силы будут направлены только на формирование новых бутонов, к тому же гибридные сорта всё равно не завязывают семян.
klumba-plus.ru