Посадка ели

01.10.2011

Посадка елей (рекомендации по посадке и уходу)

Высадка саженцев ели обыкновенной(с комом земли).
Рекомендуемое время посадки саженцов (сеянцев) как правило весна, до начала роста (вегетации) и осень, с начала сентября, а завершается осенняя посадка до наступления холодов (в Московской области до конца ноября). Деревья — крупномер (более 3 метров высотой) рекомендуется высаживать с ноября по март.К
Как правило, ели теневыносливы, однако лучше развиваются на солнце. Ели не выносят вытаптывания и уплотнения почвы. Кроме того, выращивание ели затруднено на участке с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому должное внимание нужно уделить устройству дренажа.

r /> Приготовление почвенной смеси. Почву из лунок перемешивают с торфом, добавляют перегной и песок.  Желательно при посадке добавить удобрение-нитроаммофоску 100-150г (3/4 стакана). Позже подкармливать необязательно.Оптимальные пропорции почвы для посадки елей: 2 -дерновой земли, 2 -листовой земли, 1 –торф, 1 -песок.
Посадка.
При посадке елей избегать пересушки корней с земляным комом!
— Заранее подготовить-выкопать лунки, верхний диаметр  40-60 см., нижний диаметр 30-50 см., глубина 50-70см., для тяжелой земли на дно поместить "дренаж" — щебень или битый кирпич+песок слоем 15-20см, дополнить лунку почвенной смесью(см. выше), так, чтобы поверхность земли в контейнере совпала с поверхностью земли в месте посадки (обязательно учесть усадку почвы), вылить 5 л. воды в лунку.
При копке лунки, из дерна делают небольшой земляной отвал вокруг саженца размером 50х50 см. Это будет удерживать воду при поливе.
— Доставить растение к лунке.
— Аккуратно поместить корневой ком в лунку. Растение размещается в лунке так, как это удобно, важно, выровнять ствол по вертикали со всех сторон, засыпать, сильно не трамбуя корневой ком "смесью" (или) грунтом. В течении первого года после посадки земля в лунках осядет.
Можно также дополнительно замульчировать (присыпать после посадки вокруг корневой шейки) торфом слоем 5-6 см.
о удерживает влагу в почве, повышает температуру почвы, обогащает ее питательными элементами. Весной мульчу перемешивают с почвой, аккуратно рыхля вокруг молодых посадок на глубину 5-7 см.
Мульчирование торфом или опилками на зиму рекомендуется первые два года после посадки молодых саженцов(слоем 6-8см).
Также желательно молодые саженцы елей на зиму укрывать лапником. Весной, после ранневесенних заморозков, лапник убирают. Взрослые растения достаточно зимостойки и дополнительной защиты не требуют.
Схема посадки. Высаживать одиночно или группами. С расстоянием между деревьями в ряду от 2-х до 3-х метров, но не менее 1м.
Дополнительный полив. Проводить полив рекомендуется при длительном отсутствии дождя, обязательно при засухах. Возьмите горсть земли из-под растения и сожмите ее в кулаке. Разожмите кулак, если ком рассыпается, то требуется полив. При достаточно влажной почве ком не рассыпается. Если при сжатии почвы она растекается между пальцами, то почва переувлажнена. При поливе, воду льют не на/под ствол саженца, а вокруг корневого кома, по кругу 20-30см от ствола. При сухой и жаркой погоде нужно следить за влажностью почвы. Полив в жаркую погоду: 10-12 литров, 1 (один) раз в неделю под каждое растение. Ель колючая более засухоустойчива, чем ель обыкновенная.

opt-hoz.ru

Выбор оптимального места на участке для ели

Чтобы правильно определить, где лучше посадить ель, нужно точно знать ее окончательные размеры. Например, виды «обыкновенная» и «колючая» вырастают до 40 м. Это нужно учитывать, выкапывая «маленькую елочку» в лесу. Она точно когда-нибудь дорастет до такой высоты.

На участки небольших размеров больше подойдут селекционные сорта разного размера и окраски. Среди них можно выбрать настоящих малюток по 30 – 50 см в зрелом возрасте, и деревья среднего размера 3 – 8 м.

В продаже популярностью пользуются такие формы:

Название	Размер дерева	Особенности
«Glauca globosa»	h = 2 м	Низкорослая разновидность ели, которую в народе называют «голубой».
«Акрокона»	h = 2 – 4 м, d = 2 м	Плакучая форма кроны
«Ауреа»	h = 8 -10 м , d = 5 м	Хвоя золотистой окраски
«Микрофилла»	h = 10 , d = 3- 5 м	Густая коническая крона
«Кланбрассилиана»	d =1,5 – 2 м	Шаровидная форма кроны
«Эхиниформис»	d = 20 см	Карликовый шаровидный сорт
«Литтл Джем»	d = 80 – 100 см	Гнездовидная форма кроны.
«Максвелли»	d = 60 см	Подушковидная раскидистая крона

Кроме размеров ели важно учитывать экологические условия для ее успешного роста:

• Нуждается в хорошем освещении, но не переносит палящего солнца. Предпочитает легкое притенение, особенно во второй половине дня. Сорта с традиционной темно – зеленой окраской относятся к теневыносливым растениям. Формам с «цветной» хвоей требуется больше света;
• Ветроустойчива, но страдает от сквозняков, не стоит высаживать на пути преобладающего ветра;
• Не выносит загазованности и дыма.

Исходя из этого, место для ели выбирают в легкой полутени, вдали от дороги и открытого огня, защищенное от сильного ветра.

Оптимизация природного грунта и подготовка почвенной смеси

В природе ели создают кислую реакцию почвы, рН – 5 – 6,5, от среднекислой до приближенной к нейтральной. Сортовые формы растут при рН – 6,5. Структура грунта – легкий или средний суглинок, высокой плодородности. Ель не переносит затопления, поэтому на дно посадочной ямы помещают дренаж из щебня или битого кирпича.

Если на участке природный грунт песчаный или глинистый, лучше приготовить специальную смесь, оптимальную для ели. Она состоит:

• Дерновая земля;
• Листовая земля (лучше перепревшая хвоя);
• Песок;
• Торф низинный. Компоненты смешивают в пропорции 2:2:1:1.

Для саженцев небольшого размера готовят посадочную яму 0,5 х 0,5 м. Более крупным экземплярам понадобится 1 х 1 м. Для крупномеров готовят посадочное место по объему в 2 раза больше, чем величина кома.

План пошаговой работы для посадки ели

В таблице рассмотрены работы для посадки ели:

	Название работы	Особенности проведения
Шаг 1.	Подготовка посадочной ямы.	При полной замене грунта, боковые стенки ограждаются материалом, который пропускает воду и воздух, но не позволяет плодородной почве смешиваться с окружающим бедным грунтом. Конструкция напоминает большой цветочный горшок. Часто изоляцию выполняют из соснового или елового горбыля.
Шаг 2.	Приготовление почвенной смеси.	Можно самостоятельно смешать нужные компоненты, но если это проблематично, лучше воспользоваться покупным грунтом, предназначенным для хвойных растений.
Шаг 3.	Наполнение ямы плодородной смесью	В подготовленную яму помещают оптимизированную почву. Идеально, когда есть возможность оставить ее для уплотнения на 2 недели.
Шаг 4	Обработка корней.	Открытую корневую систему замачивают в растворе укоренителя на 24 часа. Применяют:Янтарную кислоту, Гетероауксин, Корневин, Радифарм и др. подобные средства.
Шаг 5.	Посадка ели	Дерево располагают в центре ямы так, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с краем ямы. После этого корни (или ком) равномерно засыпают землей.
Шаг 6.	Формирование приствольного круга.	Вокруг кроны укладывают и уплотняют валик из земли, чтобы вокруг ствола образовалось углубление. В нем задерживается вода при поливе.
Шаг 7.	Полив	На ель небольшого размера понадобится 2 – 3 ведра, для крупных деревьев, нужно 4 – 5 ведер.

Совет № 2. Обратите внимание! Ели от 1,5 м высотой требуют укрепления, наилучшая опора состоит из трех растяжек под углом 120⁰.

Рекомендации по пересадке ели из леса

1. Выбирая ель в лесу, не стоит примеряться к большим деревьям. Лучше остановиться на экземплярах до 1 м высотой;


2. Внимательно осматривают крону и ствол дерева на предмет поражения болезнями и вредителями. Не подойдут растения с трещинами на стволе или механическими повреждениями;
3. Крону аккуратно, обвязывают шнуром. Выглядит это так, как будто с елочного базара переносят дерево к Новогоднему празднику;
4. Отступают от ствола 20 – 25 см, обкапывают, формируя ком. Корни, которые выступают за его пределы, нужно осторожно обрезать секатором;
5. Ком заворачивают в прочную ткань, например, в мешковину, плотно обвязывают шнуром и поднимают на поверхность;
6. Вручную или на тележке перемещают к месту посадки;
7. К этому времени посадочная яма должна быть готова;
8. Ком помещают в яму так, чтобы корневая шейка оказалась вровень с краем ямы. Желательно повернуть дерево по сторонам света так, как оно росло в лесу, иначе приживаемость будет проблематичной, возможно даже приведет к гибели;
9. После этого полотно вокруг кома развязывают, но не снимают. Со временем ткань перегниет, а поначалу поможет задерживать воду при поливе. На отрастании корней это не отразится;
10. Ком засыпают землей, формируют приствольный круг, поливают.

Отличия посадки весной, летом, осенью, зимой

Ели с открытыми корнями строго ограничены в сроках посадки. Их можно переносить с места на место только ранней весной, или в конце августа, начале сентября. В другое время можно не беспокоиться, дерево вряд ли приживется. Эта рекомендация относится и к растениям, принесенным из леса.

Исключение составляют ели, выращенные в питомниках. Такие деревья прошли адаптацию в рамках кома, то есть у них отросли новые корешки и они пережили в упаковке хотя бы одну зиму. Такая технология позволяет растениям переносить пересадку с минимальным стрессом.

Деревья с комом можно высаживать даже зимой. Особенно это актуально для крупномеров, чем старше растение, тем лучше оно приживается, если его переносят на новое место в состоянии «спячки».

Уход за елью после посадки

Как только дерево посажено и полито, его лучше замульчировать. В приствольную лунку насыпают слоем 8 – 10 см сухой хвои, коры, щепы, опилок. При этом важно убедиться, что материал не имеет плесени или других повреждений. Одной из распространенного вида елей, встречающихся в ландшафтном дизайне является ель «Коника» (см. → как садить и ухаживать за елью «Коника»). В дальнейшем за посаженными (пересаженными) елями ухаживают так:

1.	Полив	Ели не любят засухи и не переносят переувлажнения. В связи с чем, их не стоит высаживать на солнцепеке или на газоне, который поливается ежедневно. Желательно поддерживать почву во влажном состоянии, не допуская перепадов из крайности в крайность. Лучше поливать реже, но обильнее. Для молодого дерева, высотой 0,5 м нужно 2 ведра воды один раз в 7 – 10 дней в зависимости от температуры.
2.	Подкормки	Если питательная смесь приготовлена правильно, то в первый год подкормки можно не вносить. Если приживаемость проходит медленно и неудачно, то есть состояние дерева неудовлетворительное, лучше поддержать его стимуляторами. Применяют: *  «Эпин – экстра», *  «Кендал», *  Янтарную кислоту, *  ЭМ – препараты. Минеральные удобрения, содержащие азот вносят только после полной приживаемости при весенней посадке. На зиму лучше поддержать неокрепшее растение суперфосфатом и калийной солью для укрепления корневой системы.
3.	Укрытие на зиму	Ели подвержены зимним и ранневесенним ожогам. В связи с этим, их укрывают лапником или спанбондом белого цвета характеристики и свойства спанбонда. Защиту снимают в апреле. Для укрытия корней укладывают толстый слой мульчи 10 – 15 см.

Как правильно посадить или пересадить ель на участке: Вопросы и ответы

Вопрос № 1. Как посадить ель на участке с высоким залеганием грунтовых вод?

Ответ: Ели не переносят затопления, поэтому нужно заранее позаботиться об отводе воды. Выхода из проблемной ситуации два:

1. Строительство дренажной системы на участке, где планируется посадить ель. Речь идет о крупных сортах, свыше 2 м высотой. При посадке карликовых форм на дно каждой посадочной ямы нужен дренаж из щебня или керамзита;
2. Сооружение подпорной стенки, высотой 0,5 – 1 м, для насыпного грунта.

Вопрос № 2. Какие овощи можно посадить рядом с елью?

Ответ: Продукты жизнедеятельности ели подкисляют почву. Огородным культурам нужна нейтральная среда. Ели не любят солнца, которое нужно для созревания овощей. У ели и огорода нет общих «точек соприкосновения», поэтому лучше их высаживать по отдельности. Исключение составляют карликовые формы ели, которые в ландшафтном дизайне высаживают не только в цветниках, но и в декоративных огородах.

Вопрос № 3. Какие плодовые деревья разместить по соседству с елью?

Ответ: Плодовые деревья требуют много питания и освещения. Они растут в богатой почве слабокислой и нейтральной реакции и на хорошо освещенном месте. Такие условия радикально отличаются от «пожеланий» ели, которая растет в кислой почве и требует легкого притенения. Вот почему плодовые деревья и ягодные кустарники лучше не высаживать рядом с елями.

superda4nik.ru

Как посадить елку 

Сегодня многие садоводы-любители сажают на своих участках хвойные растения. Действительно их вид украсит любой участок, да и считаются в уходе хвойные растения неприхотливыми. Пожалуй, самый сложный момент это посадка молодого саженца и тем более крупномера. Одним из самых популярных хвойных деревьев среди садоводов считается ель. Для того чтобы ель хорошо перенесла посадку и прижилась на Вашем участке, необходимо соблюдать следующие правила посадки ели.
Деревья ели не переносят пересушки корней, растение обязательно должно быть с комом земли, который необходимо увлажнять по мере высыхания. Поэтому покупайте только растения в контейнерах и только в садовых центрах. Соблазнившись низкой ценой на рынке, в результате вы с большой долей вероятности потеряете и деньги и время.

Посадка ели

Существует два благоприятных периоды для посадки елей — это конец апреля и конец августа. В это время корневая система интенсивно растет, поэтому ель приживется быстрее. Для дерева нужно выбрать правильное место. Если елка маленькая декоративная, то посадить ель на участке можно и недалеко от дома. Обычная ель имеет поверхностную корневую систему, поэтому будет мешать другим растениям и посадками, забирая у них всю влагу. Тогда лучше посадить ее за пределами участка. Но если все-таки хочется видеть ее на своем участке, то стоит ежегодно подрезать ее корни. Если елка росла в лесу, то для ее пересадки нужно сориентироваться по сторонам света и посадить ель так же, как она росла в лесу. Если высаживать елку по такому принципу, то дерево быстрее приживется.                     

Как пересадить ель                               

Купив саженец, и выбрав место для посадки, приготовьте саму посадочную яму. Её копают заранее: верхний диаметр 40-60 см., нижний диаметр 30-50 см., глубина 50-70см. Для тяжелой земли и для мест где почвенные воды стоят высоко, на дно поместить «дренаж» — щебень или битый кирпич с песком слоем 15-20см. Приготовьте почвенную смесь, которой будете засыпать посадочную яму. Почву из ямы перемешивают с торфом, добавляют перегной и песок. Желательно при посадке добавить удобрение-нитроаммофоску 100-150г (3/4 стакана). Позже ели подкармливать необязательно. Оптимальные пропорции почвы для посадки елей: 2 части дерновой земли, 2 части листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть песка.

Когда можно пересаживать ель:

Рекомендуемое время посадки саженцев (сеянцев) как правило, весна, до начала роста (вегетации) и осень, с начала сентября, а завершается осенняя посадка до наступления холодов. Деревья — крупномеры ели (более 3 метров высотой) рекомендуется высаживать с ноября по март, с замороженным земляным комом. 

Теперь приступают непосредственно к посадке. Насыпьте в яму поверх дренажного слоя, почвенную смесь, так, чтобы поверхность земли в контейнере совпала с поверхностью земли в месте посадки (обязательно учесть усадку почвы), вылейте 5 литров воды в яму. Аккуратно вытащите саженец из контейнера и поместите корневой ком в яму. Помните, что разрушать земляной ком нежелательно. Если же это произошло у вас остаётся 15-20 минут, чтобы закончить посадку. Растение размещается в лунке так, как это удобно, важно, выровнять ствол по вертикали со всех сторон, засыпать, сильно не трамбуя корневой ком приготовленной почвенной смесью. При посадке ели, необходимо полить посаженное дерево. Это делается в первую очередь для того, чтобы земля заполнила все пустоты и плотно облегала корневую систему саженца. Для этого из земли делают небольшой земляной отвал вокруг саженца. Это будет удерживать воду при поливе. Вливают ещё 10-20 литров воды в зависимости от размеров и возраста саженца. Если посадка ели проводится летом, то в последующий месяц-полтора посадки елей необходимо 1 раз в неделю выливать по 10-20 литров воды под дерево (в зависимости от размера).
В течение первого года после посадки земля в лунках осядет. Приствольный круг надо замульчировать торфом или компостом слоем толщиной 5 см. Это позволит удерживать влагу, повышает температуру почвы, обогащает ее питательными элементами. Весной мульчу перемешивают с почвой, аккуратно рыхля вокруг молодых посадок на глубину не более 5-7 см.

greensad.ua

Выбор места для посадки

О выборе места для посадки деревца следует подумать до покупки семян или саженцев. Ель имеет разветвленную корневую систему, ее корни часто находятся в верхних слоях почвы, а иногда и выходят на поверхность, поэтому в огороде, рядом с грядками, сажать растение нельзя. Регулярное рыхление и ежегодная перекопка грядок травмирует нежные корешки, и дерево погибнет. Кроме того, рядом с плодовыми деревьями ель тоже будет чувствовать себя не очень хорошо.

Второй немаловажный нюанс – солнечный свет. Считается, что еловые деревья любят тень, и высаживать их на свету не имеет смысла. Но это не так. Несмотря на то, что деревья могут расти и на затененных участках, гораздо быстрее и правильнее они развиваются на свету, под солнечными лучами. А карликовые декоративные сорта и вовсе не станут расти без солнечного света.

На корнях елей часто живут грибки-симбионты. Они помогают растению всасывать полезные вещества и влагу из почвы, что ускоряет рост и укрепляет здоровье дерева. Но жить грибки могут только в слабокислой почве. А в нейтральном, слишком кислом или щелочном грунте и вовсе развиваются вредные для елей бактерии.

Ель не любит тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Ее корням постоянно нужен приток воздуха, а вот застой влаги может только навредить и спровоцировать болезнь.

Подводя итоги, можно сказать, что выращивание елей на дачном участке возможно на правильно подобранном месте, то есть солнечном, сухом участке с легкой слабокислой почвой, подальше от сельскохозяйственных культур.

Выбор посадочного материала

Для выращивания ели на дачном участке необходимо обзавестись посадочным материалом. Выращивание ели в домашних условиях возможно из:

• Семечки;
• Черенка;
• Молодого растения с корнями, купленного или выкопанного и посаженного на дачном участке.

Последний вариант самый простой. Купить совсем молодое, 2-3 летнее, или уже подросшее деревце можно в питомнике, а можно выкопать его в лесу. При покупке следует обратить внимание на состояние саженца. У здоровой ели будет гладкая зеленая хвоя и влажный грунт в горшке. Засохшие растения, с которых хвоя облетает при малейшем прикосновении, с большой долей вероятности погибнут довольно быстро.

Горшок, в котором сидит саженец, должен быть довольно большим, поскольку корни ели очень длинные.

Если саженец хочется выкопать самостоятельно, то стоит уйти глубже в лес. Растения, растущие рядом с городом, обычно не самого высокого качества, а в черте города они еще и отравлены выхлопными газами и городским смогом. Брать саженцы из городского парка или заповедника можно только с разрешения местных властей.

Черенки необходимо брать от взрослой ели весной, когда деревья пробуждаются от спячки и начинают активно расти. Некоторые садоводы предпочитают срезать черенки под зиму, однако такие ветки приживаются гораздо хуже весенних. Собранные черенки ставятся в емкость с водой, можно даже на несколько дней, а затем сажаются в горшок.

Горшок для саженцев ели желательно подготовить заранее.

Его высота должна быть не менее 15-20 см, а диаметр не менее 10 см. Многие садоводы сажают черенки в обрезанные пластиковые бутылки с широким основанием, так как в таких импровизированных горшках хорошо видны корни растения.

На дно горшка кладется дренаж из гальки или вермикулита, а поверх насыпается обработанный грунт и песок. Черенки заглубляются в грунт примерно на 3 см, под углом около 30 градусов. Черенки можно высаживать и сразу в открытый грунт, если земля прогрета и заморозков не ожидается. Горшечное выращивание ели из черенков больше подойдет для того посадочного материала, который собирался поздней осенью, так как за зиму молодая ель может вымерзнуть.

Процесс выращивания ели из семян гораздо дольше и сложнее, чем выращивание из черенка или отводки. Зато, выращивая ель таким способом, можно быть точно уверенным в том, что за ней правильно ухаживали, а сами семена были качественными.

Собирать семена лучше самостоятельно, в конце октября.

Преимущества сбора, а не покупки посадочного материала, очевидны: семена точно будут свежие, и с понравившегося дерева.

Собранный посадочный материал обязательно замачивается в слабом растворе марганца для дезинфекции и предотвращения заболеваний. После обработки и сушки посадочный материал можно переместить в подготовленный горшок с грунтом и песком. Закапываются семена в песок на глубину 2-3 см, а горшочек с семенами выносится на балкон или ставится в холодильник. Это нужно для того, чтобы не нарушить биологический цикл растения: всю зиму семена лежат в грунте, а прорастать начинают только весной.

Если начать проращивать семена сразу же, они могут не взойти или дать слабые больные ростки, которые не приживутся на дачном участке.

Уход за высаженными семенами в этот период не требуется.

Весной горшки необходимо перенести на солнечное место. Обычно через месяц в горшке появляются первые всходы. Ель растет очень быстро, поэтому пересаживать ее в грунт можно уже через 2-3 месяца, когда на улице будет стабильно высокая температура.

Посадка и уход за елью в открытом грунте

Высаживать ель в грунт можно весной и осенью. Большинство садоводов предпочитает делать это весной, чтобы росток успел укорениться и набраться сил перед зимовкой. Несмотря на то, что ель – растение морозоустойчивое, молодая поросль может не перенести слишком суровой зимы. Однако именно осенью корни ели растут наиболее активно, и растение набирается сил для зимовки.

Пересаживая ель в грунт, следует учитывать расположение веток дерева. Как правило, с северной стороны их чуть меньше, чем с остальных, поэтому пересаживать ель нужно именно так – северной стороной к северу.

Посадка и уход за елью в открытом грунте довольно просты. Почву для высадки культуры лучше подготовить заранее. Для этого на дачном участке выкапывается достаточно глубокая яма, около полуметра в глубину для однолетних ростков, и около метра для 2-3 летних елок из питомников. В яму высыпается щебенка или камни для дренажа корней, затем ведро компоста и универсальные минеральные удобрения.

Ель обычно пересаживается вместе с комом земли. Во многих питомниках продаются саженцы в металлической сетке, сквозь которую могут спокойно прорасти корни, и такую сетку можно не снимать. Но если корневая часть завернута в полиэтилен или мешковину, то оболочку лучше снять, чтобы в грунте не начался процесс гниения. Грунт вокруг ствола необходимо немного утрамбовать, чтобы в почве вокруг корней не было пустот, и немного полить, легкого увлажнения почвы будет достаточно. Маленькие саженцы можно накрыть укрывным материалом, срезанной бутылкой или пленкой, так как в таком импровизированном парнике они приживутся быстрее. Убрать пленку можно будет уже через неделю, а проветривать «парник» нужно ежедневно.

Когда посадка ели в грунт произведена, а ель немного прижилась, встает вопрос ухода за растениями. Удобрений, внесенных в почву при посадке, хватит на несколько лет, поэтому подкормок деревцам обычно не требуется. Гораздо важнее в первые несколько лет жизни правильно поливать елку, так как от количества влаги в почве зависит скорость роста саженцев. Удобрять рекомендуется только декоративные карликовые сорта, которые выведены искусственно, а потому более слабые и менее приспособленные к бедным почвам.

Каждую неделю подросшему растению требуется около 15 литров воды.

Выливать такое количество влаги сразу не стоит, чтобы не размыть почву, гораздо лучше разделить норму воды на два полива.

Ель положительно реагирует на дождевание, поэтому если стоит засуха и елка пожухла, то ее рекомендуется полить из шланга с разбрызгивателем, и растение снова зазеленеет. Маленькую однолетнюю ель рекомендуется поливать ежедневно, чтобы почва все время оставалась немного влажной.

Почву вокруг саженцев необходимо регулярно рыхлить, так как корням дерева необходим приток воздуха. Почва будет меньше слеживаться и дольше сохранит влагу, если вокруг ствола грунт замульчировать скошенной травой или опилками.

Как и многие другие растения, ель необходимо подрезать и формировать ее зеленую массу.

Растение относится к этой процедуре очень положительно: после удаления лишних ветвей ель начинает расти особенно активно. Опытные садоводы рекомендуют формировать крону ежегодно. Кроме того, ель часто используется для ландшафтного дизайна, при котором из пушистой елочки вырезают какую-либо фигуру. Используют обрезку елей и для формирования живой изгороди: из-за обрезанной верхушки растение разрастается в ширину, его боковые ветки удлиняются и создают естественную ограду.

Как укрыть ель на зиму

Саженцы ели нескольких лет отроду нуждаются в защите от холодов. Корни растений рекомендуется мульчировать слоем торфа, картона, прелых листьев, не менее 10 см толщиной. Зеленую часть ели укутывают бумагой, пленкой или укрывным материалом. Черенки, растущие в грунте первый год, можно накрыть пластиковой бутылкой.

Для этого вокруг дерева собирается деревянный каркас, который закроет ель до макушки, а на него уже наматывается несколько слоев укрывного материала.

Такая система защиты необходима, так как деревце может сломаться от сильного ветра, от тяжелой массы мокрого снега, скопившегося на ветвях, а отраженное от снега яркое солнце может вызвать ожоги.

Несмотря на то, что ель привычна к суровым зимам, саженцы на собственном участке лучше беречь, холить и лелеять, чтобы после зимних морозов не приходилось начинать все заново.

Слабые растения часто подвержены заболеваниям. Это происходит из-за ослабленного морозами или обожженного солнцем иммунитета растения, повышенной кислотности почвы или чрезмерному поливу. Заболевшее растение лучше отгородить от остальных и обработать специальными препаратами, которые можно купить в садоводческих центрах или питомниках.

Ель, растущая на приусадебном участке, обладает огромным количеством полезных свойств и приносит хозяину не только эстетическое удовольствие, но и пользу. Как и все хвойные растения, ель прекрасно очищает воздух, лечит респираторные и легочные заболевания, в том числе астму. Рядом с этим деревом воздух всегда немного чище, и дышать им легче и приятнее. Кроме того, отвары и настои из хвои обладают природными бактерицидными и антисептическими свойствами. Еще один приятный эффект от выращивания елей на участке – отсутствие комаров и мошки.

Запах смолы очень не любит кровососущий гнус, поэтому рядом с хвойным растением отдыхать будет гораздо приятнее.

Из-за густой тени, которую дает это растение, его часто высаживают вдоль тропинок в парках и скверах, а на небольшом садовом участке для защиты от солнца достаточно будет всего нескольких растений.

Многие дачники и садоводы совершенно напрасно избегают высаживать на своем участке ель, так как посадка и уход за этим деревом, по их мнению, очень сложны, как и процесс выращивания елей из семян. На самом деле, никаких хлопот растущая на участке елочка не доставляет, а наоборот, лечит и спасает от комаров. Для этого вовсе не обязательно сажать огромную голубую ель, карликовые декоративные сорта выглядят ничуть не хуже лесного исполина, но занимают гораздо меньше места.

vidygrunta.ru

Дерево ель – описание

Растение ель – стройное однодомное вечнозеленое дерево высотой до 40 и более метров. Корневая система у ели первый десяток-полтора лет стержневая, затем главный корень отмирает, и растение живет за счет корней, расположенных в почве поверхностно в радиусе 15-20 м от ствола. Из-за поверхностно расположенной корневой системы ель является деревом неветроустойчивым и даже ветровальным. Крона у нее пирамидальная или конусовидная, ветки ели мутовчатые, поникающие или горизонтально-распростертые. Первые несколько лет дерево боковых побегов не дает. Серая кора ели отслаивается от ствола тонкими пластинками. Хвоя у растения игловидная, иголки короткие, иногда плоские, но чаще четырехгранные, острые и жесткие. Расположены они спирально, иногда двурядно и сохраняются на побегах до шести и более лет. Каждый год дерево теряет до одной седьмой части хвои.

Ели – растения голосеменные. Мужские стробилы в виде небольших сережек растут из пазух на концах ветвей прошлого года и начинают выделять пыльцу в мае. Женские стробилы тоже располагаются на концах ветвей, но в виде шишек, которые после опыления ветром разрастаются и повисают. Заостренные, продолговато-цилиндрические, кожистые или деревянистые шишки опадают после созревания семян. Состоят шишки ели из оси, на которой располагаются кроющие и семенные чешуи. Семена ели, не теряющие всхожести 8-10 лет, созревают в октябре, высыпаются из открывшихся шишек и разносятся ветром.

В зависимости от условий произрастания ели начинают плодоносить в возрасте от 10 до 60 лет. Живут эти деревья в среднем от 250 до 300 лет, однако нередко можно встретить ели, возраст более полутысячи лет.

Посадка ели

Когда сажать ель

Хвойные растения считаются неприхотливыми к условиям среды и нетребовательными в уходе, при этом их декоративные качества выше всяких похвал. Благодаря этим характеристикам ели в последнее время на приусадебных участках выращивают повсеместно. Самый сложный момент – это посадка дерева, тем более, если это крупномер.

При покупке посадочного материала отдайте предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, поскольку ель не переносит пересушивания корней: на воздухе оголенные корни ели погибают через 15-20 минут. Приобретать саженцы лучше в питомнике или в хорошо зарекомендовавшем себя садовом центре, а не на сезонных базарах. У здорового саженца хвоя должна быть яркой, блестящей, без сухих иголок, а корни не должны выпирать из контейнера. Земляной ком готового к посадке растения высотой около 1м должен быть диаметром не менее 50 см.

Лучше всего сажать ель в середине-конце апреля, можно это делать и в конце августа или начале сентября: в эти периоды активно растет корневая система, и ель легче приживется на новом месте. Ели крупнее трех метров в высоту рекомендуют высаживать с ноября по март с замороженным земляным комом.

Декоративную елку маленьких размеров можно сажать недалеко от дома, крупномер же своей поверхностной корневой системой будет отнимать питание и влагу у соседних растений, поэтому лучше посадить его за пределами участка или вам придется ежегодно подрезать его корни. Что касается освещения, то декоративные низкорослые ели и формы с цветной хвоей нуждаются в большом количестве света, иначе они быстро утрачивают свои декоративные качества. Да и у крупных елей, если они хорошо освещаются солнцем, крона формируется равномерно.

Как посадить ель

Посадочную яму выкапывают глубиной 50-70 см. Верхний диаметр котлована – 40-60 см, нижний – 30-50 см. При посадке растения в тяжелую почву или на участке, где грунтовые воды залегают высоко, на дно укладывают слой дренажного материала (щебня или битого кирпича, пересыпанных песком) толщиной 15-20 см. Перед тем, как сажать ель, приготовьте почвенную смесь, которой вы будете засыпать котлован: лиственную и дерновую землю тщательно перемешайте с перегноем, песком, торфом и тремя четвертями стакана Нитроаммофоски. Лучше будет вместо листовой земли добавить в почвосмесь лесную почву. Корневую систему саженца за два-три часа до посадки нужно, не вынимая из контейнера, опустить в воду.

На слой дренажа насыпьте почвенной смеси, осторожно, не повредив земляного кома, выньте саженец из контейнера и поместите его в яму на слой почвы. Если вы случайно разрушили земляной ком, то поторопитесь: у вас есть не более 20 минут, чтобы закончить посадку. Помещенный в яму саженец устанавливают строго вертикально и заполняют оставшееся пространство почвенной смесью, не слишком стараясь ее уплотнять. Корневая шейка после посадки должна оказаться на уровне поверхности. Сделайте вокруг саженца земляной отвал, который не даст воде растекаться, и вылейте под елочку 10-20 л воды, а когда она впитается, замульчируйте приствольный круг торфом.

Если вы сажаете крупные ели, то расстояние между ними должно быть не менее 2-3 м.

Уход за елью в саду

Как вырастить ель

Взрослое растение нормально переносит засуху продолжительностью в две недели, однако карликовые и миниатюрные сорта елей, а также саженцы и молодые растения, особенно, если они посажены зимой, требуют более ответственного отношения к поливу. Ели зимней посадки, например, поливают весь первый сезон еженедельно, расходуя каждый раз не менее 12 л воды. При поливе нельзя допускать попадания воды на хвою. А чтобы не случилось загнивание поверхностно расположенной корневой системы и не происходило быстрого испарения влаги из почвы, прикорневой участок ели необходимо замульчировать слоем коры, хвои, опилок или стружек хвойных деревьев толщиной 6 см. Можно также насыпать вокруг деревца керамзит или уложить декоративные камни. Если по какой-либо причине мульчирование участка не проводится, вам придется регулярно рыхлить почву вокруг елей на глубину 7 см и удалять сорную траву.

Как и любое декоративное растение, ель нуждается в подкормках, но в год посадки, если вы вносили в котлован удобрения, деревце не подкармливают. В дальнейшем один раз в сезон в почву под елью вносят комплексные удобрения для хвойных растений. Недавно посаженные или пересаженные елки первое время поливают растворами стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или Гербамина) и опрыскивают их хвою Ферравитом. Взрослые ели в удобрениях не нуждаются.

Иногда дереву может потребоваться санитарная прочистка: удаляют засохшие или пораженные какой-нибудь болезнью ветки. Но имейте в виду, что сильная обрезка может погубить растениео, и только ель колючую стригут, как сирень, формируя из нее, например, кипарис.

Пересадка ели

Первые 15 лет ель растет очень медленно, поэтому в целях быстрого озеленения используют пересадку на участок взрослых деревьев. Иногда высота ели, которую нужно пересадить, может достигать 15 м. Лучше всего пересаживать такие крупномеры в начале зимы, когда земля уже промерзла, но температура воздуха не опускается ниже -8-12 ºC. Можно пересаживать ели и в конце зимы, пока почва еще мерзлая. В таких условиях земля хорошо держится на корнях, и они повреждаются минимально.

Готовят ель к пересадке заранее: весной по проекции периметра ее кроны выкапывают траншею шириной 20-30 см и глубиной 1 м, аккуратно обрезая корни ели лопатой. В траншею засыпают перегной или торф, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования и хорошо поливают. Увлажнять субстрат в траншее нужно несколько раз за лето, особенно в засуху. К осени в этой подушке образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенами глубиной 1 м и диаметром на 1 м больше, чем диаметр кроны, выкапывают осенью. Приготовленную для заделывания почвосмесь хранят в подвале, чтобы она не мерзла и оставалась мягкой. Необходимо также сделать запас песка, подстилки из-под елей и сухих листьев. Ель высотой до 2 м можно выкопать самостоятельно по радиусу траншеи, перерубив оставшиеся корни. Подкапывают дерево на 60 см – на такую глубину уходят корни елки такой высоты. Под корни ели подкладывают мешковину, оборачивают ею земляной ком, саженец вытаскивают и перевозят к месту посадки. Более рослые деревья извлекают корчевателем, который удерживает и крону, и корни с землей, не повреждая их.

На дно посадочной ямы насыпают дренаж, лесную подстилку, слой песка и сухих листьев, а затем саженец размещают в котловане таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня земли. При размещении очень важно сохранить ориентацию дерева в направлении «юг-север». Пространство между стенками ямы и земляным комом заполняют почвосмесью, лишь слегка ее уплотняя. По периметру котлована на равном расстоянии друг от друга вбивают несколько крепких кольев и привязывают к ним ель на растяжках, чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг застилают перегноем, торфом, лапником или опавшей листвой. Когда почва в яме осядет, корневая шейка дерева окажется на уровне поверхности.

Болезни и вредители ели

У хвойных растений много врагов среди насекомых, их также поражает множество болезней. Например:

Ржавчина хвои – грибковое заболевание, при поражении которым в начале лета на иголках ели возникают многочисленные золотистые цилиндрические пузырьки диаметром 2-3 см. Когда заключенные в них споры созревают, оболочка пузырьков разрывается, споры рассеиваются и оседают на соседних растениях. Больше всего страдают от ржавчины молодые ели, у которых болезнь вызывает преждевременное отмирание хвои. В профилактических и лечебных целях ель в начале июня нужно обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или другим фунгицидом подобного действия. Опавшую хвою нужно своевременно удалять и сжигать. Очень важно также вести регулярную борьбу с сорняками. Кроме ржавчины хвои, ель может поразить и ржавчина шишек. Больные шишки нужно сразу удалять, а в остальном меры борьбы с этим видом ржавчины те же, что и с ржавчиной хвои;

Шютте ели обыкновенное проявляется весной на прошлогодних побегах: хвоя на них буреет, отмирает, но не опадает, а остается на месте до следующей весны. Тогда на нижней стороне иголок начнут появляться апотеции грибка в виде черных, блестящих и выпуклых образований. Заболевшие елки отстают в росте, а иногда даже погибают. При первых же признаках заболевания необходимо удалить пораженные ветви и обработать ель раствором фунгицида. Для уничтожения инфекции понадобится 3-4 обработки;

шютте бурое – от этого заболевания хвоя на молодых елях становится буровато-коричневой и засыхает, но не опадает, а еще долго держится на дереве. Пораженные ветви нужно обрезать, а растение обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное проявляется на хвое осенью красновато-бурыми пятнами, на которых весной образуется налет белого цвета. С развитием заболевания налет темнеет и покрывается черными плодовыми телами грибка. Как и шютте обыкновенное или бурое, шютте снежное приводит к тому, что хвоя на ели буреет, усыхает и отмирает. Больные ветки нужно обрезать и сжигать. Уничтожают возбудителей болезни многократной обработкой дерева раствором фунгицида;

Корневая губка – широко распространенное заболевание, вызывающее гниль корней не только хвойных, но и лиственных деревьев. Плодовые тела грибка образуются в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, у корневой шейки, а иногда и на подстилке вокруг дерева. Это кожистые, разные по форме и размеру образования, бурые или коричневые снаружи, а изнутри белые или светло-желтые. Текстура у них, как мягкая пробка. Это заболевание уничтожает древесину ели. При обнаружении признаков болезни нужно удалить очаги и обработать пораженные места фунгицидными препаратами.

Из вредителей самыми опасными для ели являются паутинные клещи – не насекомые, а паукообразные, основная активность которых проявляется в жаркую, сухую погоду. Питаются клещи клеточным соком. Свидетельством их присутствия являются многочисленные мелкие точки на иголках и паутина. При большом количестве вредителей ель желтеет, пораженные клещами иголки становятся светлыми, практически белыми. В профилактических целях необходимо в сухое и жаркое время опрыскивать хвою по вечерам, а для уничтожения клещей применяют акарициды: Аполло, Флумайт, Флоромайт, Борнео. Эффективны против клещей и инсектоакарициды Актеллик, Агравертин, Акарин и Оберон. Имейте в виду, что для победы над этими вредителями вам потребуется провести не одну обработку.

Обыкновенные еловые пилильщики – мелкие темные или желтые насекомые длиной не более 6 мм, повреждающие в основном молодые деревья, но массово они размножаются на десятилетних-тридцатилетних елях, замедляя их рост, оголяя концы побегов и вызывая закругление кроны. Молодая хвоя на зараженных пилильщиками деревьях приобретает красно-бурый оттенок и долго держится на дереве не опадая. В качестве профилактики необходимо перекапывать почву в приствольных кругах и уничтожать гнезда вредителей, но если растение заражено сильно, прибегают к обработке личинок младших возрастов инсектицидами, среди которых хорошо зарекомендовали себя препараты Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед проделывает ходы в коре ели, и если эти насекомые заселят все дерево, ель погибнет. Особенно опасны короеды для декоративных форм растения. Лучшими препаратами в борьбе с короедами являются Крона-Антип, Клипер, БИ-58 и Бифентрин, однако нужно иметь в виду, что бороться с эти жуком очень тяжело.

Еловая листовертка-иглоед – бабочка коричневой расцветки с размахом крыльев 13-14 мм. Опасность для ели представляют ее гусеницы светлого желто-коричневого оттенка с двумя темными полосами по спине. Если вы обнаружили на побегах ели скопления ржавой хвои, соединенные редкими нежными волокнами, то это работа листовертки-иглоеда. Гусеницы минируют иголки ели, делая круглые отверстия в их основании. При незначительном поражении поврежденные побеги обрезают и сжигают, а дерево обрабатывают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка защищена гладким блестящим коричневым панцирем, поэтому опрыскивания ели инсектицидами вряд ли дадут результат. Ложнощитовка откладывает под свой щиток около 3000 яиц, из которых в июле выходят розоватые личинки. Пищей для них является сок ели. В результате деятельности личинок концы побегов искривляются и отмирают, хвоя становится короче, буреет и опадает. Замедляется рост всего растения. Кроме того, на медвяной росе ложнощитовок поселяются грибки. Особенно страдают от этих вредителей деревья, растущие в тени и на сухих грунтах. Предотвратить заражение ели ложнощитовкамими могут соблюдение правильной агротехники и профилактические обработки молодых деревьев инсектицидами, особенно в сроки появления личинок из яиц.

Кроме описанных вредителей, елям могут досаждать елово-пихтовые хермесы, усачи, тля, а из болезней вред растению может нанести также серая плесень. Стоит сказать, что поражаются болезнями и вредителями в основном слабые и плохо развивающиеся растения, которые выращиваются в ненадлежащих условиях, или те ели, за которыми плохо ухаживают. Крепкие и здоровые растения достаточно устойчивы как к болезням, так и к вредителям.

Размножение ели

Как размножить ель

Профессионалы умеют прививать черенки декоративных сортов ели на морозоустойчивые подвои других хвойных деревьев. Однако для садоводов-любителей самыми доступными способами размножения ели являются семенной и черенкование.

Выращивание ели из семян

Генеративное (семенное) размножение ели – процесс длительный и трудоемкий, но тем, кто никуда не спешит и не боится трудностей, вырастить елочку из семечка будет интересно.

Семена для посева должны быть свежесобранными. Добывают их из созревших, но еще не раскрывшихся шишек, которые для того, чтобы вынуть из них семена, нужно подсушить. Извлеченные семена перед посевом стратифицируют: кладут их в сухой песок или в смесь песка с торфом и держат как минимум в течение 4-6 недель в холодильнике при температуре 2-3 ºC. Затем в конце зимы или начале весны семена высевают в грунт, помещают посевы в теплое светлое место и обильно поливают. Как только покажутся ростки, полив немного сокращают. В открытый грунт молодые елочки высаживают на второй год, причем желательно, чтобы они сразу попали на постоянное место.

Растут саженцы ели очень медленно, а кроме вредителей и болезней их врагами могут быть дождь, солнце и сильный ветер.

Размножение ели черенками

Лучший результат дает укоренение черенков весной, до того, когда на деревьях начнут набухать почки. Побеги длиной 6-10 см с веточками второго порядка срезают секатором, срез на пару минут опускают в раствор стимулятора роста, после чего черенки высаживают под углом в 20-30 º в слой субстрата, состоящий из песка и мелкого перлита (3:1) или песка с торфом (3:1) и уложенный поверх дренажного слоя толщиной 5 см и слоя дерновой земли толщиной 10 см. Черенки опрыскивают из мелкодисперсного распылителя и накрывают для сохранения влаги прозрачным колпаком из пленки. Дистанция между черенками должна быть не менее 5 см, а расстояние от верхушек черенков до пленки – не менее 25-30 см. Лучше всего в дальнейшем опрыскивать не черенки, а пленку, причем делать это нужно часто. Нежелательно проводить увлажнение воздуха вечером. Следите за тем, чтобы температура в парничке не поднималась выше 25 ºC, иначе черенки могут сгореть. Чтобы этого не случилось, нужно сделать в пленке небольшие отверстия для вентиляции. После того, как у черенков разовьется корневая система, их рассаживают на доращивание, а через год высаживают на постоянное место.

Ель зимой на участке

Ель осенью

Выбирая саженцы ели, следует приобретать те из них, которые были выращены в вашем регионе, и тогда проблема с зимостойкостью елок не возникнет. Но экзотические теплолюбивые культуры могут вымерзнуть в первую же бесснежную зиму. Собственно, хвойное дерево ель достаточно зимостойкое растение, кроме таких видов, как ель Бревера и ель восточная, но в подготовке к зиме нуждаются даже зимостойкие виды ели.

Перед первыми ноябрьскими морозами нужно провести последний, влагозарядковый полив: под ель высотой ниже 1 м выливают 2 ведра воды, а под растения выше 1 м – от 3 до 5 ведер. Особенно необходим полив годовалым и двухгодичным саженцам с еще неразвитой корневой системой, хвойникам со слабой зимостойкостью и тем деревьям, крону которых в текущем сезоне формировали обрезкой.

Чтобы молодые побеги ели не погибли зимой, нужно с августа прекратить внесение удобрений, содержащих азот: этот элемент провоцирует бурный рост зеленой массы, а между тем осенью дереву нужно направить все силы на вызревание уже образованных побегов. Вы окажете помощь растению, если в сентябре внесете в его приствольный круг калийно-фосфорные удобрения – они ускорят одревеснение веток и укрепят корневую систему.

Очень важным пунктом подготовки ели к зиме является утепление почвы в приствольном кругу древесной корой – это лучший материал для мульчирования ели на зиму. Под такую мульчу к корням легко проникает кислород, при этом кора не препятствует испарению лишней влаги, и корни растения не выпреют, как это может случиться под укрытием из листьев или опилок. Взрослые ели, а также саженцы, выращенные в местном питомнике, в мульчирования корневой зоны не нуждаются.

Зимовка ели в саду

Зимняя пора несет немало неприятных сюрпризов, которым вам придется противостоять. Если случится зима с сильными снегопадами, и мокрый снег тяжелым грузом осядет на елях, это может вызвать разломы скелетных ветвей и обламывание тонких веток. Не пытайтесь трясти елку, чтобы стряхнуть с нее снежные сугробы: ветки растения в эту пору настолько хрупки, что могут треснуть. Снег с веток, до которых вы можете дотянуться, счищайте щеткой или веником, продвигаясь от конца к стволу. Чтобы очистить от снега высоко расположенные ветви, оберните конец доски мягкой тканью, поддевайте этой дощечкой каждую ветвь и раскачивайте ее вверх и вниз. Колонновидные или шарообразные кроны можно с осени слегка стянуть шпагатом: ветки нужно плотно притянуть к стволу, но ни в коем случае не пережимать их. Эта мера предохранит ветки от растрескивания.

Зимой при резком контрасте дневной и ночной температуры ветки ели могут покрыться ледяной коркой, которая, имея приличный вес, может сильно наклонить еловые лапы и привести к образованию трещин. Подставьте под ветки подпорки, которыми вы пользовались летом для поддержки ветвей плодоносящих деревьев, а как только потеплеет, корка подтает и оползет сама.

Неприятности ели может доставить сильный зимний ветер. Низкорослым видам он не опасен, а вот высокую елку может вывернуть с корнем. Минимизировать риск вам помогут растяжки: с четырех сторон на одинаковом от ели расстоянии нужно вбить крепкие колья высотой чуть больше, чем половина высоты дерева. К каждому из кольев привязывают один конец шпагата, а второй конец закрепляют на стволе дерева, обернув ствол предварительно куском рубероида. Поскольку вбить колья в промерзший грунт очень тяжело, можно сделать это заранее осенью. Предусмотрительные хозяева именно так и поступают.

Виды и сорта елей

Видов елей около сорока, и многие из них имеют ряд декоративных форм.

Ель аянская (Picea ajanensis)

или ель хоккайдская – древний вид, который в природе растет на Дальнем Востоке. Это стройное дерево высотой 40-50 м с правильной конической островершинной кроной, темно-серой корой, гладкой в молодости и отслаивающейся пластинками в зрелом возрасте. Побеги у этой ели желто-зеленые, желто-бурые или бледно-желтые. Листья ели хоккайдской – плоские иголки длиной до 2 см, темно-зеленые сверху и ярко-сизые снизу. Декоративны и слегка глянцевые, светло-бурые, овально-цилиндрические шишки ели длиной до 6,5 см. Вид обладает теневыносливостью и зимостойкостью, однако требователен к составу почв и не переносит заболоченного грунта. Предельный возраст ели аянской – 350 лет. В культуре известен подвид ели хоккайдской – ель хондская, менее рослая, более устойчивая к поздним весенним заморозкам, с более раздутыми листовыми подушечками и почками с фиолетовым оттенком.

Ель Бревера (Picea breweriana)

происходит из Северной Америки. Это дерево высотой 20-25 м, со стволом диаметром 45-75 см и плакучими ветками второго порядка. Почки у растений этого вида смолистые, веретеновидные или эллиптические, молодые побеги глубокобороздчатые, опушенные, красно-коричневые, но с возрастом они становятся серебристо-серыми. Хвоинки уплощенные, длиной 15-30 мм, на верхушке тупые, сверху зеленые, снизу – с белыми рядами устьиц. Шишки узкоцилиндрические, длиной 6-10 см, со срезанным верхним краем и очень толстыми чешуями, широко открывающимися при созревании. В европейской культуре этот вид встречается нечасто.

Ель восточная (Picea orientalis)

– одна из лесообразующих пород кавказских лесов, произрастающая также в северных странах Малой Азии. В высоту ель восточная может достигать 35-50 м, а в диаметре – 2 м. У нее густая и ветвистая коническая крона, бурая или темно-серая чешуйчатая кора. Молодые побеги желто-серые или красноватые, густо опушенные, старые – серые или светло-серые. Хвоинки короткие, четырехгранные, слегка сплюснутые, на верхушке притупленные, очень блестящие. Шишки веретенообразно-цилиндрические длиной до 10 см, пурпурные, но с возрастом они становятся светло-бурыми. В культуру вид введен в 1837 году. Особой зимостойкостью ель восточная не отличается. Вид имеет несколько декоративных форм, из которых наиболее интересны для садоводов такие крупные разновидности:

• Ауреа (Ауреаспиката) – ель с узкоконической кроной и ассиметричными поникающими боковыми ветками. Высота растения – 10-12 м, диаметр кроны – 4-6 м. На молодых побегах хвоя светло-золотистая, но впоследствии она становится темно-зеленой, жесткой и блестящей;
• Эрли Голд – форма, похожая на Ауреа, но ее хвоя не зеленеет, а становится зеленовато-желтой;
• Скайлэндз (Ауреа Компакта) – одна из самых популярных разновидностей ели восточной высотой до 11 м с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, не меняющей золотистого оттенка в течение всего года;
• Натэнз – дерево высотой до 20 м с плотной кроной из плакучих свисающих ветвей. Хвоя густая, короткая, жесткая, блестящая, темно-зеленого цвета. Молодые шишки фиолетового цвета, но при созревании становятся коричневыми.

Из миниатюрных форм ели восточной интересны такие:

• Бергманз Джем – растение с темно-зеленой хвоей высотой не более 60 см при диаметре кроны 90 см. В молодом возрасте крона ели вытянутая, затем она становится шарообразной, а потом приобретает форму подушки;
• Профессор Ленгнер – елочка высотой до 30 см и такого же диаметра с очень плотной шаровидной кроной и темно-зелеными короткими иголками.

Ель корейская (Picea koraiensis)

– растение с Дальнего Востока и из Северной Кореи, охраняемое в заповедниках. В высоту корейская ель достигает 30 м, у нее пирамидальная крона с поникающими ветвями, красновато-бурая кора, желтые или коричневатые молодые побеги, со временем приобретающие красновато-бурый цвет. Хвоя сравнительно длинная – от 9 до 22 мм, зеленая, шишки продолговато-яйцевидные, длиной 8-10 см. Вид перспективен для озеленения ввиду высокой устойчивости к неблагоприятным факторам среды, однако посадка и выращивание ели корейской в условиях средней полосы пока еще в перспективе.

Ель черная (Picea mariana)

растет в Северной Америке. Это дерево высотой 20-30 м с обхватом ствола от 30 до 90 см. Крона узкая, неправильно коническая. Кора чешуйчатая, трещиноватая, тонкая, красновато- или серовато-коричневая. Молодые побеги тоже красновато-коричневые, покрытые железистым опушением. Хвоинки у этого вида тоньше, чем у всех остальных елей, с устьичными линиями на верхней стороне и с темной синевато-зеленой нижней стороной. Шишки мелкие, яйцевидные или шаровидные, в молодом возрасте пурпурно-коричневые, а в зрелом тусклые, коричневого цвета. Растение обладает теневыносливостью, зимостойкостью, нетребовательностью к составу почвы. В Европе выращивается с 1700 года. В декоративности незначительно уступает только ели канадской. Известны такие формы ели черной:

• Байснери – культивар высотой до 5 м с таким же диаметром кроны, хвоя серебристо-голубоватая. Есть компактная разновидность – Байснери Компакта, вырастающая не выше 2 м;
• Доумети – зимостойкое растение высотой до 6 м с густой ширококонической кроной и многочисленными восходящими ветками. Хвоя густая, светло-голубая, шишки растут непосредственно на стволе;
• Кобольд – гибрид между формой Доумети и елью сербской, достигающий в высоту и в ширину 1 м. Крона густая, шаровидная, хвоя темно-зеленая;
• Нана – морозостойкая изящная карликовая форма высотой около 50 см с округлой равномерной кроной и тонкой, светлой голубовато-зеленой хвоей.

У ели черной есть также разновидности Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

Ель обыкновенная (Picea abies)

или ель европейская родом из Европы. В высоту этот вид может достигать 50 м, хотя в среднем не растет выше 35 м. Диаметр ствола – 1-1,5 м. Крона у ели европейской конусовидная, с поникающими или отстоящими, приподнимающимися на концах ветвями. Кора серая или красновато-коричневая, трещиноватая или гладкая, сравнительно тонкая. Побеги голые, ржаво-желтые или светло-коричневые, почки яйцевидно-конусовидные, светло-коричневые, хвоинки длиной от 8 до 20 см, четырехгранные, на верхушке заостренные, блестящие, темно-зеленые. На ветках хвоя держится от 6 до 12 лет. Шишки продолговато-яйцевидные, длиной 10-16 см, сначала темно-фиолетовые или светло-зеленые, с возрастом бурые. Живет ель европейская до 500 лет, хотя средний возраст составляет 250-300 лет. По типам ветвления формы ели европейской делятся на гребенчатую (ветви первого порядка горизонтальные, а второго – тонкие, расположенные гребенчато и свисающие вниз), неправильно гребенчатую (ветви второго порядка расположены гребенчато, но не совсем правильно), компактную (средней длины ветви первого порядка густо покрыты разветвленными ветками второго порядка), плоскую (ветви первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении), щетковидную (у ветвей первого порядка короткие толстые ответвления с щетковидно свисающими мелкими ветками). Кроме описанных, в культуре часто выращивают такие формы ели обыкновенной:

• Акрокона – выведенный в Финляндии умеренно морозостойкий сорт высотой 2-3 м с ширококонической кроной диаметром 2-4 м. Кора буроватая, гладкая, с возрастом красно-бурая, шероховатая. Хвоя четырехгранная, остроконечная, темно-зеленая. Шишки крупные, цилиндрические;
• Ремонти – низкорослая форма высотой до 3 м с плотной конической или яйцевидной кроной. Почки яйцевидные, оранжевые, хвоя зеленая;
• Пумила Глаука – карликовый сорт высотой до 1 м с округло-приплюснутой кроной диаметром 5-6 м и с налегающими друг на друга побегами, слегка поникшими на верхушке. Хвоя темно-зеленая с голубым оттенком.

Популярностью пользуются также сорта ели европейской Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и многие другие.

О видах ели можно писать отдельную статью, однако перечислить некоторые из самых востребованных мы можем. Кроме уже описанных нами, в культуре выращиваются такие ели: Глена, канадская (или сизая, или белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие виды, а также их многочисленные сорта.

Разделы: Садовые растения, Растения на Е

• Назад
• Вперёд

floristics.info

Популярные виды и сорта елей

Самыми популярными елями, которые выращивают дачники в своих садах, являются следующие:

• ? Обыкновенная (европейская): Нидиформис;

  

• ? Колючая (голубая): Хупси, Глаука, Глаука Глобоза;

  

• ? Канадская (сизая): Альберте Глобе, Коника, Эхиниформис;

  

• ? Восточная: Голден Стар;
• ? Черная: Нана.

Видео: виды и сорта елей

Кстати! Выращивание канадской ели Коники мы обязательно рассмотрим в одной из следующих статей, а пока можете посмотреть ролик ниже.

Видео: как правильно высаживать и ухаживать за канадской елью

Кстати! В общем-то серьёзных различий в выращивании различных видов хвойника, будь то обыкновенная, голубая или канадская ель, нет. Вот почему далее будет представлена общая инструкция по посадке и уходу за елью на дачном участке.

Видео: топ самых лучших сортов и видов ели — основы ухода и выращивания

Способы размножения ели

Способов размножения елей всего три: посадить семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но дороже).

Обратите внимание! Подробную информацию о размножении ели черенкованием и посадкой семян вы также можно найти на нашем сайте.

Когда и как посадить саженец ели на дачном участке

Выбор саженца

Саженцы всех хвойников, в том числе и елей, следует покупать только в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Эти деревья не терпят пересушки корней, иначе говоря, растение должно обязательно сидеть в земляном коме, который должен регулярно увлажняться по мере подсыхания. Поэтому покупая саженец с открытой корневой системой на рынке, вы очень сильно рискуете. Оптимальное- это приобретать контейнерное растение в специализированных садовых центрах.

Сроки посадки 

Идеальное время для посадки ели — это весна (апрель-май) и ранняя осень (конец августа-сентябрь). Наиболее благоприятным сезоном всё же является весна, когда земля после зимы уже полностью оттаяла, но сокодвижение и вегетация еще не начались. Именно в эти сроки корневая система растений идет в активный рост, поэтому хвойнику будет легче прижиться в вашем саду.

Хотя, если вы купили саженец ели в контейнере летом, то ждать осени нет смысла. В этом случае можно посадить и летом, разве что потребуются более частые поливы и притенение от солнечных лучей.

Место на участке

Чтобы ель хорошо росла и не болела, ей нужно подобрать правильное место в саду. Хвойные деревья не любят глубокой тени и палящего солнца, поэтому оно должно быть хорошо освещено, но не слишком открыто. В этом плане идеально, если будет легкая полутень. Маленькие декоративные хвойники можно посадить рядом с домой, а вот большую ель желательно высадить подальше от жилища (где-то на расстоянии 10-15 метров) и от других растений, ведь у этого хвойника поверхностная корневая система, которая попросту будет забирать всю влагу и пространство у ближайших соседей.

Если вы планируете групповые посадки елей, например, хотите сделать живую изгородь, то высаживайте саженцы на расстоянии как минимум 1 метра, а желательно 2-3 м.

Что касается ландшафтного дизайна, то как вы, наверное, заметили, ели очень красиво сочетаются с другими хвойными растениями: туями и можжевельниками.

Посадочная яма и почвогрунт

Размеры посадочной ямы для посадки ели могут варьироваться в зависимости от размеров самого саженца. Как правило, яма должна быть в 2 раза больше, чем земляной ком растения. Скажем, если он 30 на 30, то подойдёт посадочная яма 60 на 60 сантиметров, хотя может понадобится и 1 на 1 метр.

Если у вас на участке земля тяжелая, и грунтовые вода проходят слишком близко, но на дно ямы следует насыпать слой дренажа в 15-20 сантиметров, например, из щебня или битого кирпича, а также добавить туда песка.

Посадочную яму следует наполнить хорошей плодородной почвосмесью, которую можно приготовить, используя следующие компоненты: дерновая земля, листовая земля, торф и песок, взяв их в пропорции 2:2:1:1. А также добавить чуть меньше стакана (грамм 100-150) нитроаммофоски, хорошо перемешав удобрение с полученным субстратом.

Посадка

Пошаговая инструкция посадки саженца ели в открытый грунт:

1. Найдите подходящее место в саду.
2. Выройте посадочную яму и приготовьте почвосмесь.
3. Сделайте дренаж, если этого необходимо, и насыпьте немного грунта.
4. Разместите саженец так, чтобы его корневая шейка находилась выше поверхности земли на 3-5 сантиметров. Ни в коем случае не заглубляйте!
5. Далее, засыпьте яму приготовленной почвосмесью и слегка утрамбуйте.
6. Обильно полейте посадочную лунку. Корни растения должны хорошо соприкасаться с землей, а для этого воды не следует жалеть.
7. Когда земля осядет, добавьте еще почвогрунта и снова полейте.
8. Если саженец молодой, то привяжите к опоре.
9. Замульчируйте приствольный грунт торфом или компостом для лучшего удержания влаги.

Видео: как правильно посадить ель

Кстати! Если вы собираетесь пересадить старую ель высотой более 3 метров, то такое растение следует высаживать с замороженным комом земли в определенные сроки: с поздней осени (с ноября) и до ранней весны (по март).

Уход за елью в открытом грунт на даче

Несмотря на то, что елям требуется хорошее освещение, молодые саженцы следует в первые пару лет обязательно притенять. Это можно обеспечить либо посадкой саженца ели около забора, либо же натянув специальный тент. Особенно это опасно ранней весной, когда земля еще промерзшая, питание не поступает к корням, то есть хвойник может попросту сгореть.

Также в первые 2 года молодые хвойники следует мульчировать торфом или опилками на зиму. Слой мульчи должен быть порядка 6-8 сантиметров. Не будет лишним и зимнее укрытие из лапника. Также мульча поможет лучше сохранять влагу.

Растение не очень требовательно к поливам, но в сухую погоду ему необходимы частые увлажнения (где-то 1-3 ведра воды в неделю), особенно молодым деревьям. Причем желательно лить воду не прямо под ствол, а в приствольный круг. Оптимальное делать это вечером после захода солнца или рано утром, но только не в солнечное время.

Совет! Хвойные растения также очень любят и хорошо отзываются на поливы дождеванием, особенно в засушливую летнюю погоду.

Еще одним важным этапом ухода за елью является прополка от сорняков. Не забывайте, чтобы корневая система у растения достаточно высокая, поэтому пропалывать следует неглубоко, где-то на 5-10 сантиметров.

Хвойные растения не требуют обязательной обрезки, но периодически все же следует (по желанию) проводить корректирующие и формирующие стрижки. 

Видео: стрижка ели обыкновенной и колючей (голубой)

Как правило, хвойники довольно неприхотливы и не требуют дополнительных подкормок, но если вы удобрите ель компостом, взрыхлив приствольный круг, то растение будет очень вам благодарно и обязательно отметиться более пышными формами и насыщенным цветом. Что касается минеральных подкормок, то 1 раз в год вы можете рассыпать удобрение в приствольном круге растения, а затем обильно полить водой. Вообще, существуют специальные удобрения для хвойных растений.

Важно! Не делайте подкормок в осенний период, иначе растение пойдет в рост и может погибнуть из-за наступивших морозов.

countryhouse.pro