Фаленопсис грандифлора

Фото 1Многие начинающие цветоводы восхищаются красотой орхидей фаленопсис, но испытывают трудности в выборе одной зеленой красавицы из множества видов и сортов.

Давайте разбираться, какие особенности есть у популярных гибридов таких, как сорта фаленопсисов: Грандифлора, Грин Пикси, Golden Beauty, Goldstar и, как за ними ухаживать.

Грандифлора

Отличительные особенности, внешние характеристики

Фото 1Фаленопсис Грандифлора — группа крупно цветковых гибридов с диаметром цветка 10-15 см.

По размеру цветков гибриды разделяют на три группы:

  • Мультифлора- 2-4 см;
  • Стандартные — до 10 см;
  • Грандифлора — более 10 см.

Растения с пометкой «Phalaenopsis Grandiflora» имеют самые крупные цветочные венчики, это главная особенность. Листья и цветоносы мощные, общая высота до 1 м.

История

До 2007 года крупно цветковые гибриды фаленопсисов не упоминаются на тематических ресурсах. Спустя десятилетие, на рынке успешно продаются сотни гибридов с пометкой vs.grandiflora, var. grandiflora.

Расцветки

Палитра разновидностей окрасок, которые раскрывает орхидея Грандифлора необъятна. Наиболее распространен первый крупноцветковый гибрид — классический белый с желтой губой.

Особенности цветения

Цветы распускаются один за другим.

Краткая характеристика подвидов

Как понять, что написано на упаковке:

  • «Грандифлорамикс». Чтобы упростить торговлю, магазины объединяют гибриды нескольких популярных окрасок под общим названием «микс» или «розовая» и продают по одной цене;
  • «M» — Растение принадлежит к группе мадагаскарских гибридов;
  • «Бранч.2 branch» — с двумя ветками, «Branches»- ветвистый, с разветвленным цветоносом;
  • Название «Phalaenopsis Grandifloramix 3 branches» — означает крупноцветковый фаленопсис с тремя ветвящимися цветоносами, любой расцветки из предложенных продавцом.

Грин Пикси (GreenPixie)

Отличительные особенности, внешние характеристики

Небольшое, хрупкое растение всего:

  • 30 см. длиной;
  • Образует розетку из 4-6 листьев насыщенного темно-зеленого цвета;
  • Цветы некрупные, около 6 см. в диаметре, образуют плотную цветочную кисть;
  • Привлекает внимание удивительный зеленовато-лимонный оттенок лепестков.

Это очаровательное растение можно рассматривать снова и снова. Относится к ароматным сортам, запах напоминает весенние первоцветы.

История

Этот гибрид относится к группе мультифлора по типу цветения — более 10 небольших цветочков на одном цветоносе.

Расцветки

Фото 1Основная особенность этого гибрида — оттенки зеленого на светлых лепестках. Работа над гибридами Грин-пикси продолжается, вот некоторые результаты селекции:

  • I-Lan Green Pixie ‘Green Meadow’;
  • I-Lan Green Pixie ‘Tony’.

Интересная разновидность расцветки — I-Lan Green Pixie.

Пурпурные кляксы, мелкие точки и полоски на губе на бледно-фисташковом, золотисто-лимонном или зеленовато-кремовом фоне.


Контрастная окраска губы всегда выглядит эффектно, а сочетание тонких нежных оттенков лимонного и холодного розового просто очаровывает, и это тоже гибрид Грин Пикси.

Особенности цветения

Цветочные веточки склонны к пониканию. Фаленопсис Грин Пикси требует широкое пространство.

В зависимости от условий освещения, количества подкормок и температуры цвет лепестков принимает более теплые или холодные тона. Распустившиеся в жару цветы выглядят выцветшими, ближе к белому цвету.

Goldstar (GoldenStar)

Отличительные особенности, внешние характеристики

Фото 1Фаленопсис Goldstar среднего размера, по типу цветения мультифлора:

  • Цветы яркие, плотные, желтых оттенков с узорами из полосок, расходящихся от центра,более темных апельсиновых тонов;
  • Нижний лепесток губы в форме ложечки, часто контрастно окрашен в розовый или оранжевый цвет, без зубчиков или усиков;
  • Цветок звездчатой формы, лепестки одного размера.

История

Желтые цветы у фаленопсиса довольно долго были редкостью. Один из таких гибридов — Золотая звезда. Выведен в группе тайваньских гибридов, исследование пределов возможного продолжается, создаются новые сорта с рисунками и новыми оттенками на венчиках.

Расцветки

Различные оттенки золотистых, лимонных, желтых тонов, часто с забавным рисунком, напоминающим раскраску зебры. Центр соцветия всегда светлее, чем края, как будто освещен солнечным светом.

Особенности цветения

Исходя из типа цветения, отцветшую цветочную веточку обрезают выше второго «глазка». Есть шанс, что из такой спящей почки вырастет новый цветонос.


Основные особенности правильной посадки

Фаленопсисам нужен прозрачный чистый горшок, на 5 см. больше предыдущего. Для крупных растений с мясистыми листьями и мощными высокими цветоносами надо подобрать тяжелую емкость из стекла, которая не перевернется. Специальный грунт замочить на пару часов и плотно обложить корни, заранее обрезав больные.

Правила ухода

Условия содержания

Основные правила ухода за гибридами фаленопсисов просты:Фото 1

  • Температура 18-22°C. Именно такая комфортна для человека, поэтому специально добиваться ее не нужно;
  • Повышенная влажность. Используйте увлажнительвоздуха или поставьте рядом с тропическим растением поддон с влажной галькой;
  • Полив и подкормки лучше совмещать, растворив специальные удобрения для орхидей в воде комнатной температуры;
  • Яркий рассеянный свет. Позаботьтесь о дополнительной подсветке зимой (отлично подходят фитолампы) и защитите от палящего зноя летом — и орхидея порадует здоровым цветущим видом. Возможно, в прямом смысле слова.

Профилактика болезней

  • Карантин. Месяц — это минимальный срок, в течение которого проявятся все болезни купленного растения. Стоит на это время поставить новый цветок отдельно от остальных, чтобы случайно не заразить;
  • Чистота. Опрыскивание помогает смыть с листьев бытовую пыль и мелких вредителей — паутинного клеща. Если в серединку между листьями затекла вода, ее промокают ватным тампоном, чтобы избежать загнивания;
  • Полив. Недостаток воды — стресс для фаленопсиса. Избыток- намного хуже, корни начинают гнить, а грунт плесневеть и чернеть. Лучше выждать несколько дней, и ориентироваться на цвет видимых корней — побледнел, значит пора поливать;
  • Температура и свет. В родных тропических джунглях предки комнатных орхидей росли под защитой верхних слоев леса. Листья у них нежные, и боятся прямых лучей солнца. Ожоги могут погубить растение, заставить сбросить цветы и бутоны. Жалюзи помогают создать необходимый рассеянный свет. Другой выход — летом убрать орхидею с подоконника. В холодное время лишняя влажность губительна, дно горшка может быть очень холодным от подоконника. Поможет любая подставка.

Полезное видео

На видео совет цветовода, о том как пересаживать купленный минифаленопсис:

Видео помощь, как правильно выбрать горшок для орхидеи:

На видео опыт цветовода, как ухаживать за фаленопсисом Грин Пикси, чтобы цветение было долгим:

Цветовод на видео делится опытом ухода за фаленопсисом Голден Бьюти для роскошного цветения:

komnatnie.com

Как вырастить крупный фаленопсис. Эта статья будет больше посвящена тем, кто любит, как я говорю и порой кого-то этим словом могу обидеть, "жадничать", покупая много орхидей, вопреки здравому смыслу и имеющемуся свободному пространству. Ставя орхидеи впритык, почти друг на друга, потом цветущие вытаскивает в середину комнаты и так по кругу.
ленопсисы, очень разрастаются со временем. Они не любят стоять впритык, когда листья соседа лежат на его листьях. У орхидейных профи, бытует такое мнение, что фаленопсис более сильный, способен заглушить своего более слабого сородича, вытесняя его и создавая себе свободное пространство. От скученности орхидеи могут болеть. Я прошла все круги жадности, скупая все, что нравилось, ставя все вплотную друг к дружке. Орхидеи росли хуже, у многих шли расти закрученные или корявые листья, цветов на цветоносе при таком" затыке" бывало мало. Поэтому я хочу, что бы Вы, мои дорогое, учились на чужих ошибках. Ведь куда красивее и приятнее иметь 10 крупных, хорошо и пышно цветущих фаленопсисов, чем 3 десятка непонятно чего, плотно прижатого друг к другу. Поэтому, покупая очередную орхидейку, помните, что ей нужно пространство, как и остальным, что она будет расти более ровной и красивой, когда у нее этого пространства будет достаточно. И цвести она будет более пышно, потому, что все ее листья, не заглушены остальными орхидеями, а получают максимум освещения. Не нужно надеяться, что вот подрастет моя орхидея, я ее чик-пик ножичком и омоложу. омолаживают орхидеи не тогда, когда они дают 4-5 корней по стеблю поверх субстрата, а тогда, когда это довольно старое растение, когда у него оголится стебель от листьев и по стеблю растут уже много корней. Такое растение требует омоложение не потому, что будет занимать много места, а потому, что оно вырождается и рискует вообще погибнуть.
свою проблему жадности решила радикально, оставив только те орхидеи, которые мне чем-то дороги, памятны или очень симпатичны. Другие я отдала или продала. Но и сейчас у меня их очень много, поэтому для одного окна была куплена стойка. На своем самом крупном фаленопсисе, я хочу показать, насколько может вырасти стандарт. Кстати, растут и миньки и миди. Миньки достигают размера миди, а миди и вовсе , со временем, могут догнать стандарт. Вот на фото мой фаленопсис. Он не омолаживался радикальным образом, это когда отрезают часть нижних корней, оставляя достаточное количество корней на стебле и садят верх в грунт. Ему 5 лет. Покупался он стандартом. Был вполне умеренных размеров.

ok.ru

Видео: Дендробиум фаленопсис

ДеталиЗдравствуйте! Помогите спасти фаленопсис Купила сегодня в уценке, корни показались хорошими. Но из пакета орхидею не доставала, вроде через целлофан было все нормально, так как мне показалось. Придя домой и вынув цветок увидела, что листья полностью потеряли тургор и есть очень вялыми . Я быстренько вынула орхидею промыла и обрезала корни до живых, и замочила цветок на два часа в средстве Гетероауксин супер. Вот корни напились и вроде есть достаточно живых. Как я думаю орхидея в магазине была пересушена очень.
стья вроде тоже стали более упругими, но не полностью , еще и самое главное верхний листик мягковат ,приблизительно до половины .Что делать дальше, сейчас сушу ее ,а что потом???Извините за фото очень плохое. Корни в действительности зеленые, белые пятна это корица .Шейка не гнилая .Вроде даже детка пошла снизу, но листья там очень мягкие, вряд ли они выживут.
ДеталиЛисточки у самой орхидеи просто потеряли очень тургор ,а вот те что вроде как детка, может и не мягкие, а точнее сказать тонкие уже как бумажка. Ну ладно с этой деткой. Вот как восстановить тургор в остальных листьях .А по поводу замачивания Гетероауксином мне подсказал агроном в магазине. У нас есть такой магазин Агромир . Я ее посажу в кору. А потом как правильно ухаживать? Да жаль если долго держала в воде, но что уже будет то будет.Поливать не буду несколько дней . Фото постараюсь завтра поставить ,может на солнце будет лучше видно.Я читала что нужно для восстановления тургора опрыскивать или протирать водой с глюкозой. Как Вы к этому относитесь и может ли это помочь .С какой периодичностью это нужно делать? Еще напишу со слов ,что точка роста не загнила и пока корни не вызывают особых опасений ,только листья. А несла до дома пять мин ,сегодня у нас плюс пять гр было. Упакована была в бумагу и целлофан .Там явная пересушка в магазине .Их там много и им не уделяют должного внимания .Извините если немного сумбурно, просто жаль цветочек, ну и денег конечно.Листья буду фотографировать уже завтра. Скажите пожалуйста ее сегодня сажать или уже завтра ,после всего что я смогу узнать?


ДеталиЗдравствуйте Ну вот что мы имеем сегодня. На этих фото немного лучше видно . Вчера я все-же вечером посадила цветочек , побоялась что за ночь вообще усохнет .На утро результат такой. Листья немного стали веселее Корни в горшке почти все стали светлыми, только один еще зеленый .Но кора была не полностью сухая на 100 процентов. Какая то влага в ней еще была. С корнями вроде более -менее нормально, третий сверху если считать лист стал совсем упругим. Но меня беспокоят два листа верхних. Один с пятном, вроде как от ожога .Другой лопнул по средине. Они от шейки орхидеи немного более упругие чем дальше. Где-то начиная с средины листа , на двух верхних листьях уже нет тургора. А вообще состояние немного лучше чем вчера .Поставила на западное окно .Там у нас утепленный балкон .Температура +21 гр .Влажности может немного и не хватать .Есть еще цветонос с цветами, они тоже немного отошли ,еще цветут и есть не распустившийся бутон. Может цветонос срезать, он ветвистый и поставить в воду, может еще даст детку или это уже не реально?

Я бы не стала без крайней необходимости отрезать цветонос. Если фаленопсису будет совсем тяжко, то он его сам отсушит, предварительно забрав из него все питательные вещества. А если вы с ним справитесь и он благополучно у Вас адаптируется, то в будущем он Вас может еще на старом цветоносе порадовать цветочками, а возможно и деточками.
Пока мы ждем Надежду или Марину, или их вместе… … Вы можете приобрести Ордан, Максим/Витарос.
А фаленопсис пусть тихонечко сидит себе в коре. Только наблюдайте внимательно за пятном и пожелтением верхних листиков.
Фундазим — эт у нас аналог Фундазола. Его можно будет использовать, если какая-то серьезная болячка будет, но это не самый хороший вариант, т.к. нашими девочками замечен его некоторый побочный эффект в виде тормоза роста орхидей после его применения.
А Эпин — это у нас стимулятор, им можно потом в случае необходимости обрабатывать растения, чтобы снизить стресс и т.п. у растений.
Вот статья о Эпине на нашем сайте http://floralworld.ru/regulyators/epin.html
Еще немного относительно переезда фаленопсиса на другое окно. Лучше, конечно, если он будет стоять там где теплее. Потому что при температуре в 21С фаленопсис надо крайне осторожно поливать, кора дольше просыхать будет…

rusadguru.ru

История в магазине

Недавно в цветочном магазине наблюдала такую сцену. На витрине стояло много разных орхидей, в том числе и фаленопсисы. Был там один достаточно внушительных размеров экземпляр, но цветы у него были маленькие, и их было довольно много на одном цветоносе.

А неподалёку стоял совсем крохотный «фалик» чуть ли не в 100-граммовом стаканчике и уже собирался цвести. Причём размер его бутонов по сравнению с размером листьев был ого-го!

Девушка, рассматривавшая витрину, спросила у продавщицы, указывая на ту внушительную орхидею: «Это мини фаленопсис?». Продавщица язвительно так усмехнулась и сказала, махнув в сторону крохотного стаканчика: «Вон тот мини фаленопсис, а этот нет!». Девушка смутилась и ушла.

Орхидеи мини и миниютюрные

Сначала мини, потом миди, потом макси?

Многим очень нравятся компактные орхи с маленькими листьями и цветами. Они и места на подоконнике занимают меньше, и выглядят изящнее. И часто на форумах можно встретить такие истории: «Купила в прошлом году миниатюрный фалик, длина листа была около 10 см. Но за это время он так нарастил листья, что я уже начинаю сомневаться, что это мини. А может мне продали миди орхидею?».

В чём же подвох в этих историях? И какая всё-таки разница между фаленопсисом мини и фаленопсисом миниатюрным? И как не попасть впросак при покупке? Давайте разбираться.

Классификация научная и потребительская

Чтобы вам было легче понять дальнейшие рассуждения, познакомим вас сначала с некоторыми терминами в систематике орхидей.

Вы наверно знаете, что все виды, сорта и гибриды подлежат официальной регистрации и классификации на основе родословных. С одной стороны такая строгая научная классификация помогает быстро сориентироваться в названиях, но на практике часто пользоваться ею неудобно.

Бывают ли синие фаленопсисы

Поэтому и возникла так называемая потребительская классификация, в которой все сорта фаленопсисов разделили по типу цветения. Существует 3 основные группы:

1. Стандартные. У них после цветения верхушечная почка цветоноса отмирает. Цветонос длинный, цветки крупные (9-12 см), и располагаются в верхней его части. В клетках доминируют гены таких видов как Phalaenopsis stuartiana, Ph. schilleriana, Ph. amabilis и других близких к ним.

Как растут орхидеи? 

2. Новелти. У этой группы цветонос многократно нарастает из верхней почки после периода покоя. Цветки некрупные (4-8см). Форма обычно правильная, лепестки могут быть яйцевидными или остроконечными. Новелти подразделяются ещё на 2 подгруппы: классические и современные. У  классических родословная состоит только из природных видов подрода Polychilos. У современных, кроме орхидей подрода Polychilos, в родословной присутствуют и стандартные фаленопсисы.

3. Мультифлёра. У растений этой группы цветонос нарастает в процессе цветения. Он, как правило, ветвится. Цветки довольно мелкие (3-6 см) и часто в большом количестве на одном цветоносе. Их форма в большинстве случаев такая же, как у стандартных сортов. В клетках этих гибридов доминируют гены Phalaenopsis schilleriana и Ph. stuartiana с одной стороны и Ph. equestris с другой.

Мини орхидея фаленопсис

Итак, давайте разберём, что скрывается под этим названием.

На самом деле это довольно большая группа сортов, которых объединяют общие признаки – во-первых, форма цветка у них классическая, как у стандартных белых сортов, но меньшего размера.

Если брать во внимание классификацию по типу цветения, то мини фаленопсисы могут иметь отношение и к стандартным, и к новелти, и к мультфлёре. Но всё-таки большинство из них – это мультифлёра. Так же как и большая часть мультифлёры – это мини.

Представители этой группы, как правило, совсем не миниатюрны по размерам. Возьмём, к примеру, одного из самых известных среди них — Phalaenopsis Be Tris (фото 2). У многих его гибридов размах листьев намного больше, чем у стандартных сортов.

Фаленопсис грандифлора

Поэтому термин «мини» относится в данном случае к цветкам орхидеи, а не к общим размерам этого комнатного растения. Селекционеры, уменьшая размеры цветков, добиваются увеличения их количества на одном цветоносе.   

Как расположить орхидею в интерьере

В родословных практически всех сортов данной группы присутствуют следующие видовые предки (один из них, либо все вместе): Phalaenopsis schilleriana (фото 3), Ph. stuartiana (ф. 4) и Ph. equestris (ф. 5). Заметьте, так же, как и у мультифлёры.

Фаленопсис грандифлора

 

Фаленопсис грандифлора

 

Фаленопсис грандифлора

 У schilleriana и stuartiana – ветвящиеся цветоносы с множеством мелких цветков. Соответственно все гибриды, основанные на этих видах, также имеют ветвящиеся цветоносы и большое количество цветов, и это второй признак данной группы.

Вот несколько самых известных и ярких представителей:

  • Phal.Be Tris
  • —//— Carmela’s Pixie
  • —//— Be Glad
  • —//— Timothy Christopher
  • —//— Cassandra
  • —//— Sogo Vivien A
  • —//— Brother Pico Stripe
  • —//— Formosa Dream

Миниатюрный фаленопсис

Миниатюрными можно назвать некоторые сорта новелти, хотя у них и довольно крупные цветы (до 8 см), но размах листьев у многих не превышает 20 см.

Но всё-таки термин «миниатюрные» закрепился за одной немногочисленной группкой, стоящей особняком. По сравнению с новелти, представители этой группы в полном смысле слова миниатюрны, включая и цветки (до 3 см).

Все сорта в родителях имеют следующие виды: Phalaenopsis parishii (фото 6), Ph. maculata (ф. 7), Ph. lobbii (ф. 8).

Фаленопсис грандифлора

 

Фаленопсис грандифлора

 

Фаленопсис грандифлора

 Самая первая гибридная миниатюра появилась в 1980 г, её создал Генри Вальбрунн – это Phalaenopsis Micro Nova = Phal.parishii x Phal.maculata.

Среди десятка гибридов «Микро Нова» самым известным стал Phalaenopsis Mini Mark = Phal.philippinense x Phal.Micro Nova. Сам сорт Mini Mark (фото 9), а также многие его клоны (‘Valle Pixie’ , ‘Polka Pup’, ‘Mt.Mitchell’ , ‘Finally’,  ‘Banner Elf’), получили высокие награды. 

сорт Mini Mark

 У Мини Марка, в свою очередь, не так много гибридов, и самый значимый из них – это Phalaenopsis Tricki Woo = Phal.equestris x Phal.Mini Mark.

Все эти сорта, а также некоторые другие, не очень известные, и составляют небольшую группу миниатюрных фаленопсисов.

Осторожно, детка!

Ещё стоит упомянуть о том, что какой-нибудь недобросовестный продавец может продать вам под видом миниатюрного отсаженную детку стандартного фаленопсиса (фото 10).

Детка фаленопсиса

Бывает, что на цветоносах появляются детки и даже начинают цвести. Таких деток, если они имеют корни, отсаживают от материнского растения. И вот таких крох очень легко можно принять за настоящих миниатюр. Так что, будьте осторожны! Обязательно спрашивайте название орхидеи при покупке.

Коммерческая классификация

На практике можно встретить ещё одну классификацию по общим размерам и размерам цветков.

В зависимости от общего размера фаленопсисы делятся на мини, миди и стандартные. Например, в продаже вы можете увидеть все 3 экземпляра одного сорта, которые просто будут находиться на разных стадиях развития. Причем у всех 3 экземпляров размер цветков будет одинаковый, потому что он заложен генетически, отличаться будет только размер листьев (фото 11).

Фаленопсис грандифлора

 В зависимости от размера цветков фалы делят на мультифлору, стандартные и грандифлору. Совсем как по типу цветения, однако продавцов интересует только размер цветов.

Почему не цветет фаленопсис

Это не официальная классификация, она применяется скорее только в торговле орхидеями. Вероятнее всего, характеристики этих групп влияют на ценообразование экзотических красавиц. Чем крупнее, тем дороже.

Ну и пусть они их называют, как хотят. Зато вы теперь точно будете знать, кто есть кто!

www.domrastenia.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

В природе Phalaenopsis amabilis встречается в Австралии, Индонезии, Папуа-Новая Гвинея и на Филиппинах, где орхидея произрастает эпифитно на деревьях на высоте до 600 метров над уровням моря. Растение моноподиальное, состоящее из стебля, покрытого листьями (как правило, их не более 2-5 штук). Листья удлинённо-овальной формы, часто с заострёнными кончиками, размером 25-50 см длиной и до 10 см шириной. Цветонос свисающий, часто разветвлённый, размером до 1 метра длиной. Цветы белые, размером около 9 см в диаметре. Верхняя сепалия овальная, а боковые практически заострены на концах. Петалии круглые. Губа тройная, боковые её части яйцевидные, с золотисто-жёлтыми и карминово-красными штрихами, передняя часть крестообразная с треугольными удлинениями (как крылышками) с каждой стороны, на кончике имеют 2 длинных усика, общий размер около 2,3 см длиной.

Орхидея очень сильно варьирует в размерах самой губы, среди них различают:

  • Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis var. fuscata [var. aurea] — с жёлтой губой без карминово-красных штрихов.
  • Phalaenopsis amabilis subsp. moluccana — передняя часть губы длинная, линейной формы, без треугольных удлинений по бокам.
  • Phalaenopsis amabilis subsp. rosenstromii — цветы мелкие, а передняя часть в виде треугольника.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Phalaenopsis aphrodite var. gloriosa, Phalaenopsis celebica, Phalaenopsis gloriosa, Phalaenopsis grandiflora, Phalaenopsis rimestadiana, Phalaenopsis rosenstromii и Synadena amabilis.

Покупая белый Phalaenopsis в обычном цветочном магазине или же в магазинах типа OBI и т.п., вы гарантированно покупаете ГИБРИД, но ни в коем случае не сам Phalaenopsis amabilis. Данный вид орхидей очень редкий, и лишь после 2010 года начал появляться в специализированных оранжереях.

ТЕМПЕРАТУРА:

Phalaenopsis amabilis — очень интересная для исследований орхидея. Она в состоянии ОДНОВРЕМЕННО работать и в режиме C3-ФОТОСИНТЕЗА, и в режиме CAM-ФОТОСИНТЕЗА.

  • МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ (возраст до 100 дней) имеют ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ (САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ) C3-CAM ФОТОСИНТЕЗ, а
  • более ЗРЕЛЫЕ ЛИСТЬЯ — облигаторный CAM-ФОТОСИНТЕЗ.

На внутренней стороне листьев (смотрит в пол) находятся отверстия — УСТЬИЦА, через которые внутрь попадает УГЛЕРОД (очень важный элемент для образования новых клеток листьев, корней, цветоносов и т.д.), поступает он туда в составе углекислого газа. У C3-орхидей поступление происходит в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, а у CAM-орхидей в НОЧНОЕ ВРЕМЯ. Это очень важный момент в уходе за растением, так как чем больше будет собрано углерода, тем быстрее и лучше будет расти ваша орхидея. На сбор углерода влияет множество факторов: и солнечный свет (его "сила" и продолжительность), и температура (для одного вида важнее дневная, а для другого — ночная), и влажность воздуха, и режим полива, и размеры самого растения.

Как показала практика работы с Phalaenopsis amabilis, в каких бы условиях он не содержатся (в природе, на подоконнике или в теплице), самый перспективный для сбора углекислого газа лист — ВТОРОЙ СВЕРХУ. Именно через него проходит наибольше количество CO2. Как уже говорилось выше, он может функционировать и в C3-режиме, и в CAM-режиме, во многом это зависит от его возраста и размера. Чем старше становятся листья, тем меньшую долю они приносят в общий вклад развития растения. Самый идеальный уход за растением будет организован таким образом, чтобы и днём, и ночью ему было хорошо, т.е. чтобы максимально эффективно работали и молодые листья, и старые.

Phalaenopsis amabilis имеет множество форм, подвидов и клонов (найденных в единичных экземплярах в природе и размноженных при помощи меристемного клонирования). Их изучение ведётся с 80-х годов прошлого столетия, и получаемые данные по ИДЕАЛЬНЫМ для роста ТЕМПАРАТУРАМ (когда в конечном итоге образуется максимальное количество новых клеток) очень противоречивы. Конечно же, в первую очередь из-за большого ореола произрастания самой орхидеи, так как климат в Австралии и на Филиппинах всё же различается между собой. Австралийская орхидея более подстроена к высоким дневным температурам, чем какая-то другая.

Висящие на стволах и ветках деревьев орхидеи в природе, имеют, как правило, не более 2-3 листьев, т.е. преимущественно работают в C3-РЕЖИМЕ и собирают углеислый газ в примерно с 6-7 утра с пиком в 10-11 часов и до 4-6 часов вечера. На прямом солнце Phalaenopsis amabilis не растёт, свет до неё доходит в рассеянном состоянии, и дневная температура в лесном массиве максимально 26-27 °C, хотя снаружи (за пределами леса) она может быть и + 30 °C и + 33 °C. Пушистые кроны деревьев обеспечивают тень. Температурный режим таких растений можно выразить, опираясь на следующие клоны:

  • Phalaenopsis amabilis ‘Wataboushi’ — день: + 25 °C, ночь: + 15 °C,
  • Phalaenopsis amabilis ’70’ — день: + 20 °C, ночь: + 15 °C,
  • Phalaenopsis amabilis ‘L’ — день: + 20 °C, ночь: + 15 °C.

Во время дневного открытия устьиц происходит не только сбор углекислого газа, но и выходит большое количество воды (пара). Это совершенно естественный процесс, однако, он тесно связан с температурами, чем жарче, тем больше и больше влаги будет испарено. Так как вода испаряется, тугор листьев начинает ослабевать, и её нужно восполнять через корни. Данный процесс отвлекает растение, оно начинает бороться с обезвоживанием, вместо того, чтобы активно наращивать новые клетки листьев или цветоносов. Самые лучше температуры для молодых листьев растения, а оно всегда будет иметь молодые листья, если находится в активном росте — УМЕРЕННЫЕ ДНЕВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ в диапазоне от + 20 °C до + 25 °C. Более жаркое содержание снизит приток углерода, и это напрямую отразится на темпах роста орхидеи.

Более зрелые листья работают в CAM-РЕЖИМЕ и их устьица в дневное время закрыты. Если быть наиболее точными, то для их открытия абсолютная темнота не нужна, если вокруг листа будет влажно (влажность воздуха от 70 %), и не жарко (хотя бы + 24 °C), то открытие происходит уже в 2-3 часа дня и до 3 часов ночи. В природном климате в вечернее время в лесу уже около + 22 °C. Орхидея с утра и до обеда собирает углекислый газ преимущественно через молодые листья, а после обеда и ночью — за счёт старых листьев. ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ для CAM-РЕЖИМА можно выразить следующим образом:

День: 28-30 °C;
Ночь: 20-22 °C.

Данные температуры основаны на исследованиях в тепличных условиях, где имеется повышенная влажность воздуха от 70 % до 90 %, что существенно сдерживает испарения влаги с поверхности верхних листьев, поэтому они лучше сохраняются во время дневной жары. Для того, чтобы устьица смогли собрать и зафиксировать углекислый газ в ночное время ДНЁМ на них должно светить ХОРОШЕЕ СОЛНЫШКО (а это крайне редко возможно без повышения температур), а НОЧЬЮ растение должно остывать хотя бы до + 24 °C.

Объединяя воедино оба эти момента, можно сказать, что температурный режим должен быть организован таким образом, чтобы было хорошо и молодым листикам C3-режима, и старым, практикующим CAM-ФОТОСИНТЕЗ.

В ТЕПЛИЦАХ, ТЕРРАРИУМ, ОРХИДАРИУМАХ и других приспособлениях, где есть повышенная влажность воздуха, дневная температура может быть любой, так как влажный воздух оберегает листья от массовой потери влаги. В данном случае нужно обратить внимание только на НОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, хотя умеренные дневные температуры тоже приветствуются.

На обычном ПОДОКОННИКЕ, где влажность воздуха при самом лучше раскладе 55-60 %, нужно держать УМЕРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ с ночным понижением до 20-22 °C. Это одинаково хорошо будет и для молодых и для старых листьев, и орхидея максимально комфортно (без стресса) будет быстро наращивать зелёную массу и регулярно цвести.

СВЕТ:

Потребность в солнечном свете у Phalaenopsis amabilis достаточно низкая по группе. Орхидею не желательно содержать на прямом солнце, это, в первую очередь, чревато обгоранием листьев, а также перегревом растения. Сильно перегретые листья массово испаряют влагу через устьица и происходит легкое обезвоживание, так как даже хорошо политая орхидея не может моментально восполнять потери через корни. Всё это отвлекает растение от сбора и переработки углерода, оно растёт медленнее, чем могло бы.

Для нормально развития орхидее нужно от 4.300 до 12.000-13.000 Люкс. Так как растения все разные, и даже в природе встречаются и на острове Ява, и в Австралии, то и среди различных клонов максимальные сборы углекислого газа наблюдаются при разном по интенсивности освещении. Так, например:

  • Phalaenopsis amabilis ‘Wataboushi’ — 8.000 Люкс,
  • Phalaenopsis amabilis ’70’ — 11.000 Люкс,
  • Phalaenopsis amabilis ‘L’ — 12.000 Люкс.

Солнечный свет должен быть ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ АКТИВНОГО РОСТА орхидеи, но не 1-2 месяца, а ВСЁ ВРЕМЯ, т.е. все 12 месяцев в году, только в таких условиях орхидея будет нормально развиваться и регулярно цвести. В домашней культуре орхидея прекрасно растёт в условиях 100 %-но ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ под люминесцентными ФИТОЛАМПАМИ [подробнее об освещении орхидей …] для аквариумных растений мощностью 30-39 Ватт, расположенными на расстоянии 30-50 см над растениями. Лампа может быть одна, тогда ей нужен будет отражатель, или же их может быть две, тогда отражатель желателен, но не принципиален. Общая продолжительность светового дня должна быть 14-16 часов.

Держать орхидею на каком-то одном окне не желательно, так как на востоке и юго-востоке хорошо весной и летом, но мало света зимой, причём порой настолько мало, что обмен веществ внутри растения очень сильно притормаживается, и оно "засыпает" до весны. На юге или западе хорошо зимой, но слишком жарко и солнечно летом. Окна нужно КОМБИНИРОВАТЬ. Как только окрас листьев будет меняться на более светлый, отливающий желтизной, значит света слишком много, и пора окно менять на более тёмное или же переставлять орхидею за тюлевую занавеску на полки или столик в метре около окна. И наоборот, отсутствие активного роста на севере или востоке говорит о том, что света уже слишком мало. О "количестве" получаемого солнца в первую очередь говорят КОНЧИКИ КОРНЕЙ. Когда света достаточно, они растут. Если хорошего света нет более двух недель, они начинаются затягиваться белой кожицей, пока не пропадут полностью. 

СУБСТРАТ:

Стебель у Phalaenopsis amabilis может быть и прямым, и свисающим (особенно, если это большое растение), поэтому высаживать орхидеи можно в ампельные или обычные горшки, на блоки или же подвесные решётчатые корзинки [подробнее об изготовлении корзинок …]. Способ выращивания во многом зависит от того, где именно будет содержаться орхидея. В террариумах, орхидариумах и теплицах посадить Phalaenopsis amabilis можно на блок, укрыв корни сфагнумом, а для окна больше подойдёт посадка в субстрат. Цвет горшка и состав субстрата нужно выбирать, ориентируясь по освещению. Если солнце хорошее, и орхидея все 12 месяцев в году будет расти, то субстрат может быть влагоёмким, например, чистый сфагнум или же смесь коры (Pinus pinea) с древесным углём и преобладанием сфагнума. В условиях, когда зимой освещение очень плохое, и орхидея нередко замирает в росте, высаживать орхидеи нужно в чистую кору крупной фракции. Уж лучше вы будете мучиться с частым поливом весной и летом, но не сгноите орхидею зимой.

ПЕРЕСАДКА:

В частых пересадках Phalaenopsis amabilis не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо. Например: Если вы поливаете её обычной водопроводной водой, pH которой находится на уровне от 7,2 до 7,8, то со временем, как правило, в течение 2 лет, благоприятный pH субстрата (от 5,5 до 6,5) также подскочит до этого показателя, и орхидея не сможет больше поглощать многие полезные вещества, например, железо, а значит, начнёт терять в окрасе листьев — желтеть. Кроме того, в субстратах накапливаются соли от удобрения или же при поливе плохой по качеству водой, которые орхидея не может быстро (или вообще) поглотить и переработать, достигая определённого количества, они могут вызвать массивный корневой ожог, и орхидея в одночасье лишится всех своих корней (усохнут). Лучшим временем для пересадки является весна.

Фаленопсис грандифлораВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

Родной природный климат Phalaenopsis amabilis отличается частыми осадками, за счёт чего влажность воздуха практически никогда не опускается ниже 70 %, а ночами достигает 95-100 %.

Сказать, что влажность воздуха играет ключевую роль в развитие данного вида орхидей, будет не совсем корректно, её влияние важно, но оно опосредованное: одни процессы ускоряются, другие — замедляются. Сухой воздух всегда неприятен, но всё же не смертелен, особенно, если умело скорректировать его влияние, уменьшив вред, а для этого нужно сначала разобраться с тем, как и на что влияет влажность воздуха.

В процессе своей жизнедеятельности орхидея постоянно обменивается различными газами с окружающей средой. На её листьях (в основной массе именно на внутренней стороне) сосредоточены отверстия, через которые это всё происходит. Называются они УСТЬИЦАМИ. В природном климате (полутень, не жарко и повышенная влажность и воздуха, и корней) они открыты практически все 24 часа в сутки и всегда что-нибудь делают. Самое важное в их работе — поступление углерода через углекислый газ и выход влаги. Эффективная работа растения во многом зависит от того, как много оно соберёт и переработает углекислого газа (строительный материал новых клеток), при этом как можно меньше отвлекаясь на незапланированные потери влаги. Наибольшее количество его собирается при умеренных температурах. Чем жарче становится окружающая среда, тем всё больше и больше орхидея начинает отвлекаться на испарение воды, нежели на сбор углерода, тем самым жизнь растения усложняется. Во-первых, конечно же, из-за снижения поступлений строительного материала, что в свою очередь чревато тем, что орхидея будет брать его из старых листьев, так как в условиях хорошего (достаточного) освещения её рост не прекращается. Листья начнут раньше времени вянуть и желтеть. Во-вторых, получаемая корнями влага вместо того, чтобы вступать в реакции, направленные на рост орхидеи, будет восполнять потери влаги через листья. Именно влажность воздуха может смягчить данную ситуацию или же очень сильно усугубить её. Так, например, типичная история для нашего климата: как только становится жарко, сразу же понижается влажность воздуха, испарения влаги катастрофически сильно увеличиваются. Хорошо, если субстрат очень мокрый, и сама корневая система не перегрета, она может закачивать воду и восполнять потерю через листья, а если нет, то в самом худшем случае, орхидея сильно обгорит, частично пожелтеет и засохнет. Если при точно таких же жарких температурах влажность воздуха будет 70-80 %, то испарения сократятся в несколько раз. Это значит, что орхидея меньше будет отвлекаться на предотвращение обезвоживания. Именно поэтому Phalaenopsis amabilis на порядок лучше растёт в теплицах, больших террариумах или орхидариумах. Даже если в летнее время будут неприятно высокие температуры, высокая влажность максимально эффективно сгладит их влияние. 

Фаленопсис грандифлораДля повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора — (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

 

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать. Яркое солнышко провоцирует рост новых клеток и испарение влаги с поверхности листьев, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня — веламен, но дальше внутрь не проходит, день стоит, два, три, при хорошей вентиляции в горшке часть её постепенно испаряется, а другая начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль. Слишком частый полив весной и летом орхидея вам простит, она сможет переработать данную влагу, а вот зимой и поздней осенью лучше уж не долить, чем перелить.

В общем и целом полив должен быть организован таким образом, чтобы корни активно растущего Phalaenopsis amabilis всегда были влажными. Субстрат между поливами должен доходить хорошо просыхать, но не более суток находится полностью сухим.

Немаловажным фактором в уходе является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH. В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок [подробнее о поливе орхидей …]. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней — чернение и иссыхание (внешне похоже на фузариоз)!

ПОДКОРМКА:

В период активного роста (например, на подоконнике с марта по ноябрь) удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/2 или 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Phalaenopsis amabilis достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться — почернеть и усохнуть. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых листьев) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а чуть позже — удобрением с более высоким содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

В природной среде обитания Phalaenopsis amabilis в течение всего года пребывает примерно в одинаковых световых и температурных условиях, поэтому она всегда находится в состоянии активного роста (корней, листьев, цветоносов и т.д.), не прерываясь ни на какой отдых. Однако, природная среда обитания и наши широты в этом плане очень сильно отличаются друг от друга. Интенсивность освещения в зимний период у нас порой настолько низкая, что все биохимические процессы внутри растения так сильно затормаживаются, что она "засыпает". Данное состояние является противоестественным для орхидеи, поэтому лучше всего его избегать совсем — устанавливать на окнах дополнительное зимнее освещение в виде ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей …]. Если сделать это не представляется возможным, то уход за орхидеей нужно скорректировать относительно новой ситуации, учитывая некоторые нюансы:

  • "Уснувшее" от недостатка света растение почти не впитывает влагу, при поливе вода затекает капиллярно в верхний слой корня — веламен, но дальше вовнутрь не идёт, так как нет силы, заставляющей корни работать. Эта сила появляется только тогда, когда на листья светит определённое солнышко (включающее работу системы). Нет света — нет жажды, так как процессы, в которых участвует вода, очень сильно заторможены. В ней нет потребности! В виду чего, полив "спящих" орхидей — это (по сути) поддержание корней в тонусе, чтобы они не засохли раньше времени, и соответственно, злоупотреблять им не нужно. Длительное нахождение орхидеи в мокром субстрате рано или поздно приведёт к гниению корней. Без ущерба для здоровья Phalaenopsis amabilis может до 10 дней находится полностью сухой.
  • Если ваша "спящая" орхидея находится вблизи источника тепла — батареи, то с поверхности её листьев активно испаряется влага, которая в свою очередь через корни не восполняется. В таких условиях через какое-то время листья растения ослабнут, сморщатся и повиснут. ПОМНИТЕ, что чем ниже температура, тем меньше растение "потеет".

Как только весной интенсивность освещения возрастёт, орхидея проснётся и продолжит своё развитие дальше.

В условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Phalaenopsis amabilis круглый год наращивает зелёную массу, новые корни и цветёт. Орхидея прекрасно приспосабливается к 100 % искусственному освещению и в состоянии регулярно цвести уже под одной люминесцентной лампой для аквариумных растений 30-39 Ватт с отражателем, расположенной на расстоянии 30-40 см над растение.

ЦВЕТЕНИЕ:

Цвести Phalaenopsis amabilis может в любое время года, особенно предпочитая период с марта по июль.

При оптимальных условиях содержания данный вид орхидей может без остановки цвести в течение нескольких лет, при этом нужно тщательно следить за состоянием листового покрова растения. Каждый год должно нарастать не меньше двух новых листьев. Если этого не происходит, то цветонос нужно отрезать и поставить в вазу, где он ещё достаточно долго будет радовать вас своим цветением, а саму орхидею поместить в более тёмное (например, вглубь комнаты или на северное окно) прохладное место. Как только появятся новые листья, растение можно будет вернуть на подоконник и содержать в привычных для него условиях.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветонос у Phalaenopsis amabilis удаляют только тогда, когда он начинает самостоятельно засыхать, так как (особенно, если на нём было мало цветов) его кончик может со временем удлиняться, давая новую партию цветов. Если есть стойкая необходимость, то орхидею пересаживают. После чего 2-3 дня растение желательно держать в сухом субстрате. Какой бы аккуратной ни была пересадка, всегда найдутся травмированные корни, и пока раны не затянуться, есть высокий риск их загнивания, и как следствие — потеря всего корня.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях размножение данного вида орхидей происходит, как правило, только ВЕГЕТАТИВНО, путём отделения ДЕТОК, которые могут появляться из "спящих" почек на цветоносах (что бывает достаточно редко) или же на стебле растения (боковые отростки). Отделять новое молодое растение можно, когда оно даст 2-3 корня и хотя бы один из них будет 4-5 см длиной. Чем дольше детка будет находиться на материнском растении, тем взрослее в итоге будет новое молодое растение, которое сможет в наикротчайшие сроки зацвести (первые 6-12 месяцев). Однако, у медали есть две стороны, корни за это время тоже хорошо подрастут (вытянутся), и орхидею будет сложнее посадить в горшок, не поломах их. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

Нахождение Phalaenopsis amabilis на открытом воздуха (на балконе или в саду) не желательно, но возможно на короткое время (2 недели) весной или ранней осенью, когда температуры установятся на уровень + 20 °C днём и около + 16 °C ночью. Солнечный свет уже / или ещё хороший, и вместе с благоприятными температурами это обеспечит большой приток углекислого газа, и орхидея будет лучше расти, и вполне вероятно выдаст цветонос. Более низкие и более высокие температуры желаемого эффекта не принесут, только навредят — перегрев или обморожение.

ИЗВЕСТНЫЕ ГИБРИДЫ:

На основе Phalaenopsis amabilis были образованы следующие стратегически важные ГИБРИДЫ:

  • Phalaenopsis Aladdin = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis hieroglyphica
  • Phalaenopsis Amabell = Phalaenopsis bellina x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Amabracea = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis honghenensis
  • Phalaenopsis Ambriata = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis fimbriata
  • Phalaenopsis Artemis [syn. Arthemis, M. de Almeida] = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis equestris
  • Phalaenopsis Bataan = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis aphrodite
  • Phalaenopsis Belle de Cernier = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis corningiana
  • Phalaenopsis Bertii = Phalaenopsis amabilis x n/a
  • Phalaenopsis Bogoriensis = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis gigantea
  • Phalaenopsis Burgeff’s Bloom = Phalaenopsis deliciosa x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Celebes Beauty = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis celebensis
  • Phalaenopsis Chickadee (1982) = Phalaenopsis lindenii x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Deventeriana = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis amboinensis
  • Phalaenopsis Eduardo Quisumbing = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis pulcherrima
  • Phalaenopsis Flava = Phalaenopsis javanica x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Florabilis = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis floresensis
  • Phalaenopsis Formosa Dream = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis lobbii
  • Phalaenopsis Formosa Star = Phalaenopsis micholitzii x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Fuscatilis = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis fuscata
  • Phalaenopsis Harriettiae [syn. Anak Boelan, Harriettae] = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis violacea
  • Phalaenopsis Hiroshima Amaraspis = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis speciosa
  • Phalaenopsis John Seden [syn. Sedeni] = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis lueddemanniana
  • Phalaenopsis Kung’s Amar Philip = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis philippinensis
  • Phalaenopsis Leda = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis stuartiana
  • Phalaenopsis Little Spot = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis inscriptiosinensis
  • Phalaenopsis Little Star = Phalaenopsis cornu-cervi x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Maria-Theresia Berod = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis wilsonii
  • Phalaenopsis P. A. Benson = n/a x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Paskal Terang = Phalaenopsis cornu-cervi var. pantherina x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Pulamab = Phalaenopsis pulchra x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Putrianda = Phalaenopsis modesta x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Rimesand [syn. Chitari Dream] = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis sanderiana
  • Phalaenopsis Rothschildiana [syn. Alcicornus] = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis schilleriana
  • Phalaenopsis Sakura Shower = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis fasciata
  • Phalaenopsis San Shia Ama = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis maculata
  • Phalaenopsis San Shia Ama = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis maculata
  • Phalaenopsis Sumabilis = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis sumatrana
  • Phalaenopsis Tariflor Singerflora = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis pallens
  • Phalaenopsis Thor-Flame = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis mannii
  • Phalaenopsis Venolis = Phalaenopsis venosa x Phalaenopsis amabilis
  • Phalaenopsis Viviane Dream = Phalaenopsis amabilis x Phalaenopsis cochlearis
  • Renanthopsis Golden Dew Drops = Renanthera monachica x Phalaenopsis amabilis
  • Renanthopsis Native Dancer = Renanthera storiei x Phalaenopsis amabilis
  • Renanthopsis Thillai Ammah = Phalaenopsis amabilis x Renanthera coccinea
  • Sarconopsis Aussie Jem = Phalaenopsis amabilis x Sarcochilus ceciliae
  • Sarconopsis Lavinia = Sarcochilus hartmannii x Phalaenopsis amabilis
  • Vandaenopsis Blue Horizon = Vanda coerulea x Phalaenopsis amabilis
  • Vandaenopsis Ferrierensis = Phalaenopsis amabilis x Vanda tricolor var. suavis


Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно статьи 1270 ГК РФ) на
других ресурсах без согласования с правообладателем запрещена и карается
штрафом в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей (статья 1252 ГК РФ).

Мир Орхидей 

orchidee.ws

Что это такое?

Фаленопсис мультифлора – обширная группа гибридов фаленопсисов. Мультифлора – значит «многоцветковая». Принадлежит к древнему семейству орхидных, род эпифитных (растут на стволах деревьев, в ущельях скал, в горных лесах, на камнях). Родина его прародителей – Австралия, юго-восточная Азия, любые тропические местности земли.

Подробное описание внешнего вида

В домашних условиях Мультифлора вырастает небольшой, около 50 см. Листья мясистые, овальной формы, вырастают до 30 см. количеством 4-8 штук, иногда насчитывается до 10 листов в розетке. Как только появляется новый лист, один из старых отмирает. Выпускает 3–6 стрелок–цветоносов. Они отличаются гибкостью и хрупкостью, поэтому им требуется дополнительная опора.

Мультифлора отличается щедростью и невероятной яркостью цветения. Этот цветок — настоящий праздник–презентация заморских даров природы!

В видео рассказывается о том, что такое орхидея Мультифлора:

История возникновения

История возникновенияОрхидея Мультифлора – «мульти» – с англ.- много, то есть много этапов и периодов скрещивания прошла орхидея от прародителей 18 века до сегодняшних гибридных вариаций. Все, что можно заказать на интернет–сайтах или в специальных магазинах – это достижения специалистов современности.

Природные сорта орхидеи находятся под защитой государства, которые пытаются сохранить первозданные растения во многих странах мира. Эти виды фаленопсисов плохо переносят климат европейских стран, ведь их родина – влажная и теплая Азия и другие тропические пространства Земли. Поэтому селекционеры еще 100 лет назад адаптировали, «приручили» восточную красавицу к нашим условиям.

В чем отличие от остальных видов орхидеи?

Фаленопсис Мультифлора – средний по размеру вид орхидей. У него 4-8 ярко-зелёных листа овальной продолговатой формы размером около 35 см. Интересная особенность – как только растение выпускает новый лист, то один из прежних предшественников увядает. Иногда может образоваться до 10 листьев.

Еще одна особенность этого мульти чуда – отсутствие точки роста, цветоносы растут прямо из грунта. Цветоносы тоже особенные – при цветении они ветвятся, образуют много ответвлений с цветками.

Подсорта

Сортов и гибридов у фаленопсиса Мультифлора множество, среди них стоит отметить:

  • Phalaenopsis Multiflora Abudance.
  • Фаленопсис грандифлора

  • Phalaenopsis Multiflora Brown Sugar.
  • Фаленопсис грандифлора

  • Phalaenopsis Multiflora Cx322.
  • Фаленопсис грандифлора

  • Phalaenopsis Multiflora Dragon.
  • Фаленопсис грандифлора

  • Phalaenopsis Multiflora Soft Cloud.
  • Фаленопсис грандифлора

  • Phalaenopsis Multiflora Spring.
  • Фаленопсис грандифлора

  • Phalaenopsis Multiflora Venice.
  • Фаленопсис грандифлора

Цветение

Когда и как?

Этот чудо – цветок имеет множество разных цветовых оттенков и нестандартных, порой, даже фантастических сочетаний цвета.

У любителей и коллекционеров прекрасных орхидей в последнее время вызывает интерес орхидея фаленопсис Мультифлора, которая очень любит цвести, зимой, конечно, не так обильно, а вот летом мультифлора поражает большим количеством цветов.

Многоликая орхидея Мультифлора – самая популярная из представителей фаленопсисов, ее очень любят цветоводы, ведь она практически не нуждается в покое и обильно цветет в течение долгого времени.

Уход

  • До цветения. В это время нужно особенно следить за температурой воздуха – 27-28°C днем и небольшой перепад до 22-25 °C ночью. Орхидея любит свет, поэтому необходимо обеспечить дополнительное освещение, чтобы «добавить» световой день.
  • После цветения. После того, как орхидея отцветёт, лучше поставить её в более прохладное место. Прохлада будет стимулировать новое цветение. Приблизительно через два месяца орхидею можно будет поставить на прежнее место. Здесь полив следует сократить.

Что делать, если не цветет?

Мультифлора любит цвести, она редко уходит в режим полного покоя. Но все же, чтобы простимулировать ее для цветения нужно понизить температуру ночью до 18°C, а днем температура должна быть 20 – 22°C. Опасно большое снижение температуры, теплолюбивая орхидея заболеет, начнет сбрасывать бутоны, цветонос может погибнуть. Не переусердствуйте со стимуляцией. Ниже 20°C днем градусник не должен опускаться.

Пошаговая инструкция по уходу

Выбор места

Поселить орхидею лучше в светлое место, но нужно остерегаться прямого попадания солнца, особенно весной и летом. Если листья пожелтели, значит, вы переборщили с солнечными ваннами, срочно убирайте в более затемнённые места или просто занавесьте окна. Но свет должен поступать в достаточном количестве. Если вдруг начали опадать бутоны и листья, знайте – цветок погибает от недостатка света. Совсем не переносит он и сквозняков. Также цветоводы не советуют размещать цветы над батареями отепления – это сушит воздух, почву, орхидея начнет чахнуть.

Подготовка почвы и горшка

Подготовка почвы и горшкаГрунт должен быть специальный, каждый ингредиент выполняет свою необходимую функцию: хорошая воздухопроницаемость, «проходимость» влаги.

Грунт:

  • Дренаж – кусочки пенопласта или керамзит размещаем на дно горшка.
  • Средние кусочки коры сосны, предварительно очищенные и хорошо вымытые, можно продезинфицировать.
  • Древесный уголь.
  • Мох сфагнума.

Лучше выращивать орхидею в пластиковых прозрачных горшках, тогда свободно можно наблюдать за состоянием корней, контролировать полив.

Горшок:

  • Обязательно требуется горшок с отверстиями для дренажа, отверстия не только на дне горшка, но и в нижней части по всему диаметру.
  • высота горшка и ширина «горла» должна быть одинаковой.
  • корень у орхидеи мощный, разветвленный, поэтому и горшок надо подобрать такой, чтобы корневая система расположилась комфортно, по всему объему горшка.

Температура

И зимой, и летом самая оптимальная температура – 22-25 °C днем, а ночью такая орхидея не любит перепадов, температура может снизиться на 5 – 7 °C, не больше.

Влажность

Для правильного ухода за орхидеей влажность воздуха не должна превышать 50 – 70%. Необходимо своевременное проветривание, особенно если влажность повышена: дожди, пасмурно – это предотвращает застою влаги и загниванию корней, орхидея любит воздух.

Поскольку наша красавица редко отдыхает, практически не «засыпает», ее нужно постоянно подпитывать влагой, но умеренно. В жару желательно слегка опрыскивать цветок через день. Но не заливать, можно вызвать гниение корней и листьев, может появиться грибок.

Орхидеи Мульти лучше переносят засуху, чем «наводнение». Но при повышенной освещенности: весна, лето, необходимо увеличить и влажность воздуха. Это обеспечит рост и бодрое пышное цветение орхидее.

Освещение

Фаненопсис Мультифлора предпочитает хорошо освещённое пространство. Зимой не хватает света, днем лучше включать лампы на несколько часов. Летом окна лучше затенить, прямые лучи солнца могут обжечь листья, орхидея станет вялой и безжизненной.

Полив

ПоливПоливать нужно очень осторожно, вода должна попадать только на грунт, особенно зимой. Если намокли листья, их нужно высушить, иначе они начнут болеть, застоя воды в пазухах категорически запрещено!

Вода должна быть комнатной температуры, ее лучше отстоять, в воде из-под крана много извести. Специалисты рекомендуют использовать дождевую воду, но на практике это не всегда удобно. Поливать лучше утром методом погружения:

  1. Горшок с орхидеей на одну минуту нужно опустить в ведро с водой.
  2. После этого вода должна хорошо стечь, излишки вылейте из поддона, корням это может навредить.

Подкормка

Питать орхидею мульти рекомендуется 1 раз в неделю, учитывая влажность, время года, температуру и пр. Удобрения должны быть специальными, лучше купить в магазине, там же получить подробную инструкцию, это очень важно, от «передозировки» удобрений цветок сгорит. Обычно удобряют вместе с поливом, так необходимая подкормка равномерно достигнет своей цели.

В период роста для подкормки используют состав:

  • нитрат кальция;
  • мочевина;
  • сульфат магния.

Соотношение – 2:6:1.

Зимой, при снижении освещенности, количество удобрения с азотом (мочевина) нужно уменьшить в два раза.

Пересадка

Пересаживать орхидею желательно 1 раз в 2 года. Пересаживаем орхидею в прозрачные горшки диаметром 10-15 см. Субстрат готовится отдельно, желательно из природных материалов, учитывая воздухопроницаемость и влагоемкость. Орхидея должна дышать и проветриваться. Для правильного состава почвы обычно используют мелкий щебень, керамзит, средние кусочки древесной коры, мох – сфагнум, можно добавить немного торфа и земли.

Корни в горшке с субстратом должны чувствовать себя свободно, не наталкивайте субстратом горшок! В природных условиях корни орхидеи вообще находятся в воздухе.

Селекционеры советуют при посадке использовать метод «перевалки», когда наша тропическая гостья «идет на расширение своей жилплощади»» вместе с почвой – субстратом. В этом случае пересадка более безопасна для корня, да и период адаптации пройдет легко и незаметно.

Как размножить?

Как размножить?В оранжереях и в естественных условиях фаленопсисы размножаются семенами и новыми отростками, появляющимися после цветения. А в домашних условиях разводить орхидею можно только «детками» – маленькие отросточки, их называют воздушными отводками.

Заниматься размножением орхидеи лучше с конца зимы или с самого начала весны до начала июня. При отделении «деток» соблюдаем последовательность:

  1. Отбираем взрослую здоровую, с хорошим корнем, большими крупными листьями орхидею. Важное условие – цветочки должны уже отцвести, а цветонос еще должен быть свежим.
  2. Острым ножиком на цветоносе надрезается верхушка до верхней «спящей» почки, место среза посыпается древесным углём.
  3. Пересаживаем новый побег в заранее подготовленную небольшую теплицу с субстратом – сфагнумом.

Стимулирование «деток»

Чаще всего «детки» появляются сами по себе, но можно ускорить этот процесс стимулированием:

  1. Для этого спящую почку нужно аккуратно отчистить от чешуйки.
  2. На неё ровным слоем наносится цитокиновая паста, совсем небольшое количество, можно нанести пасту ушной палочкой.

Селекционеры говорят, что это способствует пробуждению почки и зарождению новой жизни – «детки».

Болезни и вредители

Орхидея Мултифлора так же, как и другие представительницы орхидей, очень подвержена всяким инфекциям, вирусам и болезням. Приобретая новую орхидею, нужно сразу сделать осмотр на наличие вредителей.

  • Паутинный клещ, например, очень быстро размножается и практически съедает растение. От паутинного клеща и других вредителей опытные цветоводы рекомендуют сразу после обнаружения проблемы опрыскать орхидею специальным раствором или на 15 минут замочить вместе с корнями, в инсектициде и отправить на карантин (минимум на месяц).
  • Болезни и вредителиРазличные гнили, особенно летом быстро поражают корни и листья болезненной орхидеи, за несколько дней можно потерять цветок совсем. Если вы увидели загнивание корня, все тщательно вырежьте ножиком. Рекомендуют присыпать корицей и смазать фундазолом. А, вообще, фундазолом лучше не увлекаться, этот препарат тормозит рост орхидеи.
  • Грибок в коре, на листьях. Здесь потребуется срочная пересадка, орхидею необходимо переселить в новую кору. Воспользуйтесь опрыскиванием раствора фитоспорина или любым другим противогрибковым препаратом. Дозировать лекарство нужно очень умеренно, так как лекарство при неправильном приеме негативно сказывается на корневой системе в целом.

Профилактика различных проблем

Как избежать заболеваний цветка:

  1. Регулярно проводить профилактику – обрабатывать специальными химическими составами, например, Цирконом с янтарной кислотой, предварительно изучив все по инструкции.
  2. Ослабить полив, уменьшить влажность воздуха, убрать в затемненные места, если листья пожелтели. То есть происходит переизбыток влаги и света.
  3. Если же листья начали опадать, то влажность недостаточная, а температура воздуха слишком высока для орхидеи. Освежите, полейте, сделайте правильное освещение для нее.
  4. Листья загнивают – верный признак неправильного ухода. Следите, чтобы листики не намокали, а если намокли, их нужно бережно вытереть сухой салфеткой.
  5. Листья сморщены, потемнели – подпитайте корни, им просто недостает воды.

Вообще, орхидея – особенный цветок, она чужестранка, тропическая гостья, поэтому в наших условиях ей бывает непросто. Она реагирует на все: температуру, влажность, погоду и свет. Мультифлора же специально выведенный для нашего климата гибрид, а значит, если относится к ней с любовью и вниманием, она в благодарность вам будет пышно цвести весь год!

dacha.expert


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.