Существует множество рецептов земельных и безземельных смесей для сенполии. Главное — смесь должна быть в достаточной мере рыхлой, влаго и воздухопроницаемой. Сенполии предпочитают слабо-кислую, ближе к нейтральной почву с показателями PH – 5,5 – 6,5. Каким бы ни был рецепт, главное нужно обеспечить растению наличие трёх компонентов –питательного, наполнителя и разрыхлителя.
Специалисты Ботанического сада МГУ предлагают следующий рецепт: 4-е части листовой земли и по одной части торфа и песка.
Рецепт Д. М. Залесского – 2 части дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть крупнозернистогопеска с добавлением небольшого количества древесного угля.
Рецепт Б. М. и Т. М. Макуни – 4 части верхового торфа, части дерновой земли, 2 части резанного мха-сфагнума, 1 часть речного песка. На 10 литров такой смеси добавить полпакета
готового грунта «Сенполия» , 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку доломитовой
муки и полулитровую банку измельчённого древесного угля.
r />Н. Н. Ширяева предлагает рецепт смеси отдельно для укоренения черенков и выращивания деток и для взрослых растений:
Для молодых фиалок: 4 части листового перегноя, 2 части хвойного, 2 части торфа, 2 частидерновой земли, 2 части мха-сфагнума и 1 часть песка – на 10 литров смеси добавляют 5-6грамм суперфосфата и 10 грамм садовой извести.
Для взрослых растений более питательна: 2 части хвойного, 2 части торфа, 6 частей дерновой земли, 2 части мха-сфагнума, 1 часть песка и 1 часть вермикулита – на 10 литров смеси добавляют 5-6 грамм суперфосфата и 10 грамм садовой извести.
Можно использовать готовый почвогрунт «Сенполия» , продающийся в магазинах, но обязательно добавить на пакет 1 стакан резанного мха-сфагнума, 0,5 стакана вермикулита и 2 столовые ложки древесного угля.
Укоренять черенки и пасынки можно и в полностью безземельной смеси – в чистом перлите или чистом сфагнуме, или в смеси того и другого.
Я пользовалась советом с готовым почвогрунтом, добавляла мох, песок и вермикулит, правда, для глоксиний, а не фиалок. Результат порадовал)
otvet.mail.ru
Выращивание фиалок
Выращивание фиалок требует знаний и времени. Ухоженные растения выглядят ярко и эффектно, а их цветы и листья почти полностью закрывают горшок или вазон, в котором растут. Для того, чтобы достичь этого результата, нужно знать несколько тонкостей:
- фиалкам не нужен большой горшок: рассаде и молодым цветам достаточно емкости 5—6 см в диаметре, взрослым — до 10—12 см;
- для обильного цветения поддерживают постоянную температуру 20—25 градусов в течение года;
- растение поливают по мере пересыхания верхнего слоя почвы, но переувлажнения допускать нельзя.
Грунт для фиалок должен быть легким и рыхлым, пропускать воздух и влагу. Для этого в горшке обязательно делают отверстия для оттока лишней жидкости, а на дно горшка выкладывают дренаж. Эти растения предпочитают слабокислую почву, ее рН должна находиться в промежутке 5,5—6,5.
Состав почвы
В естественных условиях фиалки произрастают в лесных зонах, вдоль дорог и вблизи водоемов, а также в горах. Ее корни не очень длинные и развитые, поэтому в домашних условиях ее можно высаживать в небольшие и неглубокие горшки (соотношение между листовой розеткой и горшком — 3:1). Грунт для этого растения можно приготовить самостоятельно, но он будет отличаться от смесей, которые подходят для других декоративных цветов.
Он будет состоять из нескольких частей:
- Питательная часть грунта — элементы, которые содержат максимальное количество веществ для роста. К ним относятся листовая или дерновая земля, а также органические добавки (гумус, перегной, компост).
- Наполнители — это основа покупных грунтов. В большинстве покупных смесей они представлены торфом, а в домашних условиях можно использовать хвойную землю — слой почвы под хвойными деревьями с перегнившими иголками.
- Разрыхлители — перлит (кремнезем в гранулах), вермикулит (гидрослюда), сфагнум (разновидность моха) либо доломит (известняк). В домашних условиях можно использовать древесный уголь или покупной керамзит в качестве дренажа — они хорошо впитывают жидкость.
Важно! Уличная почва не подойдет для выращивания фиалок. Лучше использовать покупные смеси — они очищены от вредителей, плесени и грибка, которые вызывают разные заболевания.
Готовые смеси
На упаковке смесей указано, что они предназначены именно для фиалок. Такой грунт легкий, рыхлый, хорошо пропускает воздух и впитывает излишки влаги. Дно горшка можно дополнительно выстелить слоем дренажа (2—3 см).
Совет! Магазинные смеси готовятся без добавления земли. В домашних условиях трудно подобрать ингредиенты в необходимых пропорциях, поэтому проще купить готовую почву.
Цветочное счастье (Фаско)
Грунт «Цветочное счастье» от фирмы Фаско подходит для выращивания всех сортов фиалок, для рассады и взрослых растений. Он содержит торф в качестве разрыхлителя, но в небольшом количестве. Во время полива он хорошо пропускает влагу, и она полностью пропитывает почву. Перед посадкой растения дно горшка выстилают слоем дренажа (лучше использовать керамзит), затем помещают растение и заполняют промежутки землей.
Биогрунт Экофлора (Гера)
Грунт для фиалок от украинского производителя «Экофлора» подходит для выращивания взрослых растений, а также для проращивания семян. Он изготовлен на основе торфа разной стадии разложения, а также комплекса всех необходимых веществ. Грунт легкий и питательный, способствует органичному развитию корневой системы и зеленой массы растений. В продаже можно найти упаковки этой почвы любого объема: 2,5 л, 3 л, 3,5 л, 5 л и другие.
Грунт Биуд
Смесь не содержит искусственных минеральных удобрений, но насыщена органическими питательными веществами. В состав этой почвы входят минералы и торф, а также органическая добавка на основе конского навоза. Грунт БИУД полностью очищен от возбудителей различных заболеваний и не нуждается в предварительной подготовке. Однако, полезные почвенные микроорганизмы, которые улучшают питание фиалок , сохранены в полном объеме.
Грунт Veltorf
Подходит для посадки разных сортов фиалок, их рассады и семян, а также некоторых других цветов. В ее основе — верховой торф, разрыхлители, доломитовые соединения и комплекс минералов. Здесь находятся азот, калий и магний в достаточном количестве. Грунт не нуждается в дополнительной подготовке — достаточно немного увлажнить его и высаживать растения.
Грунт Morris Green
Пользуется популярностью из-за хорошего соотношения цены и качества. Она состоит их верхового торфа на низкой стадии разложения, также здесь присутствуют корневая подкормка и добавка, которая улучшает свойства почвы.
Минеральные вещества представлены в пролонгированной форме, поэтому продолжают действовать в течение длительного времени. Это снижает необходимость в дополнительном внесении удобрений и увеличивает допустимые сроки нахождения цветов в одном горшке.
Грунт Peter Peat
Комплексный торфяной грунт от российского производителя, на котором фиалки могут расти без дополнительного внесения удобрений. Он недорогой, но качественный, практически не содержит примесей. Для домашнего использования можно приобрести его в небольших емкостях, но есть варианты и по 10 л.
Грунт своими руками
Грунт для фиалок можно приготовить в домашних условиях, но это достаточно трудоемкий процесс. Правильно подобрать ингредиенты и соединить их в нужных пропорциях недостаточно — нужно будет еще обезвредить их от вредителей.
Почву, в которой фиалки будут чувствовать себя комфортно, можно приготовить по следующему рецепту:
- универсальный грунт смешать с торфом в соотношении 1:2;
- добавить 1 часть перлита (вместо него можно использовать сфагнум или вермикулит) и 1/2 порции древесного угля;
- можно добавить небольшое количество кокосового волокна.
Заключение
Фиалки — это очень требовательные растения. Основное условие их длительного и обильного цветения — правильно подобранный грунт. Он должен максимально повторять естественные условия произрастания этих растений, быть легким и хорошо впитывать влагу. В такой почве уход за фиалкой сводится к минимуму, а цветы получаются крупными и яркими.
proudobreniya.ru
ПЕРЕСАДКА СЕНПОЛИЙ
СРОКИ ПЕРЕСАДКИ СЕНПОЛИЙ
Приобретая молодую детку, для начала оценивают ее состояние. Если она небольшая, выглядит здоровой, есть молодые растущие листочки, значит, почва составлена верно и детка хорошо прижилась после отделения от мтеринского листа. В этом случае растение не тревожат, а дают подрасти до следующей перевалки.
Стандартные сорта переваливают 2-3 раза, каждый раз увеличивая размер горшка примерно на 2 см. То есть если маленькую детку отсаживают в горшочек диаметром 5-6 см, следующие перевалки будут в вазоны диаметром 7—8—9 см либо 7—9 см, в зависимости от скорости роста.
Есть, правда, одно исключение, при котором оправдана быстрая пересадка приобретенного кустика. Это существенная разница между составом и свойствами вашей земельной смеси и той, в которой растет фиалка.
Взрослую сенполию пересаживают, если она стала хуже цвести и у нее заметно оголилась нижняя часть стволика.
В какое время года это лучше сделать? При выращивании на подоконнике без досвечивания сенполии желательно пересадить до начала активного весеннего роста — в декабре- феврале. Февраль можно считать крайним сроком, так как в марте день становится равен ночи и своевременно пересаженные растения уже готовы цвести.
При выращивании на стеллаже с дополнительным освещением сенполии пересаживают в течение всего года.
Такая процедура не принесет вреда даже цветущим розеткам, нужно лишь удалить все цветоносы и бутоны хотя бы за 1 -2 дня до пересадки.
Читайте также: Какие выбрать горшки для орхидей, сенполий, суккулентов и комнатных крупномеров
ГОРШКИ
30-40 лет назад наиболее распространенными и доступными были тяжелые и не очень красивые горшки из обожженной глины. Благодаря ее пористой структуре земляной ком быстро пересыхал. Но любители частого полива могли быть спокойны за растения, залить их в небольших керамических горшках было практически невозможно.
Чуть позже появились глазурованные керамические вазоны. Влага в них держится заметно дольше, и поливать землю можно реже. Но есть минусы: большой вес и высокая стоимость.
Настоящим прорывом стало появление пластмассовых горшков и кашпо. Они легкие, дешевые, разных форм и размеров, дольше держат влагу, их удобно мыть и стерилизовать для повторного использования.
При выборе горшка нужно помнить и о его размере. Независимо от того, каким будет взрослое растение, детки, отделенные от листа, обычно высаживают в горшки или стаканчики диаметром 5,5-6 см. Такого объема достаточно для здорового старта. В дальнейшем детки стандартных сортов пересаживают еще 2-3 раза, по мере того как предыдущий размер станет мал. Для взрослых розеток стандартных сортов существует правило, по которому диаметр горшка должен составлять 1/3 от диаметра розетки, но, как правило, предельный размер горшка для них 9-10 см. В дальнейшем фиалку ежегодно пересаживают в горшок того же размера, заменяя лишь часть старой почвы.
Трейлеры также пересаживают последовательно в горшки большего размера, причем чаще всего подбирают широкие и невысокие горшки- плошки. Для них очень важно, чтобы корни не испытывали тесноты, а питания в почве было достаточно. Каждую пересадку трейлера обычно совмещают с обрезкой и формированием.
Для миниатюрных и полуминиатюрных сортов вопрос выбора размера горшка практически не стоит, так как уже при отделении деток от материнского листа их высаживают в емкости диаметром 5-6 см и в дальнейшем лишь ежегодно пересаживают в горшок того же размера с частичной заменой старой почвы новой.
Несмотря на то, что разница в диаметрах горшков для мини и полумини кажется незначительной, их объемы могут существенно различаться. Предельным для полуминиатюрных фиалок можно считать диаметр горшка 6 см (объем на 60% больше, чем у горшка 5 см). В таких горшках легче поддерживать равномерную влажность почвы, но розетки могут вырасти более крупными, что станет их недостатком.
СПОСОБЫ ПЕРЕСАДКИ СЕНПОЛИЙ
Наиболее распространены два способа пересадки сенполий — с сохранением части старой корневой системы (собственно пересадка) и с полным ее удалением (переукоренение «головой», или омоложение), но второй способ имеет вариации.
При традиционной пересадке взрослого растения ком земли немного подсушивают, фиалку достают из горшка, удаляют часть корней и старой почвы снизу и высаживают в горшок того же размера.
Такую розетку можно пересадить традиционным способом
Пересадка — это отличный момент для осмотра корневой системы. В идеале ком земли должен быть полностью пронизан тонкими корешками, а на внешней его части могут быть заметны белые кончики новых растущих корней. Если же земля имеет характерный кислый запах, нужно срочно поменять режим ухода. В этом случае лучше применить не традиционную пересадку, а полное переукоренение.
Не стоит сохранять у растения много старых листьев. Логика здесь простая — у здорового экземпляра надземная и подземная части находятся в строгом балансе. Обрезанные и поврежденные при пересадке корни не смогут поддерживать питание прежней листовой массы, будут испытывать лишнюю нагрузку и стресс, их рост замедлится. Поэтому несколько рядов старых листьев обязательно удаляют, оставляя лишь 1-2 ряда самых молодых и здоровых, стараясь сохранять симметрию розетки.
Также обрезают лишние корни. Сделать это необходимо, чтобы освободить место для свежей почвы, так как для взрослых сенполий размер горшка при пересадке не увеличивают. Сенполию достают из вазона, землю разрыхляют руками (так легче почувствовать, где необходимо приложить усилие), освобожденные корни обрезают наполовину.
Если расплести спутанный войлок корней не удается, можно срезать нижнюю половину кома острым ножом, а срез присыпать порошком древесного угля. Впрочем, необязательно срезать именно половину, можно меньше, главное, чтобы высота оставшегося кома земли, установленного на небольшой дренаж, позволяла полностью заглубить оголившийся стволик.
Когда растение готово к посадке, на дно горшка укладывают дренаж, например, один слой мелкого керамзита или мох сфагнум, и насыпают немного свежей почвы. Устанавливают на нее корневой ком, черешки нижних листьев при этом должны быть на уровне края горшка. Если часть стволика выступает над бортиками, можно обрезать еще немного корней. Затем аккуратно добавляют свежую землю почти до края горшка (это удобно сделать ложечкой) и слегка уплотняют ее по периметру.
Сразу после пересадки с удалением части корней растение ни в коем случае не поливают (лучше сделать это на следующий день), ставят в пакет или неплотную тепличку и держат там 10-14 дней. Желательно, чтобы в это время на сенполию не попадали прямые солнечные лучи, а корни находились в теплом и лишь слегка влажном субстрате, это ускорит их восстановление.
Часто в пересадке нуждаются растения, которые успели образовать довольно длинный стволик, либо после уже проведенной пересадки с заглублением стволик оказался настолько велик, что его невозможно заглубить без обрезки. В этом случае применяют посадку с полным переукоренением кроны. Аргументов в пользу такого приема несколько, но главный — это полное удаление всех продуктов метаболизма корней, накопившихся в почве, а также избытка балластных солей, поступивших с поливочной водой.
Нередко посаженные без корней «головы» восстанавливаются быстрее растений, пересаженных с частичным удалением корней.
Старые листья при полном переукоренении удаляют по правилам, описанным выше, с той лишь разницей, что листьев при этом оставляют еще меньше — 5-7 полностью сформировавшихся. От черешков нижних листьев отступают 2-4 см и отрезают остальную часть стволика острым ножом или лезвием под прямым или немного острым углом. Срез обязательно подсушивают 15-20 минут.
Пересадка — это еще и отличный способ размножения редких сортов сенполий.
Если в коллекции есть сорт, который дает мало деток при размножении листом или имеет сложную для повторения окраску, например, химера, воспользуйтесь пересадкой для дополнительного размножения. Для этого достаточно, срезая «голову», сохранить на оставшемся пеньке несколько здоровых листьев. Голову можно высадить, а пенек вернуть на место или поставить в тепличку. Через некоторое время на нем появятся пасынки. Когда они достигнут размера небольшой детки, их отделяют и укореняют. Молодые растения, полученные таким образом, лучше сохраняют сортовую окраску. „
При удалении лишних листьев сохраняют симметрию розетки — листья должны располагаться несколькими накладывающимися треугольниками.
Дальнейшие действия с «головой» сенполии зависят от предпочтений и опыта. Возможны два варианта: предварительное окоренение в воде и непосредственная посадка в грунт.
Более простым считается окоренение «головы» в воде. При этом черенок размещают так, чтобы воды касался лишь конец стволика (0,5-1 см), а листья опирались на край небольшого стакана. Примерно через 2-3 недели корни, появившиеся по всей длине стволика, достаточно разовьются и можно будет по-
Расположение кроны при окоренении в воде (срез ствола лишь немного погружен в воду)
садить омоложенную розетку обычным способом. Помните: важно поддерживать более мягкие условия содержания и сохранять укрытие растения еще 2-3 недели после пересадки. –
Однако и при этом способе окоренения бывают осложнения. Например, корни не появляются по прошествии 2-4 недель. Это случается, когда стаканчик с черенком стоит в холодном месте или на сквозняке. Если срез стволика стал коричневым, его обновляют, полностью меняют воду и добавляют в нее половину таблетки активированного угля. Опытные цветоводы чаще высаживают «голову» в свежую смесь. Этот метод более удобен, особенно при пересадке большой коллекции, однако требует соблюдения некоторых условий.
При прямой посадке верхушечного черенка горшок заполняют свежей смесью почти до края, делают углубление в центре чуть больше, чем длина и диаметр ножки, и устанавливают в него черенок. При такой посадке нижние листья могут лежать на грунте, это не страшно. Ручкой ложки уплотняют субстрат вокруг черенка, сразу увлажняют его небольшим количеством чуть теплой воды, подписывают название сорта, ставят горшок в тепличку или герметичный пакет. В процессе укоренения важно создать равномерную освещенность и подогрев грунта.
Этот метод можно применять в течение всего года. Как правило, уже через две недели после посадки в поверхностном слое грунта заметны корни длиной 1,5-2 см, а через четыре недели пакет можно приоткрывать, постепенно приучая растения к комнатным условиям.
ЧАСТОТА ПЕРЕСАДОК
Все описанные способы подходят для сортов, выращиваемых в одну крону, но не для ампельных фиалок (трейлеров). Тем не менее даже розеточные сорта имеют разную скорость роста — стволик одних удлиняется быстрее, другие, напротив, долго сохраняют компактную форму. Но, как бы то ни было, оптимальной, даже если растение сохраняет компактный вид и продолжает цвести, можно считать пересадку не реже одного раза в год. За это время существенно меняются физические (пористость, влагоемкость) и химические (кислотность, питательность, газовый состав) характеристики грунта. Поэтому так важно обеспечить корням новую жизнь, что станет залогом здорового роста еще на один год.
Пересадка сенполий.Деление куста: видео
Читайте также: Сенполии в домашних условиях – уход
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СЕНПОЛИЙ
Чтобы научиться составлять смеси для посадки сенполий, познакомимся со свойствами входящих в них компонентов.
Листовая земля (или листовой перегной). Ее чаще других используют при приготовлении смесей для фиалок. Эта земля представляет собой полу- перегнившие остатки листьев и тонких веточек, умеренно питательна, имеет слабокислую среду и рыхлую структуру. Готовить листовую землю начинают осенью. Для этого листовой опад собирают в кучи или неглубокие ямы, несколько раз перелопачивают и поливают. Примерно через два года земля готова к использованию.
Листовой перегной можно также собрать в широколиственном лесу под липой, кленом, березой, орешником. Больше ее у основания стволов старых деревьев или в низинных местах, где скапливаются опавшие листья, но не застаивается влага.
Дерновая земля реже используется для фиалок. Готовят ее из дерна, нарезанного на лугах и полях. Пласты толщиной 5-10 см укладывают слоями: первый — корнями вниз, второй — корнями вверх и т.д. Дернины по возможности переслаивают навозом и поливают. Через два года земля готова.
Дерновую землю также собирают на лугу с хорошим травостоем. Дерн режут на небольшие пластины и сразу обивают с него землю, которая находится среди мелких корней.
Навозный перегной — полностью перегнивший навоз (коровий, овечий, конский). Это высокопитательный, нейтральный по pH компонент, богатый азотом, без запаха, легкой, однородной структуры. В составе земельных смесей доля навозного перегноя не должна превышать 10%. В противном случае фиалки излишне разрастаются в ущерб цветению.
Чернозем — тяжелая плодородная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. Ее доля в составе земельных смесей может составлять 20-30%. При избытке чернозема сенполии развивают слабую корневую систему (из-за плотной структуры грунта), листья вырастают жесткими и хрупкими, с короткими черешками. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, в смесь, содержащую чернозем, обязательно вводят торф, мох сфагнум или хвойную землю, которые нейтрализуют его слабощелочную реакцию и придают смеси необходимую рыхлость.
Хвойная земля — это нижний слой подстилки хвойного леса, предпочтительно соснового. Такая земля очень легкая, рыхлая, с кислой реакцией (pH 4-5), но бедна питательными веществами. При необходимости ею заменяют листовую землю, мох сфагнум или торф. Но слишком высокое содержание хвойной земли в субстрате может вызвать удлинение листовых черешков.
Торф – основной компонент большинства смесей для сенполий. Не обладая питательной ценностью, он предоставляет растениям отличную основу для развития корневой системы, так как обеспечивает рыхлость и влагоем- кость субстрата. Для сенполий предпочтительнее верховой рыжий или темный переходный торф (pH 3,5-5,5). Черный низинный торф малопригоден, так как имеет высокую степень разложения и быстро уплотняется.
К сожалению, в магазинах редко бывает качественный торф в мелкой расфасовке, чаще можно найти промышленные торфяные субстраты или «микропарники». Те и другие представляют собой торф, заправленный удобрительными смесями для полноценного питания рассады и цветов в течение примерно двух месяцев.
Еще одна важная характеристика торфа и торфяных смесей — их кислотность. Если показатель кислотности (pH) смеси находится в пределах 6,5-7 — это нейтрализованный торф, пригодный для фиалок. Если значение pH от 3 до 6, такой торф перед использованием нужно нейтрализовать доломитовой мукой.
Сфагновый мох собирают на верховых и переходных болотах. Он обладает уникальными асептическими свойствами, препятствует развитию гнилей. Добавленный в смесь мох придает ей необходимую пористость, воздухопроницаемость и влагоемкость, способствует равномерному увлажнению земляного кома и благоприятно действует на развитие корней. Живой сфагнум подходит для укоренения слабых и проблемных черенков, а также в качестве влагоудерживающей подстилки в разводочных тепличках и парничках. Подсушенный и измельченный добавляют в субстраты и используют в качестве дренажа. Важно помнить, что начальная кислотность мха довольно высокая (pH 4).
Песок — это полностью инертный компонент. Наиболее пригоден речной. Перед добавлением в субстрат его промывают и отсеивают через два сита, отделяя слишком мелкие и излишне крупные частицы. Оптимальный размер песчинок — с зернышко проса.
Менее пригоден карьерный песок — он требует более тщательной подготовки.
Перлит — продукт промышленной переработки природного сырья (силиката). В сельском хозяйстве и цветоводстве применяют агроперлит, представляющий собой белые хлопья, ломающиеся при механическом воздействии. Основная его функция — обеспечение воздухопроницаемости субстрата благодаря высокой пористости.
В тепличках его можно использовать как влагоудерживающий стерильный субстрат для укоренения. Вермикулит — еще один инертный искусственный компонент, продукт переработки гидрослюды. Он имеет слоистую структуру и выпускается разных марок, которые отличаются размером и цветом. В цветоводстве значение имеет лишь размер. Например, для мини-фиалок оптимальна фракция вермикулита — около 5 мм, для стандартных — не более 8-10 мм. Влагоемкость и пористость — главные достоинства вермикулита: при переувлажнении он способен впитывать избыток воды из почвы и потом равномерно высвобождать ее. В чистом виде вермикулит используют для укоренения черенков.
Древесный уголь редко рассматривают в качестве полноценного компонента субстрата, это скорее полезная добавка, представляющая собой не до конца перегоревшую древесину. Его легко приготовить из угля для шашлыков, для этого предварительно пережигают сырье без использования разжигательных составов. Собранный уголь сушат, измельчают и отсеивают. Размер кусочков должен примерно соответствовать размеру частиц вермикулита.
Уголь препятствует распространению гнилей и грибков, выполняет функции рыхлителя и способствует более здоровому водному балансу. Древесный уголь можно вводить в любую смесь для комнатных растений в количестве 1/10 от общего объема.
Осторожнее при использовании активированного угля (медицинского или для фильтров и поглотителей), который может в буквальном смысле «высосать» из почвы все необходимые для роста вещества.
От чего стоит отказаться
К компонентам, которые не стоит добавлять в смеси для комнатных растений, в первую очередь относится «чернозем», который завозят для устройства газонов и цветников. В лучшем случае это черный низинный торф. В смеси с суглинком он вполне пригодней для выращивания многих трав и цветов, но для комнатных растений совершенно бесполезен и даже вреден. Хуже, если завезенная «земля» — компост с городских свалок или полей фильтрации. Возможно, цветы быстро пойдут в рост в такой почве, но какой вред она нанесет вашему здоровью, трудно предугадать.
Еще один сюрприз может преподнести «песок» со строительных площадок, ведь за него можно по ошибке принять строительную смесь, в которую уже включен цемент и связующие составляющие.
Итак, следует придерживаться правила: не использовать компоненты, происхождение которых неизвестно.
БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ СУБСТРАТЫ
Все субстраты или смеси для выращивания растений можно разделить на две большие группы: безземельные и земельные.
Безземельные субстраты не содержат листовую, дерновую, хвойную землю или перегной. При выращивании на таких субстратах растение должно получать все необходимые для роста вещества при поливе или опрыскивании питательными растворами (гидропоника или фитильный полив). Безземельные субстраты широко распространены в промышленном растениеводстве благодаря универсальности, легкости управления процессом роста, отсутствию патогенов, дешевизне и доступности компонентов. К слову, большинство коллекционеров сенполий за границей перешли на использование таких смесей и добились отличных результатов. У нас распространение подобных технологий сдерживается отсутствием качественных и разнообразных удобрений.
В классическом понимании безземельная смесь представляет собой смесь равных частей торфа, перлита и вермикулита. Однако американцы предлагают улучшенные рецепты.
Рецепт, который используют на семейной ферме супругов Питтман (Гортензия Питтман — известный селекционер сенполий миниатюрных сортов из США):
1 часть= 1 литр 5 ч. сфагнового торфа, 5 ч. вермикулита, 2,5 ч. перлита, 0,2 ч. минеральной муки (не доломит), 0,2 ч. древесного угля, 1 чайная ложка сухого минерального удобрения.
Вариант смеси, опубликованный в журнале американского общества любителей сенполий:
3,5 л торфа, 3,5 л вермикулита, 3,5 л перлита, 8 ч. л. доломитовой муки, 1 ст. древесного угля, 4 ч. л. фунгицида (в рецепте указан кельтан, у нас это может быть фундазол).
«Корнуэльская» смесь
4 л торфа, 4 л вермикулита, 1 ст. л. сухого минерального удобрения (5-10-10),
1 ст. л. доломитовой муки.
РЕЦЕПТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ СЕНПОЛИЙ
Земельные субстраты чаще называют просто землей. От безземельных они отличаются тем, что в их состав вводят питательные компоненты, богатые органикой, которые позволяют растениям долго расти без дополнительных минеральных подкормок.
В зависимости от качественного и количественного состава в цветоводстве различают тяжелые, средние и легкие смеси. Для сенполий и большинства растений семейства Геснериевые используют только легкие, в составе которых дерновая земля, как правило, отсутствует.
Вот несколько рецептов земельных смесей, которые разработаны и с успехом использовались опытными цветоводами. Их можно модифицировать в соответствии с индивидуальными условиями, учитывая температуру, влажность в помещении, размер горшка и частоту полива.
Рецепт смеси супругов Макуни № 1
1 ч. листовой земли, 3 ч. торфа, 1 ч. чернозема, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума. На ведро смеси добавить 1 л древесного угля и 2 ст. ложки гранулированного суперфосфата.
Рецепт супругов Макуни NS2
2 ч. торфа, 1 ч. дерновой земли, 0,5 ч. навозного перегноя, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума. На ведро смеси добавить 1 л древесного угля, 2 ст. л. доломитовой муки, 2 ст. л. суперфосфата.
«Канадская» смесь
1 ч. листовой земли, 1 ч. садовой земли, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума (рецепт из книги Макуни «Сенполия — узамбарская фиалка»).
Коллекционеры, участвующие в московских выставках, используют такие рецепты с использованием готовых промышленных грунтов:
- 2 ч. грунта «Вермион элитный», 2 ч. грунта «Гоинволддля цветущих», 0,5 ч. перлита, 1 ч. вермикулита, 0,5 ч. древесного угля.
- 4 ч. грунта «Гоинволд», 0,5 ч. перлита, 0,5 ч. вермикулита, 1 ч. мха сфагнума, немного древесного угля.
- 1 ч. грунта «Гринволд для цветущих», 1 ч. грунта «Вермион Защита», 1 ч. грунта «Вермион элитный». На 3 л смеси добавить по 1 ст. перлита и вермикулита и 3 ст. ложки навозного перегноя.
Представленные рецепты разработаны для выращивания стандартных сортов, которые в процессе роста расходуют значительное количество азота из почвы. Миниатюрным растениям такой запас азота не нужен, но, если вы уже ввели его в почву, они будут потреблять его и наращивать непропорционально большую листву.
Чтобы скорректировать любой из приведенных здесь рецептов, нужно уменьшить долю питательных компонентов в смеси и увеличить количество торфа и рыхлителей.. Вот как, например, выглядит модифицированный рецепт Макуни, пригодный для миниатюрных сортов: 1 ч. листовой земли, 1 ч. «Вермиона цветочного», 3 ч. торфа, 1 ч. вермикулита. На 10 л смеси — 1 л древесного угля и 2 ст. л. суперфосфата.
Читайте также: Группы сортов сенполий: классификация, названия и описание
ОБРАБОТКА
Недостаточно лишь смешать компоненты в необходимой пропорции. Приготовленную смесь нужно правильно обработать. Наиболее распространенные способы обработки земли — протравливание химическими препаратами, прокаливание в духовке при высокой температуре, пролив кипятком, промораживание и пропаривание над кипящей водой. В комнатном цветоводстве чаще используют два последних способа.
Пропаривание. Для обработки небольшого объема субстрата понадобится старая кастрюля, дуршлаг, который можно установить на нее без зазоров, и крышка, плотно накрывающая дуршлаг. Непосредственно перед обработкой смешивают все компоненты земельной смеси, которые могут содержать патогенную микрофлору и насекомых (листовой, дерновой, навозный перегной, все покупные субстраты). Остальные составляющие добавляют после пропаривания, так как они не представляют опасности для растений или могут разрушиться при обработке (чистый торф, промытый песок, перлит, вермикулит, мох, удобрения).
Дуршлаг накрывают двойным слоем марли или неплотной ткани и наполняют чуть влажной землей. Утрамбовывать не нужно. В кастрюлю наливают воду с расчетом, чтобы от нее до дуршлага оставалось 3-4 см. Накрывают дуршлаг крышкой и ставят на кастрюлю. С момента закипания воды до окончания пропаривания должно пройти не менее часа. Во время кипения пар нагревает землю, но не высушивает, как при прокаливании.
Пропаривание больших объемов земли потребует большего времени для ее полного прогревания.
После того как земля остынет, к ней добавляют все чистые компоненты — торф, рыхлители и удобрения.
Промораживание удобно при обработке больших объемов готовой почвы или отдельных компонентов. Пакет со смесью выдерживают на морозе не выше -15 град, не менее 3-4 дней. После этого заносят в помещение с температурой +20-22 градуса и прогревают 5-7 дней. Важно, чтобы земля была равномерно увлажнена. При повышении температуры микроорганизмы и семена, находящиеся в почве, выходят из состояния покоя. В этот момент почву повторно замораживают, и ожившие организмы погибают. Важно соблюдать последовательность и количество циклов.
Обработанную земельную смесь можно считать полностью свободной от насекомых и большей части микрофлоры. Однако она «чистая», но не живая, так как в процессе обработки в ней были уничтожены и патогенные микроорганизмы, и полезные, обеспечивающие здоровый рост и усвоение растением питательных веществ из почвы. Чтобы восстановить микрофлору, достаточно емкость с влажной землей оставить открытой. Споры микроорганизмов из воздуха, попадая в землю, перейдут в активную форму и быстро размножатся, так как «чистая» почва еще не заселена конкурентами.
У этого пути есть одна проблема — попасть в почву раньше других могут патогенные микроорганизмы, и тогда высаженное в нее растение ждет неминуемая гибель. Чтобы этого не произошло, нужно стимулировать заселение почвы полезной микрофлорой. Проще всего это сделать, добавив в ведро с новой смесью горсть земли, в которой хорошо растут ваши фиалки. Через пару недель такая смесь будет готова для использования.
Составление грунта для сенполий: видео
© Автор: Игорь Милехин
Реклама
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
vsaduidoma.com
Основные составляющие грунта для фиалок:
Верховой торф или земельные смеси на его основе, такие как "KLASMANN", "GREENWORLD", "TERA VITA", "Селигер-Агро" и другие.
Перлит — практически нейтральный материал. Горная порода вулканического происхождения. Добавляется в грунт до 30% объема, делая смесь более легкой, воздухопроницаемой, рыхлой, что предотвращает слеживание, комкование, уплотнение. Благодаря этим свойствам у растения хорошо развиваются корни, не нарушается воздухообмен.
Вермикулит — природный материал, относится к видам слюды. Он увеличивается кислотность почвы. Добавляется в грунт так же как и перлит, до 30% объема. Вермикулит обеспечивая воздухообмен и доставку кислорода к корням.
Перлит удобно использовать вместе с вермикулитом. В совместном применении они компенсируют недостатки друг друга. Желательно приобретать крупную фракцию и обязательно промывать перед применением.
Мох сфагнум — обладает антибактериальными, дезинфицирующими и противогрибковыми свойствами, благодаря противогнилостному веществу. Так же делает почву гигроскопичной и воздухопроницаемой.
Древесный уголь — хороший антисептик, он предотвращает гниение и закисание почвы, а также абсорбирует соли и улучшает структуру почвы. Использование древесного угля снижает риск бактериозных заболеваний корневой системы растений.
При составе грунта, можно использовать одних компонентов больше или меньше, что-то не использовать или заменять на аналогичные (кокоску, хвойю, кору, песок), главное что бы субстрат был воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым.
Приведу несколько примеров состава земельных смесей для фиалок :
— 6 частей покупного грунта;
— 1 часть перлита;
— 1 часть вермикулита;
— 1 часть мха-сфагнума;
— 1 часть угля
——
— 4 части питательного грунта на основе торфа (грунта для фиалок и бегоний)
— 1/2 части перлита
-1/2части вермикулита
— 1/2 — 1 часть измельченного мха
-1/2 части кокосового субстрата
— 2-6ст.ложки древесный уголь мелкой фракции — зависит от объема сделанного грунта.
——
— 6 частей питательного грунта («Селигер-Агро» универсальный для цветов, «Вермион», «Зашита», «АВ5, Greenworldn),
— 1 часть перлита,
— 1 часть вермикулита,
— 1/2 часть кокосового субстрата,
— 1 часть нарезанного мха-сфагнума,
— примерно, столовая ложка мелкого древесного угля.
Эти рецепты наших знаменитых коллекционеров и селекционеров, опубликованные Ириной Щедриной на форуме Дома фиалки:
Рецепт Ольги Аксенкиной:
Белый верховой торф "Klasmann"
Вермикулит : перлит = 1 : 6
Древесный уголь 1 упаковка на 10 литров
Удобрения "Плантофол"- концентрации в 4 раза меньше рекомендуемой. После пересадки растения получают чистую воду, при втором поливе и далее с раствором удобрения.
Рецепт от Ольги Артемовой:
Взрослые фиалки на фитиле:
Белый верховой торф "Klasmann"
Удобрение "Etisso" для цветов 1мл./1л. при каждом поливе,
Детки (фитиль не используется):
Белый верховой торф "Klasmann"
Удобрение "Etisso" по инструкции к удобрению
Рецепт от Ирины Данилиной
Взрослые фиалки и детки (фитиль не исользую):
"Greenworld" — 1ч
Вермион элитный — 1ч
Перлит-Вермикулит — 0,5 упаковки
Древесный уголь — 0,5 упаковки на 10л
Удобрение Schultz (Шультц) — по инструкции, каждый полив
Взрослые фиалки на фитиле:
"Greenworld" — 1ч
Перлит — 1ч
Древесный уголь
Удобрение Schultz (Шультц) — по инструкции, каждый полив
Рецепт от Нины Старостенко
Взрослые сенполии и детки выращиваются на матах:
Terra Vita (Цветочная или универсальная) — 10л
Хвойный субстрат — 1 пачка
Древесный уголь — 1 пачка
Перлит + вермикулит в соотношении 4:1 — 10-20% объема смеси
Удобрение "Etisso" — не регулярно
Пересадка по необходимости.
Рецепт от Тамары Копейкиной
Взрослые фиалки на фитиле:
Greenworld — 10 частей
Перлит — 7 частей
Удобрение: "Etisso" для цветов 1 мл на 1 л, постоянно
Детки (фитиль не использую)
По той же схеме (удобрения при каждом поливе).
Рецепт от Алексея Кузнецова
Для миниатюрных фиалок:
Взрослые фиалки на фитиле
изинный торф (из природы) — 25%
Перлит — 75%
Удобрение:
чередование "Etisso" для цветов (1мл на 1л) и для декоративно-лиственных растений (2мл на л) каждый полив
Пересадка после каждого цветения.
Детки без фитиля:
Почвогрунт тот же
Удобрение:
"Etisso" (для декоративно-лиственных) 2мл на л каждый полив
—
Выбирайте, экспериментируйте и Вы найдете свой состав грунта, который понравится Вам и вашим фиалкам. Эти грунты можно с успехом применять в выращивании других геснериевых, например стрептокарпусов.
Добавлю, что никогда не используйте повторно никаких компонентов земляной смеси, т.к. там уже могли начать размножаться вредные микроорганизмы!
Удачи Вам и успехов в выращивании ваших фиалок и других любимых цветов.
www.liveinternet.ru
Химический состав и кислотность почвы для фиалок
Всем из школьного курса химии известно понятие кислотности. Этот показатель очень важен для выращивания фиалок. Эти растения хорошо себя чувствуют на слабокислых почвах. Они не переносят ни почвы с рН значительно меньше 7,0 ни сильно щелочной, с рН более 7,0. Оптимальный показатель кислотности должен быть не меньше 6,0 и не больше 6,5.
Если почва будет сильно кислой или сильно щелочной у растения нарушается усвоение минеральных и органических веществ, замедляется рост, даже меняется цвет листьев. Если рН почвы равна 4,5, то даже при достаточном содержании азота и фосфора прекращается их усвоение.
Наступает азотно-фосфорное голодание. Бутоны опадают так и не раскрывшись. Губительно для цветка и длительное пребывание в почве с рН больше 8,5,
Важно! Некоторые сортам фиалок показана кислая почва для более яркой окраски цветов. Если почва сильно кислая, то молодые листья будут скручиваться. При щелочной среде листовые пластины теряют окраску, бледнеют, кончики листьев приобретают коричневый цвет.
Проверить кислотность почвы для фиалок можно специальным прибором или следующими народными методами:
- взять небольшое количество почвы
- разделить почву на две части
- поместить в посуду, стеклянную или керамическую
- увлажнить почву
- капнуть уксус — если почва начала шипеть, то реакция у неё щелочная
- присыпать почву содой — если началось выделение пузырьков газа, то почва кислая;
- если реакции нет, то почва нейтральная
В домашних условиях понизить кислотность можно доломитовой мукой, повысить — добавлением в нее торфа. Из химических соединений в почве обязательно должны присутствовать:
- азотистые вещества
- калийные соли
- фосфорные соединения
Не обойтись цветам без макро- и микроэлементов:
- железа
- кальция
- бора
- хлор
- сера
- цинка
- молибдена
При изменении кислотности в первую очередь нарушается усвоение:
- азота — листья светлеют
- фосфора — не появляются бутоны, останавливается рост, меняется цвет листьев
- калия — наблюдается явление хлороза листьев и отмирание краев листовых пластин
Кислотность и химический состав почвы не является величиной постоянной. Они могут измениться с течением времени. Поэтому любое изменение формы, окраски листьев, замедление роста и отсутствие цветов должно стать поводом для проверки кислотности. Кроме химического состава, на рост фиалок влияет и механические характеристики грунта.
Основные компоненты почвы для фиалок
Почвенная смесь для фиалок должна иметь следующие свойства:
- влагопроницаемость
- воздухопроницаемость
- легкость
- рыхлость
Основой почвы может стать земля:
- листовая, она заготовливается под листопадными деревьями и кустарниками
- дерновая, заготавливается в местах произрастания многолетних трав
В качестве наполнителя используют верховой торф и хвойную землю, которая заготавливается под хвойными деревьями после снятия верхнего слоя хвои. Для добавок в почву берут:
- вермит — специальная гидрослюда, обеспечивает удерживание влаги до 500%
- перлит — зернистые гранулы из кремзема, может использоваться вместо песка
- древесный уголь — мелкая и крупная фракция, регулирует влажность и адсорбирует нежелательные вещества
- песок — выполняет роль разрыхлителя
- керамзит — он подходит для создания дренажного слоя
Видео о том, как создать почвенную смесь для фиалки:
Кроме вышеперечисленных компонентов в некоторых случаях можно взять мох сфагнум, кокосовое волокно. Несмотря на то что торговая сеть предлагает очень большой ассортимент готовых смесей для фиалок, можно, а иногда и нужно, составить почвенную смесь самостоятельно.
Грунт для фиалок своими руками
Многие цветоводы, не доверяю готовым смесям, приобретают в специализированных магазинах необходимые ингредиенты и готовят почву для фиалок собственноручно.
Смесь для фиалок № 1
- земля листовая 1 ч.
- торф 2 ч.
- древесный уголь 1/2 ч.
- мох 1/2 ч
Смесь для фиалок №2
- земли дерновой 1 ч.
- торфа 3 ч
- вермикулит 1 ч.
- уголь древесный 1/2 ч
Готовя смесь самостоятельно, важно принять меры к обеззараживанию тех частей и компонентов, в которых легко поселяются и размножаются патогенные микроорганизмы. Это прежде всего земля, торф и мох. Выращивая фиалки в небольших горшках, нельзя забывать, что почва в них очень быстро истощается и своевременно проводить пересадку цветов.
ogorodsadovod.com
Основы ухода
Если хотите, чтобы растение радовало стабильным цветением, придется уделить ему внимание.
Как правильно ухаживать в горшке, чтобы фиалка цвела
Высаживая фиалку, необходимо правильно выбрать горшок или кашпо для нее. В слишком просторной емкости добиться цветения в домашних условиях сложно, так как все силы уйдут на образование зеленой массы. Кроме того, земля в большом горшке не успевает просыхать, что вызывает гниение корней и корневой шейки, а следовательно, гибель растения.
Кроме того, поврежденные листья становятся причиной распространения заболеваний. Для пышного цветения удаляют отцветшие цветы.
Фиалку рекомендуется периодически обновлять, иначе она вытягивается и теряет свой привлекательный внешний вид. Если внизу розетки образовался ствол, то его можно обрезать и укоренить.
Для того чтобы рост происходил симметрично, растение периодически поворачивают. Однако, когда начали появляться бутоны, лучше не сдвигать с привычного места. Можно лишь на время переместить, например, если надо украсить праздничный стол.
Разница в уходе за комнатным цветком летом и зимой
Цветение у этого растения может продолжаться до 10 месяцев, но это при наличии достаточного количества света и подходящей температуры.
Зимой все-таки стоит устроить растениям отдых, чтобы в следующем сезоне цветение было обильным, а растения не истощились. В холодное время года важно оградить растение от низкой температуры и сквозняков. Фиалки теплолюбивые и любят комфортные условия.
Опасен для фиалок и сухой воздух, идущий от батарей отопления. Так как это растения влажных краев, сухой воздух испортит их внешний вид, а закладка бутонов не произойдет.
В зимнее время особенно опасен излишний полив, чем обычно пренебрегают начинающие цветоводы без подготовки. Гибель растения в этом случае неминуема.
Летом для растения наступает пора цветения и активного роста. В это время требуется хороший полив, много рассеянного света и поступление питательных веществ.
Правильный полив растения
Фиалка любит воду, но не любит, чтобы ее заливали. Правильный полив важен, потому что и излишек влаги или недостаток приведут к проблемам в выращивании. У фиалок легко загнивает корневая шейка. Особенно опасно попадание воды внутрь розетки.
Когда грунт сверху просохнет, в поддон начинают наливать воду. Через некоторое время верх грунта станет темным, что означает поступление влаги вверх. Другой способ – окунуть горшок на некоторое время в большую емкость с водой чуть ниже верхнего уровня грунта, затем дать лишней влаги стечь. Вода должна быть комнатной температуры либо чуть теплее. Лучше брать отстоянную.
Необходимость в поливе определяется по изменению веса горшка – он становится заметно легче, а также цвету земли.
Еще один удобный вариант полива – фитильный. Его часто используют для миниатюрных сортов, когда растений слишком много или надо уехать на несколько дней. Понадобится водопроницаемый жгут (можно взять плотную марлю). Одни конец фитиля закапывается в землю, другой опускается в ведро с водой. Вода должна стоять по уровню чуть выше горшков. Влага постепенно поступает в землю по жгуту, обеспечивая постоянный полив.
Цветок требователен и к влажности воздуха. Однако опрыскивать ее нельзя – это приведет к появлению пятен на листьях. Лучший способ увеличить влажность – поставить рядом емкости с водой или специальные увлажнители.
Идеальное домашнее освещение и температура
Наиболее оптимальная температура – 20-22 градуса. В жару, когда около 30, цветение может замедляться. Плохо для фиалок и низкая температура воздуха. Освещение требуется 10-12 часов в день, особенно зимой и осенью, тогда фиалка активно и пышно цветет.
Лучшее месторасположение – север. Южное окно не подойдет, с этой стороны растение ставят в глубине комнаты. На востоке и западе следует притенять от прямого солнца, для этих целей подойдут легкие занавески или жалюзи.
Фиалка хорошо растет под искусственным светом.
Лампы подсветки используют обычно ртутные 36 или 40 Вт. Подойдут и специальные лампы типа «флора», содержащие ультрафиолетовый спектр и имеющие розовое свечение, не всегда приятное для человека, но полезное для растений.
Какой горшок нужен
Обильного цветения в большой емкости добиться сложно. Фиалка хорошо цветет, если ей немного тесновато. Для деток берется горшок размером 5-6 см, для взрослых – 10-12 см. Это касается сортов стандартных размеров. Для миниатюрной даже во взрослом состоянии потребуется маленький контейнер диаметром 5 см.
Сами горшки лучше брать пластиковые, в них растения чувствуют себя лучше всего.
Выбор земли и грунта
В магазинах продается готовая земля для фиалок, но можно сделать ее и самостоятельно.
Земля должна быть рыхлой, хорошо удерживать влагу и быть воздухопроницаемой. Для создания рыхлости добавляют крупный речной песок, перлит, мелкий керамзит или вермикулит. Полезно также добавление угля – он дополнительно защищает корни от гнили.
На дне емкости для выращивания обязательно должен быть дренаж. Подойдет для этих целей мелкий керамзит.
Состав грунта:
- Хвойная земля
- Дерновая земля
- Торф
- Листовая земля
- Песок или другие разрыхлители
Почва должна получится слабокислая. При необходимости можно подкормить свое растение удобрениями. Лучший показатель для фиалок – 5,5 – 6,5 Ph. Узнать кислотность можно индикаторами, которые продаются в магазинах.
Что любят
Узамбарская фиалка – это растение, которое любит уход и не терпит пренебрежительного отношения.
Как подготовить к зиме
С наступлением холодов следует продумать, как содержать растения, чтобы они не погибли, а в новом сезоне раскрыли бутоны.
- Выбирается место, где не будет сквозняков, холода в зиму и батарей отопления.
- Устанавливаются дополнительные лампа, если зимой света очень мало.
- Удаляются старые листья.
Необходимо решить, нужно ли цветение зимой или стоит дать отдохнуть растению. Второй вариант лучше для более усиленного закладывания новых бутонов.
Что выбрать из инструментов: полки, стеллажи
Узамбарскую фиалку профессиональные цветоводы содержат на специальных стеллажах. Это позволяет создать идеальные условия, постоянное освещение и отсутствие сквозняков.
Стеллажи должны быть такие, чтобы за растениями было удобно ухаживать, а развивающиеся экземпляры не мешали друг другу. На каждом ярусе обычно подвешивают лампы дневного света или «флора», так как естественного освещения при таком расположении может не хватать.
Устанавливать лампы следует так, чтобы они не обжигали листья, но при этом хватало света. В зависимости от мощности – 20 – 30 см от растения.
Ставить фиалки можно и на обычные подставки для цветов. Такое расположение удобно, если окно южное. Подставки приобретаются в магазине – красивы чугунные варианты, либо их можно сделать самим из дерева.
На северном окне, если оно достаточно утепленное, можно прикрепить несколько полок. Так дополнительного освещения не понадобиться, будет хватать естественного света.
Как не допустить болезней и вредителей
К сожалению, полностью оградить цветок от вредителей невозможно. Любое новое растение, которое приносится в дом, тщательно осматривается и помещается в карантин минимум на две недели. Ставят его к основной коллекции только после того, как появилась уверенность, что никаких насекомых с ними не занесено.
Помимо вредителей опасны вирусные и бактериальные инфекции. Если на каком-то экземпляре появилась гниль, странные пятна, его следует сразу изолировать от основной коллекции.
Заливать эти растения нельзя, погибающий экземпляр спасти, как правило, не удается.
Размножение в домашних условиях
Узамбарская фиалка легко размножается стеблевыми черенками, листом и пасынками.
Черенками
Лист берется не молодой, но и не слишком старый. На нем оставляется черешок длиной 2-4 см, в зависимости от сорта, срез делается острым лезвием под углом.
Лист устанавливается в банку с водой, но так, чтобы погружен был только черешок.
Другой вариант – присыпать срез углем или «Корневином», посадить в песок, перлит или легкую землю на глубину 1,5-2 см. Сверху накрыть прозрачным колпаком, который периодически проветривают и протирать от конденсата. Поливать грунт надо очень осторожно, влажность должна быть умеренной.
Миниатюрные сорта размножаются только помещением в песок или грунт – добиться образования корней в воде практически невозможно.
Когда начинают образовываться новые растения, фиалки пересаживают на постоянное место. Материнский лист при это надо не спешить удалять, особенно у пестрых сортов. Детки появляются примерно через полтора месяца.
Пасынками
Со временем у фиалки образуются пасынки, то есть несколько мелких растений рядом с основным. Их отделяют во время пересадки и высаживают в небольшой горшок. Такой способ размножения более быстрый, чем черенком.
Листовыми пластинками
Для размножения этим способом используют часть листа. Листовую пластинку разрезают на фрагменты, при этом каждый кусок должен содержать жилку, именно она будет образовывать корешки. Части подсушивают на воздухе 20 минут, затем сажают в легкий грунт.
Подойдет смесь перлита, песка, с добавлением торфа. Грунт слегка увлажняем. Фрагменты заглубляются на полсантиметра. Сверху накрывается тепличкой. Нижний срез лучше сделать прямой, а не под углом, так больше вероятности, что из каждой жилки появятся новые детки.
Крупные экземпляры иногда переукореняют, если они потеряли свой внешний вид или ствол начал загнивать. Для этого острым скальпелем срезают верхушку, присыпают толченым углем и сажают в ямку, куда насыпан перлит. Поливают первое время осторожно.
Пересадка
Манипуляции с пересадкой делают весной, до начала цветения.
- Придерживая розетку одной рукой, другой аккуратно вытаскивают ее из горшка, постукивая, если грунт стал плотным.
- В новый горшок засыпают частично свежую землю, держат фиалку над центром горшка, постепенно добавляя грунт для посадки и потряхивая горшок.
- Аккуратно поливают.
Новое растение сажают в емкость около 7 см.
Фиалка – любимое растение многих поколений. Она является украшением любого помещения. Используют ее и на праздничном столе вместо букетов. Выращивать фиалку непросто, но зато она благодарит ярким и необычным цветением, а сортов ее столько, что коллекция может пополнятся бесконечно.
proklumbu.com