Восточноафриканская гостья — фиалка, или сенполия, совершенно заслуженно стала любимой хозяйкой многих наших подоконников. Трогательные разноцветные бутончики появляются на аккуратных розетках практически весь год, не уставая радовать своей красотой.
Любой цветовод согласится с утверждением, что правильно подобранная земля – залог здорового развития и обильного цветения фиалок.
Чтобы способствовать быстрому укоренению черенков и приживаемости молодых растений после пересадки, необходимо использовать субстрат, состоящий из питательного грунта, перлита, вермикулита, мха-сфагнума и измельчённого древесного угля.
Лучшей почвой для фиалок считается лёгкая почвосмесь из листовой земли, торфа и песка (4:1:1), допустимо использование хвойной земли.
Составляющие грунта для фиалок
Питательный грунт
Листовая земля – это верхний слой почвы, собранный под лиственными деревьями – березой, липой. Она очень рыхлая, водо- и воздухопроницаемая с pH 5-6 (кислая). Листовая земля не что иное, как перепревшие (в течение 1-2 лет) опавшие листья.
Дерновая земля – верхний слой почвы, с корнями. Обычно берётся с лугов.
К питательным грунтам так же относится биогумус, компост.
Наполнители
Хвойная земля представляет собой нижний слой подстилки хвойного леса, лучше соснового (верхний слой из неперегнивших иголок снимается). Имеет кислую реакцию pH 4-5 и отличается рыхлостью.
Торфяная земля (верховой торф) служит для улучшения рыхлости субстрата и обеспечения сбалансированного минерального питания молодых растений.
Разрыхлители и держатели влаги
Перлит – гранулированный кремнезём белого или серого цвета, очень легкий, является альтернативой песка и может составлять около 10-20% почвосмеси. Для фиалок рациональнее использовать зернистый, а не порошкообразный перлит, например, «Агроперлит».
Вермикулит – это гидрослюда с высоким коэффициентом впитывания влаги (до 400-530%), чаще используется для укоренения черенков, посадочный материал дышит и не загнивает.
Мох-сфагнум способствует увеличению гигроскопичности грунтовой смеси, а так же обладает обеззараживающими свойствами. Предварительно пролитый кипятком, просушенный и мелко перетертый, он укладывается вокруг черенков для предотвращения излишнего пересыхания.
Древесный уголь выступает регуляторов влажности и оказывает абсорбирующее действие. Крупный уголь укладывают на дно горшка, а более мелкий смешивают с землёй.
Доломитовая мука (измельчённый белый известняк) используется в качестве дополнительного компонента при необходимости снижения кислотности почвы.
В качестве разрыхлителя используют песок (редко).
Керамзит – представляет собой пористые глиняные шарики, обожженные при высоких температурах, укладывается на дно дренажным слоем до 1,5- 2 см.
Иногда используется кокосовое волокно для улучшения рыхлости, но если почвосмесь для фиалок содержит перлит и сфагнум, то кокосовое волокно использовать не обязательно.
Состав грунта оказывает большое влияние на усвоение растением питательных веществ. Не следует забывать, что сенполии наиболее хорошо чувствуют себя в слабокислых или нейтральных почвах с рН 5,5 – 6,5.
и заниженной кислотности почвы (рН ниже 4) уменьшается поглощение азота и фосфора, даже если подкормка удобрениями достаточная. У фиалок начинается азотно-фосфорная недостаточность: бутончики, не раскрывшись полностью, отпадают, нижние листья желтеют и выглядят безжизненными. Растение можно спасти, пересадив в новую землю, добавив на 1л. объема горшка толчёную скорлупу одного яйца или полив 1 раз растворённой в воде золой (1 ст. ложка на 2 л. воды).
Усвоение сенполиями азота и фосфора резко уменьшается и при щелочной (рН более 8,5) реакции почвы. И в этом случае необходима пересадка в новый грунт с добавлением листовой или хвойной земли.
В городской квартире сложно составлять земляную смесь самостоятельно, проще воспользоваться купленной в магазине, а заодно и приобрести индикатор кислотности почвы. Этот прибор всегда поможет найти и устранить причину «плохого настроения» растений.
Готовые грунты для фиалок
Предпочтительнее всего для посадки фиалок выбрать грунтосмесь «Для посева семян и высадки рассады» (ASP GREENWORLD), состоящую из питательных компонентов, песка, верхового торфа и кокосового волокна.
На основе низинного торфа составлены грунты «Сенполия» («Сад чудес»), в который рекомендуется добавлять разрыхлители – перлит, сфагнум и удобрения.
Фирма «Терра-вита» производит земляную смесь на основе торфа, но для фиалок грунт несколько кисловат, поэтому лучше его использовать как торфяную добавку, а не самостоятельный субстрат.
«Академия Роста» грунт «Фиалка» питательный слабокислый из верхового торфа с добавлением известняковых материалов.
Производитель Фаско грунт для фиалок «Берегиня» — для пересадки и посева фиалок состоит из верхового и низинного торфа, песка, доломитовой муки, компоста и удобрений, а так же «Цветочное счастье Фиалка» из торфяной земли, песка, доломитовой муки с добавлением комплексных минеральных удобрений.
Следует помнить, что купленную в магазине почву необходимо пропарить кипятком или прокалить в духовке при температуре 100 градусов. Естественно, нужно такой земле дать время для восстановления микрофлоры около месяца, и обязательно обогатить удобрениями.
Обычно грунт для фиалок длительное время сохраняет питательные свойства при своевременной подкормке растений. Лучше всего пересаживать сенполии один раз в год, в период с апреля по май, заменяя грунт.
Зачастую готовые грунты для фиалок отличаются повышенной кислотностью почвы и требуют внесения наполнителей, разрыхлителей. Опытные цветоводы, зная все прихоти своих зелёных питомцев, предпочитают составлять почвосмесь для фиалок самостоятельно. Существует несколько вариантов почвенных смесей, в основном отличия касаются пропорций, но у некоторых цветоводов есть свои секреты.
Как составить грунт для фиалок
Существует несколько вариантов почвосмесей, которые можно составить самостоятельно, смешав все компоненты. Конечно, наиболее удачный почвогрунт подбирается опытным путём, но для начинающих цветоводов будет полезно узнать в каких пропорциях смешивать разные компоненты.
Ниже Вы можете ознакомиться с некоторыми вариантами почвенных смесей, проверенных временем и пользующихся популярностью среди многих обладателей сенполий.
Вариант 1
1 часть питательной земли (универсальной или специальной для фиалок)
2 части торфа
1 часть перлита, вермикулита, мха
½ части древесного угля
Вариант 2
6 частей питательного грунта
1 часть вермикулита и перлита
1 часть мха-сфагнума
1 часть древесного угля
Вариант 3
3 части торфяного грунта
1 часть питательного грунта
1 часть вермикулита
½ части древесного угля
Вариант 4
5 частей торфяного грунта
1 часть питательного грунта
½ части перлита и вермикулита
½ части гранулята «Серамис»
¼ части древесного угля
Суперфосфат (несколько горошин)
Вариант 5
4 части торфяного грунта
1 часть измельчённого мха-сфагнума
½ части перлита и вермикулита
½ части кокосового волокна
Небольшое количество древесного угля
Для деток больше наполнителей и разрыхлителей, для взрослых больше питательного
bookflowers.ru
Выращивание фиалок
Выращивание фиалок требует знаний и времени. Ухоженные растения выглядят ярко и эффектно, а их цветы и листья почти полностью закрывают горшок или вазон, в котором растут. Для того, чтобы достичь этого результата, нужно знать несколько тонкостей:
- фиалкам не нужен большой горшок: рассаде и молодым цветам достаточно емкости 5—6 см в диаметре, взрослым — до 10—12 см;
- для обильного цветения поддерживают постоянную температуру 20—25 градусов в течение года;
- растение поливают по мере пересыхания верхнего слоя почвы, но переувлажнения допускать нельзя.
Грунт для фиалок должен быть легким и рыхлым, пропускать воздух и влагу. Для этого в горшке обязательно делают отверстия для оттока лишней жидкости, а на дно горшка выкладывают дренаж. Эти растения предпочитают слабокислую почву, ее рН должна находиться в промежутке 5,5—6,5.
Состав почвы
В естественных условиях фиалки произрастают в лесных зонах, вдоль дорог и вблизи водоемов, а также в горах. Ее корни не очень длинные и развитые, поэтому в домашних условиях ее можно высаживать в небольшие и неглубокие горшки (соотношение между листовой розеткой и горшком — 3:1). Грунт для этого растения можно приготовить самостоятельно, но он будет отличаться от смесей, которые подходят для других декоративных цветов.
Он будет состоять из нескольких частей:
- Питательная часть грунта — элементы, которые содержат максимальное количество веществ для роста. К ним относятся листовая или дерновая земля, а также органические добавки (гумус, перегной, компост).
- Наполнители — это основа покупных грунтов. В большинстве покупных смесей они представлены торфом, а в домашних условиях можно использовать хвойную землю — слой почвы под хвойными деревьями с перегнившими иголками.
- Разрыхлители — перлит (кремнезем в гранулах), вермикулит (гидрослюда), сфагнум (разновидность моха) либо доломит (известняк). В домашних условиях можно использовать древесный уголь или покупной керамзит в качестве дренажа — они хорошо впитывают жидкость.
Важно! Уличная почва не подойдет для выращивания фиалок. Лучше использовать покупные смеси — они очищены от вредителей, плесени и грибка, которые вызывают разные заболевания.
Готовые смеси
На упаковке смесей указано, что они предназначены именно для фиалок. Такой грунт легкий, рыхлый, хорошо пропускает воздух и впитывает излишки влаги. Дно горшка можно дополнительно выстелить слоем дренажа (2—3 см).
Совет! Магазинные смеси готовятся без добавления земли. В домашних условиях трудно подобрать ингредиенты в необходимых пропорциях, поэтому проще купить готовую почву.
Цветочное счастье (Фаско)
Грунт «Цветочное счастье» от фирмы Фаско подходит для выращивания всех сортов фиалок, для рассады и взрослых растений. Он содержит торф в качестве разрыхлителя, но в небольшом количестве. Во время полива он хорошо пропускает влагу, и она полностью пропитывает почву. Перед посадкой растения дно горшка выстилают слоем дренажа (лучше использовать керамзит), затем помещают растение и заполняют промежутки землей.
Биогрунт Экофлора (Гера)
Грунт для фиалок от украинского производителя «Экофлора» подходит для выращивания взрослых растений, а также для проращивания семян. Он изготовлен на основе торфа разной стадии разложения, а также комплекса всех необходимых веществ. Грунт легкий и питательный, способствует органичному развитию корневой системы и зеленой массы растений. В продаже можно найти упаковки этой почвы любого объема: 2,5 л, 3 л, 3,5 л, 5 л и другие.
Грунт Биуд
Смесь не содержит искусственных минеральных удобрений, но насыщена органическими питательными веществами. В состав этой почвы входят минералы и торф, а также органическая добавка на основе конского навоза. Грунт БИУД полностью очищен от возбудителей различных заболеваний и не нуждается в предварительной подготовке. Однако, полезные почвенные микроорганизмы, которые улучшают питание фиалок , сохранены в полном объеме.
Грунт Veltorf
Подходит для посадки разных сортов фиалок, их рассады и семян, а также некоторых других цветов. В ее основе — верховой торф, разрыхлители, доломитовые соединения и комплекс минералов. Здесь находятся азот, калий и магний в достаточном количестве. Грунт не нуждается в дополнительной подготовке — достаточно немного увлажнить его и высаживать растения.
Грунт Morris Green
Пользуется популярностью из-за хорошего соотношения цены и качества. Она состоит их верхового торфа на низкой стадии разложения, также здесь присутствуют корневая подкормка и добавка, которая улучшает свойства почвы.
Минеральные вещества представлены в пролонгированной форме, поэтому продолжают действовать в течение длительного времени. Это снижает необходимость в дополнительном внесении удобрений и увеличивает допустимые сроки нахождения цветов в одном горшке.
Грунт Peter Peat
Комплексный торфяной грунт от российского производителя, на котором фиалки могут расти без дополнительного внесения удобрений. Он недорогой, но качественный, практически не содержит примесей. Для домашнего использования можно приобрести его в небольших емкостях, но есть варианты и по 10 л.
Грунт своими руками
Грунт для фиалок можно приготовить в домашних условиях, но это достаточно трудоемкий процесс. Правильно подобрать ингредиенты и соединить их в нужных пропорциях недостаточно — нужно будет еще обезвредить их от вредителей.
Почву, в которой фиалки будут чувствовать себя комфортно, можно приготовить по следующему рецепту:
- универсальный грунт смешать с торфом в соотношении 1:2;
- добавить 1 часть перлита (вместо него можно использовать сфагнум или вермикулит) и 1/2 порции древесного угля;
- можно добавить небольшое количество кокосового волокна.
Заключение
Фиалки — это очень требовательные растения. Основное условие их длительного и обильного цветения — правильно подобранный грунт. Он должен максимально повторять естественные условия произрастания этих растений, быть легким и хорошо впитывать влагу. В такой почве уход за фиалкой сводится к минимуму, а цветы получаются крупными и яркими.
proudobreniya.ru
Уважаемые любители фиалок, решила поделиться с вами своими наблюдениями и опытом в выращивании фиалок. К тому, о чем пишу, пришла методом проб и ошибок .
Читая то, что пишут в Интернет по уходу и выращиванию фиалок, порой становится просто дурно…
Когда более 8 лет назад я решила заняться коллекционированием сортовых фиалок, я почти месяц изучала все, что было о фиалках в Интернет. Голова шла кругом от большого количества информации и явно противоречивых рекомендаций…
Пробовала почти все — разные составы субстратов, размеры горшков, удобрения, освещение, полив, способы размножения… Года через 4 я поняла что мне нужно и успокоилась .
Нужно определиться что вы хотите от фиалок — несколько горшков на подоконнике с крупными цветущими розетками, похожими на те, что вы видели на выставке, обычно, с этого, как правило, и начинается. А дальше — как жизнь распорядиться… Но иногда это становится серьезным увлечение и тогда… даже страшно подумать, что вас ждет … Но не будем о грустном .
Для меня фиалки — это прежде всего часто и обильно цветущие сорта фиалок на ровных, красивых, компактных розетках. Это касается и миниатюр, и стандартов. Смешно выглядят, на мой взгляд, огромные розетки с небольшим букетиком цветочков на верху (особенно, если у сорта цветы не крупные). Есть большое количество комнатных растений с красивой декоративной листвой, но фиалки должны радовать цветами и быть гармоничными. В выставках я не участвую, черенки фиалок не продаю, посему мне не нужны большие розетки, хотя почти все розетки стандартов можно «раскормить» до гигантских размеров. Кстати, заметила, что черенки, купленные с «подготовленных к выставке» фиалок, укореняются и дают деток гораздо медленнее, чем от просто выращенных в нормальных условиях.
Собралась написать несколько статей на тему «Легенды и мифы о фиалках».
Часть 1.
Грунты, составление субстратов, удобрения.
Эта тема очень обширная и существует много рецептов составления субстратов для выращивания фиалок. Я расскажу вам к какому варианту пришла я.
Уже более 4 лет пользуюсь покупным грунтом Greenword:
Меня все в нем устраивает. Купленный грунт перебираю, освобождая от крупных не перепревших частиц, складываю в жаропрочную кастрюлю с крышкой и ставлю в микроволновку на 7 минут. Если грунт сухой, добавляю в него немного воды.
После появления в продаже Классмана, была мысль попробовать его.., но вовремя остановилась — стали поступать сообщения, что в нем «горят» корни, и другие негативные отзывы. От добра добра не ищут… Поэтому ничего менять не стала. Если можно, небольшой совет — если что-то меняете в составе субстрата, то сначала пробуйте новый рецепт на нескольких розетках, месяца через 2-3 будет понятно — подходит-ли вам это.
Следующие компоненты субстрата — разрыхлители:
Это вермикулит, полистирол вспененный и перлит.
Раньше перлит как рекомендовали в Интернет промывала, сейчас этого не делаю. Вредная пыль от перлита поднимается еще больше когда промываешь его, потом нужно просушить и снова пересыпать в какую-то тару — опять пыль поднимается… Поэтому просто аккуратно беру его из пакета, когда составляю субстрат.
Если вы не имеете возможности купить какой-то хороший грунт, то можно воспользоваться всевозможными торфяными брикетами:
Он просто заливается водой и размачивается. После этого готов для приготовления субстрата для фиалок. Можно взять не весь брикет, а часть его, если вам не нужен большой объем.
Как-то у меня заканчивался Greenworld и я добавила 1/3 от объема брикетированного торфа, мне понравилось.
Состав субстрата для верхнего полива (отмеряю 200г стаканчиком):
4 части Greenworld
2 части перлита
1/2 части вермикулита
1/3 полистирол
Состав субстрата для фитильного полива:
3 части Greenworld
3 части перлита
1/3 полистирола
Такой состав субстрата применяю для укоренения черенков (без фитиля), деток (на верхнем поливе) и некоторых сортов, которые сильно увеличиваются в размере на фитиле. Одинаковый состав и для стандартов, и для миниатюр. Раньше для миниатюр добавляла больше разрыхлителей, но теперь для упрощения своей жизни делаю одинаковый субстрат.
Субстрат получается довольно бедный, но фиалкам и не нужно для роста и цветения много питательных в-в .
В процессе роста розеткам необходимо дополнительное питание. Я сейчас стала пользоваться удобрениями фирмы Greenworld:
В этих удобрениях азот, калий, фосфор содержится в почти равных пропорциях. Удобрениями с повышенным содержанием азота не пользуюсь. Мне торопиться некуда и лишняя листовая масса не нужна .
Иногда, если не забуду , не чаще 1 раза в месяц, добавляю в поливочную воду Этиссо с красной крышкой для взрослых розеток.
О дозировках расскажу в следующий раз .
www.fialki.ru
Каким должен быть грунт
Прежде чем перейти к описанию различных почвенных смесей, обозначим общие требования к составу грунта для фиалки. Какая земля нужна этим миниатюрным растениям? Земля для фиалок должна состоять из листовой земли, которая, в силу своих особенностей (она очень рыхлая), отлично пропускает воздух и влагу. Листовой землей называют перепревшие опавшие листья. Далее в составе должен быть дерн. Он, как и листовая земля, составляет верхний слой почвы и находится в непосредственной близости с корнями сенполии.
В качестве наполнителей лучше всего подойдет хвойная земля (также характеризуется хорошей рыхлостью) и торф. Верховой торф отлично подойдет в качестве основы грунтов для фиалок, он также добавляет почве рыхлости и снабжает ее полезными веществами.
Именно верховой торф чаще всего является основным компонентом в грунтах для комнатных растений, находящихся в цветочных магазинах. Торф прекрасно питает цветочки первое время, однако, как уже было сказано ранее, одной торфяной смеси будет недостаточно – нужно ее дополнять другими элементами.
Кроме того, в последнее время с целью улучшения воздухо- и водопроницаемости, в составе грунта используется кокосовое волокно. Однако никакими полезными свойствами, кроме обозначенных, данный компонент не обладает, так как не может дать растению никаких питательных веществ.
В малых количествах допускается использование в земле для фиалочек биогумуса. Хотя он является очень тяжелым и неспособен обеспечить хорошую водо- и воздухопроницаемость, он дает растению нужные вещества. Если используете биогумус, лучше всего добавить разрыхлители: верховой торф, перлит, вермикулит.
Разрыхлитель нужен обязательно, ведь грунты без него превращаются в застывший земляной ком, а корни быстро загнивают. Часто используют перлит (маленькие белые шарики), вермикулит (если его нет, допускается использование мха сфагнума), а также торф. От обезвоживания ваш земельный состав отлично защитит речной песок.
Чтобы обеспечить хороший дренаж, сначала выкладывается слой керамзита, а поверх него – древесный уголь (наличие древесного угля обеспечит хорошую абсорбцию). Керамзитом и древесным углем нужно заполнить горшок примерно до половины – остальное пространство предназначено для субстрата.
При наличии этих элементов в составе почвы ваши фиалки будут чувствовать себя замечательно.
Готовые почвосмеси
Для тех, кто не хочет составлять грунт для фиалок в домашних условиях, производители подготовили множество готовых вариантов. Можно выбрать смесь под названием «Для посева семян и высадки рассады», в состав которой входят песок, торф и кокосовое волокно.
Также можно выбрать грунт «Сенполия» – смесь для фиалок, куда необходимо добавить разрыхлители и удобрения.
Подходит также грунт для фиалок «Берегиня» или же можно выбрать почву под названием «Цветочное счастье. Фиалка» – оба от призводителя «Фаско». Их состав не слишком различается.
Если хотите приобрести отличную торфяную основу, а после дополнить ее необходимыми компонентами, можно выбрать смесь фирмы «Тера Вита». Но это подойдет тем, кто готов дополнительно заниматься улучшением почвы для сенполий, а не покупать смесь, которую тут же можно использовать.
Можно также выбрать профессиональную смесь для фиалок «Классман». Для использования в «Классман» необходимо всего лишь добавить перлит. Судя по отзывам, этот вариант можно назвать лучшим для вашей комнатной фиалки. Единственный минус – это покупка. Закупать «Классман» нужно непосредственно у дистрибьютора, а это довольно длительный и затратный процесс.
Помните, что какой бы хорошей ни была земля, купленная в магазине, перед использованием ее обязательно нужно пропарить кипятком. После такой процедуры не нужно сразу использовать ее и высаживать туда цветы. Нужно чтобы она полностью восстановила микрофлору (на это уходит около месяца), а также необходимо в течение этого времени ее удобрить, если наблюдается недостаток питательных веществ.
Делаем свой субстрат
Комнатные цветочки можно порадовать, сделав субстрат для фиалок своими руками. Есть несколько рецептов субстрата для фиалок, однако какой из них подойдет именно вам – решить можно только опытным путем. Итак, какие же правила составления почвосмеси для вашего комнатного растения?
- Берем универсальную землю (либо же специально предназначенную для фиалок), смешиваем с торфом (придерживаемся пропорции 1:2). Далее добавляем к данному составу одну часть перлита (можно заменить мхом или вермикулитом). В завершение потребуется половина порции древесного угля. В такой субстрат смело высаживайте свои фиалочки.
- Смешайте питательный грунт, перлит, мох сфагнум и древесный уголь в пропорции (6:1:1:1). В таком составе фиалки также будут хорошо расти.
- Торфяную и питательную почву (в соотношении 3:1) дополните вермикулитом (одна часть). К данной смеси нужно прибавить половину порции древесного угля, и она будет пригодна к использованию.
- На четыре части торфяного грунта потребуется одна часть моха сфагнума и по половине части перлита (или вермикулита), а также кокосового волокна. К получившейся почвосмеси можно добавить небольшое количество древесного угля, чтобы улучшить ее свойства.
Необходимые удобрения
Итак, мы разобрались с тем, как приготовить (или приобрести) субстрат для фиалок. Однако это еще не все. Какой бы хорошей ни была почва, ей все равно потребуются дополнительные удобрения.
В качестве подкормок используется зола и древесный уголь. Также можно использовать для этих целей коровяк, предварительно измельченный. Эти элементы помогают развиваться корням растения, и оно всегда будет радовать вас прекрасными цветами.
Для того чтобы насытить почву кальцием и калием, рекомендуют использовать яичную скорлупу. Помимо этого, она снизит кислотность почвы до оптимального уровня.
Кроме того, можно не мучиться, подбирая нужные удобрения самостоятельно, а воспользоваться готовыми минеральными добавками и комплексными удобрениями, которые легко отыщутся на прилавках специализированных магазинов.
grow-me.ru
Плюсы и минусы природной земли
Даже в самом что ни на есть провинциальном городе найдется хотя бы одна торговая точка, связанная с цветочной тематикой. Собственно, там и можно приобрести готовый грунт. Конечно, ассортимент в «глубинке» существенно отличается от аналогичного в мегаполисе. Дело в том, что наиболее качественные, практически готовые к использованию, грунты (например, марки GREENWORLD) стоят дороже, и в маленьких магазинчиках вы их вряд ли найдете. Владельцы таких магазинов просто не хотят завозить дорогостоящую «землю» из-за боязни не найти на неё покупателей.
Более же бюджетные варианты не всегда отличаются должным качеством. Да и информация, указанная на упаковке, порой не соответствует тому, что находится внутри нее. Здесь-то, в большинстве случаев, и «зарыта собака» в нежелании пользоваться покупными грунтами. А, как известно, плохие вести распространяются гораздо быстрее хороших, и помнятся дольше. Из-за таких отдельных случаев в определенном кругу цветоводов-любителей и сложилось мнение, что лучше не связываться с торговлей, а пойти в поле и накопать, сколько надо. Да и денег вообще платить не придется — сплошная экономия!
Действительно, бывают такие случаи, когда подобная позиция оправдана. Ну нет фабричных грунтов в сельских магазинах — и всё тут! В самом деле, не по почте же их выписывать? Хотя, некоторые продвинутые фиалочники из «глубинки» так и делают, — но это, скорее, исключение.
В общем, давайте поставим «плюс» природному грунту за бесплатность. На этом, собственно, плюсы заканчиваются и начинаются минусы.
Первый, самый главный, самый жирный минус — вредители и болезни.
Чего можно только не натащить с дармовой землицей! Особенно это касается цветоводов «огородников» — обладателей дачных участков. Именно с огородной землей заносится фитофтора, различные гнили, нематода. И не думайте, что избежите этого, взяв землю в «экологически чистом» лесу.НА ФОТО: Нематода, принесенная с огородной землей, поражает корневую систему фиалок
Можно, конечно, заняться пропаркой/прожаркой садовой земли. Хорошо, если у вас есть возможность проводить данную процедуру на улице. А вот если вы займетесь «готовкой» дома на кухне, то вряд ли ароматы, источаемые приготовляемым «блюдом», понравится как вашим домочадцам, так и вам самим. Да и неприятный запах выветривается потом очень долго.
Наивно думать, что пропарив или прожарив принесенный с полей грунт, вы избавились от его нежеланных обитателей. Конечно, движущаяся живность будет уничтожена высокой температурой, но яйца вредителей, споры патогенных грибов и семена сорняков, скорее всего, выживут.
После термической обработки на протяжении довольно длительного времени такую землю нельзя использовать для посадок и пересадок. Она «мертвая», в ней, наравне с патогенной флорой и вредителями, уничтожены и полезные микроорганизмы.
Почему обработка природной земли не решает проблем?
Природа, как известно, не терпит пустоты, и первыми обитателями такой почвы станут наиболее приспособленные и жизнестойкие «недруги». В обычных условиях их активность подавлялась, благодаря противостоянию бактерий-антагонистов, т.е. соблюдалось некое равновесие «сил добра и зла». Но, после такого вот вмешательства патогены, занявшие территорию первыми, в отсутствии конкурентов начинают активно размножаться, практически не давая шансов для развития «хорошим» бактериям. Посаженное в такой грунт растение заранее обречено на гибель.
Поэтому землю, подвергшуюся термической обработке, принудительно заселяют полезными бактериями, обрабатывая такими препаратами, как «Фитоспорин» и «Байкал ЭМ-1». «Фитоспорин» подавит жизнедеятельность патогенной микрофлоры, а «Байкал ЭМ-1», содержащий несколько культур полезных микроорганизмов, восстановит микрофлору в грунте.
Приготовленная таким образом почва «выстаивается» не менее месяца — и только тогда готова к использованию.
Неверно полагать, что все проблемы с патогенной средой может решить глубокая заморозка. После размораживания к жизни возвращаются даже дождевые черви, попавшие в эту землю, а не то, что споры и вредители.
НА ФОТО: Дождевые черви легко переносят промораживание почвы
Что такое pH, и почему так важно его знать
Природная земля в разных регионах нашей страны разная: в одной содержится больше песка, другая — суглинистая. Как правило, она всегда довольно «тяжела» для фиалок и требует внесения дополнительных компонентов в существенных количествах.
Для нормального роста и цветения сенполий также важен pH почвы. Это показатель концентрации ионов водорода (H+) в почве, т.е. ее кислотности. Чем меньше его значение, тем она кислее.
Сенполии предпочитают слабокислую почву (6.3–6.8), близкую к нейтральной. А насколько вы можете быть уверены, что добытая вами земля имеет необходимую кислотность? Значит, нужно обзаводиться специальным прибором для измерения pH, или хотя бы индикаторными полосками (хотя, они показывают лишь приблизительные значения).НА ФОТО: Электронный pH-метр точно определит кислотность почвы, но он не каждому по карману. Бюджетный вариант — индикаторные полоски — желаемой точности измерения не дадут
Ну, вот и решайте: нужна вам эта морока с природной землей?
Плюсы и минусы фабричных грунтов
Готовый грунт в специализированной торговой точке имеет, пожалуй, один минус — за него надо платить деньги. А дальше будем отмечать плюсы. Их достаточно много:
- Покупной грунт обработан от вредителей и болезней, в нем отсутствуют семена сорняков.
- Он готов к употреблению сразу после того, как вы принесли его из магазина.
- В нем содержатся необходимые микроэлементы и удобрения.
- Известен pH.
- Вся информация о составе грунта, добавках — если таковые в нём имеются (перлит, керамзит), внесенных в него минеральных удобрениях отображена на упаковке.
- Не надо заниматься заготовкой грунта в теплое время года, мучиться с его обработкой и последующим хранением.
НА ФОТО: На упаковке имеется полная информация о грунте: его структура, химический состав; внесенные минеральные или органические удобрения, добавки-разрыхлители
Конечно, покупные грунты чаще всего являются лишь основой для приготовления земляной смеси для сенполий — за исключением, пожалуй, не самых дешевых торговых марок типа «Вермион» или GREENWORL. Их можно сразу использовать, как только вы решили затеять пересадку. Большинство же грунтов, когда дело касается узамбарских фиалок, требуют некоторой «доработки».
Практически все грунты, предлагаемые торговлей, сделаны на основе верхового (рыжего торфа). Исключение составляют специальные питательные грунты типа биогумуса — их хорошо использовать в качестве добавки к «торфяным» грунтам.
Совет: при выборе грунта внимательно изучите информацию о его составе, указанную на упаковке. Берите тот, где внятно указано, на основе какого именно торфа составлен данный грунт.
Верховой и низинный торф: есть ли принципиальная разница?
Дело в том, что торф бывает как верховой (рыжий), так и низинный (чёрный). Низинный торф обладает бо́льшим показателем pH (равным 5.5–7.0) по сравнению с более кислым верховым. Казалось бы, с таким показателем он идеально подходит для сенполий, но…
Показатель кислотности почвы не является самым главным фактором для растений! Полив водопроводной водой все равно изменит его ближе к нейтральному. А вот структура почвы крайне важна! Низинный торф состоит из мелких частиц, напоминающих черный песок. Он сыпуч, склонен к слеживанию, в нем мало воздуха. Благодаря этому, в грунте на основе этого торфа будет застаиваться вода, что повлечет за собой риск загнивания корневой системы.
Верховой торф по структуре кардинально отличается от него. Растительные волокна, из которых он образован, еще не до конца переработаны, придавая ему рыжеватый цвет. В сравнении с низинным, он более рыхлый и волокнистый, имеет сравнительно крупный размер частиц. Благодаря эти волокнам, рыжий торф более воздухопроницаем — «воздушен». В таком грунте у корней наименьший риск загнить от переувлажнения.НА ФОТО: Низинный и верховой торф визуально отличаются друг от друга цветом и структурой
Поэтому по возможности выбираем грунт на основе верхового торфа (ну, или с небольшой примесью низинного — если особого выбора нет) и приступаем к таинству приготовления земляной смеси для сенполий.
Составляем земляную смесь
В зависимости от качественного состава приобретенного грунта количество применяемых разрыхлителей будет разниться: в более плотный грунт их нужно добавить больше. Но принцип всё равно один. Приблизительный состав для пересадки взрослых сенполий будет такой:
- покупной грунт — 5 литров;
- перлит — 1 стакан;
- вермикулит — 1 стакан;
- мелко резаный мох-сфагнум — 0,5 литра (примерно, две горсти);
- древесный уголь — полстакана.
НА ФОТО: Компоненты для составления земляной смеси, в которой будут расти сенполии
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, его можно компенсировать увеличением количества другого. Например, заменить перлит вермикулитом, и, наоборот.
Разные сорта сенполий предпочитают и разную кислотность. Одни хорошо растут и цветут практически в нейтральной почве; другие же наилучшим образом покажут себя в более кислой. Но это тема для отдельного разговора.
Необходимо заметить, что для укоренения листовых черенков в грунт разрыхлителей надо добавлять больше по объему — до 50%.
Не бойтесь экспериментов в поисках своей «волшебной» земляной смеси, но и особо не злоупотребляйте ими. Если ваши фиалки хорошо растут и цветут, значит, всё в порядке. Помните, что лучшее — враг хорошего.НА ФОТО: Вы всё еще копаете?;)
Несколько советов напоследок
- Отдавайте предпочтение покупным грунтам — не гонитесь за «халявой».
- Внимательно читайте информацию на упаковке с грунтом, старайтесь выбирать землю на основе верхового торфа.
- Помните, что составление земляной смеси требует индивидуального подхода в зависимости от того, для какой «возрастной» категории сенполий вы ее готовите.
leplants.ru
ПЕРЕСАДКА СЕНПОЛИЙ
СРОКИ ПЕРЕСАДКИ СЕНПОЛИЙ
Приобретая молодую детку, для начала оценивают ее состояние. Если она небольшая, выглядит здоровой, есть молодые растущие листочки, значит, почва составлена верно и детка хорошо прижилась после отделения от мтеринского листа. В этом случае растение не тревожат, а дают подрасти до следующей перевалки.
Стандартные сорта переваливают 2-3 раза, каждый раз увеличивая размер горшка примерно на 2 см. То есть если маленькую детку отсаживают в горшочек диаметром 5-6 см, следующие перевалки будут в вазоны диаметром 7—8—9 см либо 7—9 см, в зависимости от скорости роста.
Есть, правда, одно исключение, при котором оправдана быстрая пересадка приобретенного кустика. Это существенная разница между составом и свойствами вашей земельной смеси и той, в которой растет фиалка.
Взрослую сенполию пересаживают, если она стала хуже цвести и у нее заметно оголилась нижняя часть стволика.
В какое время года это лучше сделать? При выращивании на подоконнике без досвечивания сенполии желательно пересадить до начала активного весеннего роста — в декабре- феврале. Февраль можно считать крайним сроком, так как в марте день становится равен ночи и своевременно пересаженные растения уже готовы цвести.
При выращивании на стеллаже с дополнительным освещением сенполии пересаживают в течение всего года.
Такая процедура не принесет вреда даже цветущим розеткам, нужно лишь удалить все цветоносы и бутоны хотя бы за 1 -2 дня до пересадки.
Читайте также: Какие выбрать горшки для орхидей, сенполий, суккулентов и комнатных крупномеров
ГОРШКИ
30-40 лет назад наиболее распространенными и доступными были тяжелые и не очень красивые горшки из обожженной глины. Благодаря ее пористой структуре земляной ком быстро пересыхал. Но любители частого полива могли быть спокойны за растения, залить их в небольших керамических горшках было практически невозможно.
Чуть позже появились глазурованные керамические вазоны. Влага в них держится заметно дольше, и поливать землю можно реже. Но есть минусы: большой вес и высокая стоимость.
Настоящим прорывом стало появление пластмассовых горшков и кашпо. Они легкие, дешевые, разных форм и размеров, дольше держат влагу, их удобно мыть и стерилизовать для повторного использования.
При выборе горшка нужно помнить и о его размере. Независимо от того, каким будет взрослое растение, детки, отделенные от листа, обычно высаживают в горшки или стаканчики диаметром 5,5-6 см. Такого объема достаточно для здорового старта. В дальнейшем детки стандартных сортов пересаживают еще 2-3 раза, по мере того как предыдущий размер станет мал. Для взрослых розеток стандартных сортов существует правило, по которому диаметр горшка должен составлять 1/3 от диаметра розетки, но, как правило, предельный размер горшка для них 9-10 см. В дальнейшем фиалку ежегодно пересаживают в горшок того же размера, заменяя лишь часть старой почвы.
Трейлеры также пересаживают последовательно в горшки большего размера, причем чаще всего подбирают широкие и невысокие горшки- плошки. Для них очень важно, чтобы корни не испытывали тесноты, а питания в почве было достаточно. Каждую пересадку трейлера обычно совмещают с обрезкой и формированием.
Для миниатюрных и полуминиатюрных сортов вопрос выбора размера горшка практически не стоит, так как уже при отделении деток от материнского листа их высаживают в емкости диаметром 5-6 см и в дальнейшем лишь ежегодно пересаживают в горшок того же размера с частичной заменой старой почвы новой.
Несмотря на то, что разница в диаметрах горшков для мини и полумини кажется незначительной, их объемы могут существенно различаться. Предельным для полуминиатюрных фиалок можно считать диаметр горшка 6 см (объем на 60% больше, чем у горшка 5 см). В таких горшках легче поддерживать равномерную влажность почвы, но розетки могут вырасти более крупными, что станет их недостатком.
СПОСОБЫ ПЕРЕСАДКИ СЕНПОЛИЙ
Наиболее распространены два способа пересадки сенполий — с сохранением части старой корневой системы (собственно пересадка) и с полным ее удалением (переукоренение «головой», или омоложение), но второй способ имеет вариации.
При традиционной пересадке взрослого растения ком земли немного подсушивают, фиалку достают из горшка, удаляют часть корней и старой почвы снизу и высаживают в горшок того же размера.
Такую розетку можно пересадить традиционным способом
Пересадка — это отличный момент для осмотра корневой системы. В идеале ком земли должен быть полностью пронизан тонкими корешками, а на внешней его части могут быть заметны белые кончики новых растущих корней. Если же земля имеет характерный кислый запах, нужно срочно поменять режим ухода. В этом случае лучше применить не традиционную пересадку, а полное переукоренение.
Не стоит сохранять у растения много старых листьев. Логика здесь простая — у здорового экземпляра надземная и подземная части находятся в строгом балансе. Обрезанные и поврежденные при пересадке корни не смогут поддерживать питание прежней листовой массы, будут испытывать лишнюю нагрузку и стресс, их рост замедлится. Поэтому несколько рядов старых листьев обязательно удаляют, оставляя лишь 1-2 ряда самых молодых и здоровых, стараясь сохранять симметрию розетки.
Также обрезают лишние корни. Сделать это необходимо, чтобы освободить место для свежей почвы, так как для взрослых сенполий размер горшка при пересадке не увеличивают. Сенполию достают из вазона, землю разрыхляют руками (так легче почувствовать, где необходимо приложить усилие), освобожденные корни обрезают наполовину.
Если расплести спутанный войлок корней не удается, можно срезать нижнюю половину кома острым ножом, а срез присыпать порошком древесного угля. Впрочем, необязательно срезать именно половину, можно меньше, главное, чтобы высота оставшегося кома земли, установленного на небольшой дренаж, позволяла полностью заглубить оголившийся стволик.
Когда растение готово к посадке, на дно горшка укладывают дренаж, например, один слой мелкого керамзита или мох сфагнум, и насыпают немного свежей почвы. Устанавливают на нее корневой ком, черешки нижних листьев при этом должны быть на уровне края горшка. Если часть стволика выступает над бортиками, можно обрезать еще немного корней. Затем аккуратно добавляют свежую землю почти до края горшка (это удобно сделать ложечкой) и слегка уплотняют ее по периметру.
Сразу после пересадки с удалением части корней растение ни в коем случае не поливают (лучше сделать это на следующий день), ставят в пакет или неплотную тепличку и держат там 10-14 дней. Желательно, чтобы в это время на сенполию не попадали прямые солнечные лучи, а корни находились в теплом и лишь слегка влажном субстрате, это ускорит их восстановление.
Часто в пересадке нуждаются растения, которые успели образовать довольно длинный стволик, либо после уже проведенной пересадки с заглублением стволик оказался настолько велик, что его невозможно заглубить без обрезки. В этом случае применяют посадку с полным переукоренением кроны. Аргументов в пользу такого приема несколько, но главный — это полное удаление всех продуктов метаболизма корней, накопившихся в почве, а также избытка балластных солей, поступивших с поливочной водой.
Нередко посаженные без корней «головы» восстанавливаются быстрее растений, пересаженных с частичным удалением корней.
Старые листья при полном переукоренении удаляют по правилам, описанным выше, с той лишь разницей, что листьев при этом оставляют еще меньше — 5-7 полностью сформировавшихся. От черешков нижних листьев отступают 2-4 см и отрезают остальную часть стволика острым ножом или лезвием под прямым или немного острым углом. Срез обязательно подсушивают 15-20 минут.
Пересадка — это еще и отличный способ размножения редких сортов сенполий.
Если в коллекции есть сорт, который дает мало деток при размножении листом или имеет сложную для повторения окраску, например, химера, воспользуйтесь пересадкой для дополнительного размножения. Для этого достаточно, срезая «голову», сохранить на оставшемся пеньке несколько здоровых листьев. Голову можно высадить, а пенек вернуть на место или поставить в тепличку. Через некоторое время на нем появятся пасынки. Когда они достигнут размера небольшой детки, их отделяют и укореняют. Молодые растения, полученные таким образом, лучше сохраняют сортовую окраску. „
При удалении лишних листьев сохраняют симметрию розетки — листья должны располагаться несколькими накладывающимися треугольниками.
Дальнейшие действия с «головой» сенполии зависят от предпочтений и опыта. Возможны два варианта: предварительное окоренение в воде и непосредственная посадка в грунт.
Более простым считается окоренение «головы» в воде. При этом черенок размещают так, чтобы воды касался лишь конец стволика (0,5-1 см), а листья опирались на край небольшого стакана. Примерно через 2-3 недели корни, появившиеся по всей длине стволика, достаточно разовьются и можно будет по-
Расположение кроны при окоренении в воде (срез ствола лишь немного погружен в воду)
садить омоложенную розетку обычным способом. Помните: важно поддерживать более мягкие условия содержания и сохранять укрытие растения еще 2-3 недели после пересадки. –
Однако и при этом способе окоренения бывают осложнения. Например, корни не появляются по прошествии 2-4 недель. Это случается, когда стаканчик с черенком стоит в холодном месте или на сквозняке. Если срез стволика стал коричневым, его обновляют, полностью меняют воду и добавляют в нее половину таблетки активированного угля. Опытные цветоводы чаще высаживают «голову» в свежую смесь. Этот метод более удобен, особенно при пересадке большой коллекции, однако требует соблюдения некоторых условий.
При прямой посадке верхушечного черенка горшок заполняют свежей смесью почти до края, делают углубление в центре чуть больше, чем длина и диаметр ножки, и устанавливают в него черенок. При такой посадке нижние листья могут лежать на грунте, это не страшно. Ручкой ложки уплотняют субстрат вокруг черенка, сразу увлажняют его небольшим количеством чуть теплой воды, подписывают название сорта, ставят горшок в тепличку или герметичный пакет. В процессе укоренения важно создать равномерную освещенность и подогрев грунта.
Этот метод можно применять в течение всего года. Как правило, уже через две недели после посадки в поверхностном слое грунта заметны корни длиной 1,5-2 см, а через четыре недели пакет можно приоткрывать, постепенно приучая растения к комнатным условиям.
ЧАСТОТА ПЕРЕСАДОК
Все описанные способы подходят для сортов, выращиваемых в одну крону, но не для ампельных фиалок (трейлеров). Тем не менее даже розеточные сорта имеют разную скорость роста — стволик одних удлиняется быстрее, другие, напротив, долго сохраняют компактную форму. Но, как бы то ни было, оптимальной, даже если растение сохраняет компактный вид и продолжает цвести, можно считать пересадку не реже одного раза в год. За это время существенно меняются физические (пористость, влагоемкость) и химические (кислотность, питательность, газовый состав) характеристики грунта. Поэтому так важно обеспечить корням новую жизнь, что станет залогом здорового роста еще на один год.
Пересадка сенполий.Деление куста: видео
Читайте также: Сенполии в домашних условиях – уход
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СЕНПОЛИЙ
Чтобы научиться составлять смеси для посадки сенполий, познакомимся со свойствами входящих в них компонентов.
Листовая земля (или листовой перегной). Ее чаще других используют при приготовлении смесей для фиалок. Эта земля представляет собой полу- перегнившие остатки листьев и тонких веточек, умеренно питательна, имеет слабокислую среду и рыхлую структуру. Готовить листовую землю начинают осенью. Для этого листовой опад собирают в кучи или неглубокие ямы, несколько раз перелопачивают и поливают. Примерно через два года земля готова к использованию.
Листовой перегной можно также собрать в широколиственном лесу под липой, кленом, березой, орешником. Больше ее у основания стволов старых деревьев или в низинных местах, где скапливаются опавшие листья, но не застаивается влага.
Дерновая земля реже используется для фиалок. Готовят ее из дерна, нарезанного на лугах и полях. Пласты толщиной 5-10 см укладывают слоями: первый — корнями вниз, второй — корнями вверх и т.д. Дернины по возможности переслаивают навозом и поливают. Через два года земля готова.
Дерновую землю также собирают на лугу с хорошим травостоем. Дерн режут на небольшие пластины и сразу обивают с него землю, которая находится среди мелких корней.
Навозный перегной — полностью перегнивший навоз (коровий, овечий, конский). Это высокопитательный, нейтральный по pH компонент, богатый азотом, без запаха, легкой, однородной структуры. В составе земельных смесей доля навозного перегноя не должна превышать 10%. В противном случае фиалки излишне разрастаются в ущерб цветению.
Чернозем — тяжелая плодородная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. Ее доля в составе земельных смесей может составлять 20-30%. При избытке чернозема сенполии развивают слабую корневую систему (из-за плотной структуры грунта), листья вырастают жесткими и хрупкими, с короткими черешками. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, в смесь, содержащую чернозем, обязательно вводят торф, мох сфагнум или хвойную землю, которые нейтрализуют его слабощелочную реакцию и придают смеси необходимую рыхлость.
Хвойная земля — это нижний слой подстилки хвойного леса, предпочтительно соснового. Такая земля очень легкая, рыхлая, с кислой реакцией (pH 4-5), но бедна питательными веществами. При необходимости ею заменяют листовую землю, мох сфагнум или торф. Но слишком высокое содержание хвойной земли в субстрате может вызвать удлинение листовых черешков.
Торф – основной компонент большинства смесей для сенполий. Не обладая питательной ценностью, он предоставляет растениям отличную основу для развития корневой системы, так как обеспечивает рыхлость и влагоем- кость субстрата. Для сенполий предпочтительнее верховой рыжий или темный переходный торф (pH 3,5-5,5). Черный низинный торф малопригоден, так как имеет высокую степень разложения и быстро уплотняется.
К сожалению, в магазинах редко бывает качественный торф в мелкой расфасовке, чаще можно найти промышленные торфяные субстраты или «микропарники». Те и другие представляют собой торф, заправленный удобрительными смесями для полноценного питания рассады и цветов в течение примерно двух месяцев.
Еще одна важная характеристика торфа и торфяных смесей — их кислотность. Если показатель кислотности (pH) смеси находится в пределах 6,5-7 — это нейтрализованный торф, пригодный для фиалок. Если значение pH от 3 до 6, такой торф перед использованием нужно нейтрализовать доломитовой мукой.
Сфагновый мох собирают на верховых и переходных болотах. Он обладает уникальными асептическими свойствами, препятствует развитию гнилей. Добавленный в смесь мох придает ей необходимую пористость, воздухопроницаемость и влагоемкость, способствует равномерному увлажнению земляного кома и благоприятно действует на развитие корней. Живой сфагнум подходит для укоренения слабых и проблемных черенков, а также в качестве влагоудерживающей подстилки в разводочных тепличках и парничках. Подсушенный и измельченный добавляют в субстраты и используют в качестве дренажа. Важно помнить, что начальная кислотность мха довольно высокая (pH 4).
Песок — это полностью инертный компонент. Наиболее пригоден речной. Перед добавлением в субстрат его промывают и отсеивают через два сита, отделяя слишком мелкие и излишне крупные частицы. Оптимальный размер песчинок — с зернышко проса.
Менее пригоден карьерный песок — он требует более тщательной подготовки.
Перлит — продукт промышленной переработки природного сырья (силиката). В сельском хозяйстве и цветоводстве применяют агроперлит, представляющий собой белые хлопья, ломающиеся при механическом воздействии. Основная его функция — обеспечение воздухопроницаемости субстрата благодаря высокой пористости.
В тепличках его можно использовать как влагоудерживающий стерильный субстрат для укоренения. Вермикулит — еще один инертный искусственный компонент, продукт переработки гидрослюды. Он имеет слоистую структуру и выпускается разных марок, которые отличаются размером и цветом. В цветоводстве значение имеет лишь размер. Например, для мини-фиалок оптимальна фракция вермикулита — около 5 мм, для стандартных — не более 8-10 мм. Влагоемкость и пористость — главные достоинства вермикулита: при переувлажнении он способен впитывать избыток воды из почвы и потом равномерно высвобождать ее. В чистом виде вермикулит используют для укоренения черенков.
Древесный уголь редко рассматривают в качестве полноценного компонента субстрата, это скорее полезная добавка, представляющая собой не до конца перегоревшую древесину. Его легко приготовить из угля для шашлыков, для этого предварительно пережигают сырье без использования разжигательных составов. Собранный уголь сушат, измельчают и отсеивают. Размер кусочков должен примерно соответствовать размеру частиц вермикулита.
Уголь препятствует распространению гнилей и грибков, выполняет функции рыхлителя и способствует более здоровому водному балансу. Древесный уголь можно вводить в любую смесь для комнатных растений в количестве 1/10 от общего объема.
Осторожнее при использовании активированного угля (медицинского или для фильтров и поглотителей), который может в буквальном смысле «высосать» из почвы все необходимые для роста вещества.
От чего стоит отказаться
К компонентам, которые не стоит добавлять в смеси для комнатных растений, в первую очередь относится «чернозем», который завозят для устройства газонов и цветников. В лучшем случае это черный низинный торф. В смеси с суглинком он вполне пригодней для выращивания многих трав и цветов, но для комнатных растений совершенно бесполезен и даже вреден. Хуже, если завезенная «земля» — компост с городских свалок или полей фильтрации. Возможно, цветы быстро пойдут в рост в такой почве, но какой вред она нанесет вашему здоровью, трудно предугадать.
Еще один сюрприз может преподнести «песок» со строительных площадок, ведь за него можно по ошибке принять строительную смесь, в которую уже включен цемент и связующие составляющие.
Итак, следует придерживаться правила: не использовать компоненты, происхождение которых неизвестно.
БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ СУБСТРАТЫ
Все субстраты или смеси для выращивания растений можно разделить на две большие группы: безземельные и земельные.
Безземельные субстраты не содержат листовую, дерновую, хвойную землю или перегной. При выращивании на таких субстратах растение должно получать все необходимые для роста вещества при поливе или опрыскивании питательными растворами (гидропоника или фитильный полив). Безземельные субстраты широко распространены в промышленном растениеводстве благодаря универсальности, легкости управления процессом роста, отсутствию патогенов, дешевизне и доступности компонентов. К слову, большинство коллекционеров сенполий за границей перешли на использование таких смесей и добились отличных результатов. У нас распространение подобных технологий сдерживается отсутствием качественных и разнообразных удобрений.
В классическом понимании безземельная смесь представляет собой смесь равных частей торфа, перлита и вермикулита. Однако американцы предлагают улучшенные рецепты.
Рецепт, который используют на семейной ферме супругов Питтман (Гортензия Питтман — известный селекционер сенполий миниатюрных сортов из США):
1 часть= 1 литр 5 ч. сфагнового торфа, 5 ч. вермикулита, 2,5 ч. перлита, 0,2 ч. минеральной муки (не доломит), 0,2 ч. древесного угля, 1 чайная ложка сухого минерального удобрения.
Вариант смеси, опубликованный в журнале американского общества любителей сенполий:
3,5 л торфа, 3,5 л вермикулита, 3,5 л перлита, 8 ч. л. доломитовой муки, 1 ст. древесного угля, 4 ч. л. фунгицида (в рецепте указан кельтан, у нас это может быть фундазол).
«Корнуэльская» смесь
4 л торфа, 4 л вермикулита, 1 ст. л. сухого минерального удобрения (5-10-10),
1 ст. л. доломитовой муки.
РЕЦЕПТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ СЕНПОЛИЙ
Земельные субстраты чаще называют просто землей. От безземельных они отличаются тем, что в их состав вводят питательные компоненты, богатые органикой, которые позволяют растениям долго расти без дополнительных минеральных подкормок.
В зависимости от качественного и количественного состава в цветоводстве различают тяжелые, средние и легкие смеси. Для сенполий и большинства растений семейства Геснериевые используют только легкие, в составе которых дерновая земля, как правило, отсутствует.
Вот несколько рецептов земельных смесей, которые разработаны и с успехом использовались опытными цветоводами. Их можно модифицировать в соответствии с индивидуальными условиями, учитывая температуру, влажность в помещении, размер горшка и частоту полива.
Рецепт смеси супругов Макуни № 1
1 ч. листовой земли, 3 ч. торфа, 1 ч. чернозема, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума. На ведро смеси добавить 1 л древесного угля и 2 ст. ложки гранулированного суперфосфата.
Рецепт супругов Макуни NS2
2 ч. торфа, 1 ч. дерновой земли, 0,5 ч. навозного перегноя, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума. На ведро смеси добавить 1 л древесного угля, 2 ст. л. доломитовой муки, 2 ст. л. суперфосфата.
«Канадская» смесь
1 ч. листовой земли, 1 ч. садовой земли, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума (рецепт из книги Макуни «Сенполия — узамбарская фиалка»).
Коллекционеры, участвующие в московских выставках, используют такие рецепты с использованием готовых промышленных грунтов:
- 2 ч. грунта «Вермион элитный», 2 ч. грунта «Гоинволддля цветущих», 0,5 ч. перлита, 1 ч. вермикулита, 0,5 ч. древесного угля.
- 4 ч. грунта «Гоинволд», 0,5 ч. перлита, 0,5 ч. вермикулита, 1 ч. мха сфагнума, немного древесного угля.
- 1 ч. грунта «Гринволд для цветущих», 1 ч. грунта «Вермион Защита», 1 ч. грунта «Вермион элитный». На 3 л смеси добавить по 1 ст. перлита и вермикулита и 3 ст. ложки навозного перегноя.
Представленные рецепты разработаны для выращивания стандартных сортов, которые в процессе роста расходуют значительное количество азота из почвы. Миниатюрным растениям такой запас азота не нужен, но, если вы уже ввели его в почву, они будут потреблять его и наращивать непропорционально большую листву.
Чтобы скорректировать любой из приведенных здесь рецептов, нужно уменьшить долю питательных компонентов в смеси и увеличить количество торфа и рыхлителей.. Вот как, например, выглядит модифицированный рецепт Макуни, пригодный для миниатюрных сортов: 1 ч. листовой земли, 1 ч. «Вермиона цветочного», 3 ч. торфа, 1 ч. вермикулита. На 10 л смеси — 1 л древесного угля и 2 ст. л. суперфосфата.
Читайте также: Группы сортов сенполий: классификация, названия и описание
ОБРАБОТКА
Недостаточно лишь смешать компоненты в необходимой пропорции. Приготовленную смесь нужно правильно обработать. Наиболее распространенные способы обработки земли — протравливание химическими препаратами, прокаливание в духовке при высокой температуре, пролив кипятком, промораживание и пропаривание над кипящей водой. В комнатном цветоводстве чаще используют два последних способа.
Пропаривание. Для обработки небольшого объема субстрата понадобится старая кастрюля, дуршлаг, который можно установить на нее без зазоров, и крышка, плотно накрывающая дуршлаг. Непосредственно перед обработкой смешивают все компоненты земельной смеси, которые могут содержать патогенную микрофлору и насекомых (листовой, дерновой, навозный перегной, все покупные субстраты). Остальные составляющие добавляют после пропаривания, так как они не представляют опасности для растений или могут разрушиться при обработке (чистый торф, промытый песок, перлит, вермикулит, мох, удобрения).
Дуршлаг накрывают двойным слоем марли или неплотной ткани и наполняют чуть влажной землей. Утрамбовывать не нужно. В кастрюлю наливают воду с расчетом, чтобы от нее до дуршлага оставалось 3-4 см. Накрывают дуршлаг крышкой и ставят на кастрюлю. С момента закипания воды до окончания пропаривания должно пройти не менее часа. Во время кипения пар нагревает землю, но не высушивает, как при прокаливании.
Пропаривание больших объемов земли потребует большего времени для ее полного прогревания.
После того как земля остынет, к ней добавляют все чистые компоненты — торф, рыхлители и удобрения.
Промораживание удобно при обработке больших объемов готовой почвы или отдельных компонентов. Пакет со смесью выдерживают на морозе не выше -15 град, не менее 3-4 дней. После этого заносят в помещение с температурой +20-22 градуса и прогревают 5-7 дней. Важно, чтобы земля была равномерно увлажнена. При повышении температуры микроорганизмы и семена, находящиеся в почве, выходят из состояния покоя. В этот момент почву повторно замораживают, и ожившие организмы погибают. Важно соблюдать последовательность и количество циклов.
Обработанную земельную смесь можно считать полностью свободной от насекомых и большей части микрофлоры. Однако она «чистая», но не живая, так как в процессе обработки в ней были уничтожены и патогенные микроорганизмы, и полезные, обеспечивающие здоровый рост и усвоение растением питательных веществ из почвы. Чтобы восстановить микрофлору, достаточно емкость с влажной землей оставить открытой. Споры микроорганизмов из воздуха, попадая в землю, перейдут в активную форму и быстро размножатся, так как «чистая» почва еще не заселена конкурентами.
У этого пути есть одна проблема — попасть в почву раньше других могут патогенные микроорганизмы, и тогда высаженное в нее растение ждет неминуемая гибель. Чтобы этого не произошло, нужно стимулировать заселение почвы полезной микрофлорой. Проще всего это сделать, добавив в ведро с новой смесью горсть земли, в которой хорошо растут ваши фиалки. Через пару недель такая смесь будет готова для использования.
Составление грунта для сенполий: видео
© Автор: Игорь Милехин
Реклама
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
vsaduidoma.com